Elektriciteitstopic

lapino zei:
Wij hebben momenteel een Engie Boxx in de living, die de thermostaat regelt voor aansturing van onze gas-doorstromer die in berging hangt. Radiatoren hebben overal manuele draaiknoppen. Thermostaat is geprogrammeerd om op bepaalde uren naar 22°C te gaan ('s morgens en na 16u) en gaat naar 18°C alss we slapen of niet thuis zijn. Werkt allemaal prima, maar probleem is dat temperatuur enkel 'gemeten' wordt in de living. Als we bijv in de badkamer 22°C willen maar beneden is het (bijv door lichtinval) al warm genoeg is, dan slaat thermostaat niet aan en krijgen we badkamer dus niet warm.

Ben dus op zoek hoe we op de badkamer en eventueel slaapkamers temperatuur onafhankelijk kunnen regelen van de living, zodat thermostaat/chauffage aanslaat als bijv de badkamer 22°C vraagt, ook al is het in living bijv warm genoeg.

Via die Engie Boxx kan dit vermoed ik niet, maar misschien zijn er oplossing die dit wél kunnen. Zoja, welke? En is dit voor een leek zoals ikzelf (die hooguit + en - kent qua elec) te installeren? We gebruiken die Engie Boxx wel graag maar volgens Engie hebben zij geen mogelijkheid om bijv een draadloze (extra) thermostaat te voorzien die daarmee samenwerkt.

Is zoiets dan oplossing?


(hoop dat dit hier mag, lijkt me toch eerder een elec vraagje dan loodgieterij)
Klik om te vergroten...
Dat gaat weinig doen vrees ik. Die thermostaat knoppen kunnen enkel de temperatuur regelen als de CV pompen draaien en de gasbrander in werking is.
Zolang uw living op temperatuur is, gaat de ketel uitblijven en krijg je geen warmte in de badkamer.

Ik vrees dat er een thermostaat in de badkamer moet komen die met uw ketel communiceert en ook niet in conflict gaat met de Engie thermostaat.
Als dat geen oplossing, dan zou je kunnen kijken om een infrarood paneel bij te hangen dat gericht is naar de plaats waar je staat om u af te drogen. Dat werkt snel en is makkelijk te installeren.
 
Wat is dan het nut van die Tado thermostaat + radiatorknoppen? Je zou dan toch denken dat die knoppen een signaal geven naar de thermostaat (en dus ketel) om aan te slaan tot wanneer kamer x temperatuur bereikt. Als in living dan bijv al 22°C is, en we willen op slaapkamer van 18° > 22° gaan, dan zou ik denken dat die Tado de radiatorknoppen in de living dichtzet (zodat het daar niet warmer wordt), dan doet thermostaat de ketel aanslaan, kamer verwarmt tot 22°C en dan stopt ketel. En dit op zelfde manier voor alle kamers? Of zie ik dat fout?

Zou begot niet weten hoe ik een extra thermostaat zou kunnen fixen voor de badkamer, en denk dat die dan ook met elkaar zouden 'vechten'. Let wel, geen issue om de Engie Boxx weg te doen en te vervangen door gelijkaardig ander systeem.
 
lapino zei:
Wat is dan het nut van die Tado thermostaat + radiatorknoppen? Je zou dan toch denken dat die knoppen een signaal geven naar de thermostaat (en dus ketel) om aan te slaan tot wanneer kamer x temperatuur bereikt. Als in living dan bijv al 22°C is, en we willen op slaapkamer van 18° > 22° gaan, dan zou ik denken dat die Tado de radiatorknoppen in de living dichtzet (zodat het daar niet warmer wordt), dan doet thermostaat de ketel aanslaan, kamer verwarmt tot 22°C en dan stopt ketel. En dit op zelfde manier voor alle kamers? Of zie ik dat fout?

Zou begot niet weten hoe ik een extra thermostaat zou kunnen fixen voor de badkamer, en denk dat die dan ook met elkaar zouden 'vechten'. Let wel, geen issue om de Engie Boxx weg te doen en te vervangen door gelijkaardig ander systeem.
Klik om te vergroten...
Die tado zal doen wat je wilt.
Het probleem is dat je met twee koppen weinig bent.
Je moet zo een kop hebben per radiator die je wilt regelen.
Alle radiatoren die niet zo een kop hebben zullen mee warm worden als er warmtevraag is in een kamer met zo een kop.
 
Ok maar dat is niet echt een issue, ik kan/wil gerust voor elke radiator in huis (behalve misschien die in de hal boven en beneden) zo'n radiatorknop kopen. Op zich is het in de slaapkamers ook niet echt nodig, daar zitten manuele knoppen op en die warmen doorgaans mee met de living op. Is vooral in badkamer en in living dat we die onafhankelijk willen laten werken.

Vraag is dan ook of dit wel zo makkelijk te installeren valt, ik ken daar echt niks van en die Boxx zit hier in living op muur gekoppeld aan ketel via thermostaat (denk dat dit gewoon +/- is) maar aan de ketel zélf is er ook nog een toestel die rechtstreeks is aangesloten op ketel, ik vermoed voor metingen. Geen idee hoe ik die kan/mag afkoppelen. Hebben wel recente gasketel met oa opentherm.
 
lapino zei:
Wat is dan het nut van die Tado thermostaat + radiatorknoppen? Je zou dan toch denken dat die knoppen een signaal geven naar de thermostaat (en dus ketel) om aan te slaan tot wanneer kamer x temperatuur bereikt. Als in living dan bijv al 22°C is, en we willen op slaapkamer van 18° > 22° gaan, dan zou ik denken dat die Tado de radiatorknoppen in de living dichtzet (zodat het daar niet warmer wordt), dan doet thermostaat de ketel aanslaan, kamer verwarmt tot 22°C en dan stopt ketel. En dit op zelfde manier voor alle kamers? Of zie ik dat fout?

Zou begot niet weten hoe ik een extra thermostaat zou kunnen fixen voor de badkamer, en denk dat die dan ook met elkaar zouden 'vechten'. Let wel, geen issue om de Engie Boxx weg te doen en te vervangen door gelijkaardig ander systeem.
Klik om te vergroten...
Khad niet gezien dat er ook een bakje bij zit dat echt met uw ketel praat. Maar zoals je zegt, je moet zien dat het dan niet vecht met de Engie box.
In slechtste geval laat je de thermostaat in de living ook ombouwen zodat alles hetzelfde merk is. Heb je toevallig Vaillant of iets anders? Van Vaillant ben ik een beetje op de hoogte en die hebben ook draadloze thermostaten.
 
Neen, is een Bulex. Dus als ik het goed begrijp zou ik de Engie Boxx moeten vervangen door zo'n Tado thermostaat. Die kan ik dan programmeren zoals nu, zodat die op bepaalde tijdstippen ruimtes begint op te warmen maar zal op elke radiator ook zo'n "slimme" knop moeten zitten die temperatuur meet per radiator en waar nodig zal die waar het al warm genoeg is dichtdraaien, en waar het nog warmer moet opendraaien en de ketel desgewenst aansturen.
 
Dat is misschien een oplossing. Ken dat Tado systeem niet genoeg om het met zekerheid te zeggen. Als die kranen de thermostaat kunnen een signaal geven dat de ketel aan moet, dan wel. Kunnen ze enkel de flow knijpen, dan niet.

Andere optie is om te kijken als er van Bulex een draadloze thermostaat is. Dan zet je beneden een bekabelde Bulex thermostaat en in de badkamer een draadloze. Dan heb je overal niet van die kranen nodig.
 
Ik had hetzelfde probleem en ben voor Honeywell evohome gegaan.
Koste me wel 1000 euro voor heel het systeem.
Het werkt voor Honeywell lijkt dit een stiefproduct te zijn. Liever kwijt dan rijk.

MrKend54l zei:
Extra beschermen in een buis kan nooit geen kwaad om verschillende redenen.
In Vlaanderen ligt er ook kilometers XVB die onderhevig is aan UV-straling. Dat is niet ideaal maar het is ook niet zo dat het na één zomer herleid is tot stof.
Wat wel zo is dat is dat je na 10 jaar die kabel niet te veel meer moet manipuleren want die is zo krokant als maar kan zijn.
Klik om te vergroten...

Denk dat je inderdaad wel kan stellen dat xvb bloot in de kabelbaan voor >10jaar de standaard is in de industrie.
 
Laatst bewerkt:
lapino zei:
Neen, is een Bulex. Dus als ik het goed begrijp zou ik de Engie Boxx moeten vervangen door zo'n Tado thermostaat. Die kan ik dan programmeren zoals nu, zodat die op bepaalde tijdstippen ruimtes begint op te warmen maar zal op elke radiator ook zo'n "slimme" knop moeten zitten die temperatuur meet per radiator en waar nodig zal die waar het al warm genoeg is dichtdraaien, en waar het nog warmer moet opendraaien en de ketel desgewenst aansturen.
Klik om te vergroten...

Wij hebben sinds een half jaartje ook een Tado systeem. Werkt perfect. Oude kamerthermostaat eruit en vervangen door de Tado kamer thermostaat en alle radiatorknoppen vervangen door de tado radiatorknoppen. Elke kamer valt nu onafhankelijk van elkaar te regelen. Installatie is echt niet moeilijk als je er de tijd voor neemt. De installatiehandleiding is voorzien voor elk type kamerthermostaat.
 
Ik wil op mijn warmtepomp een monofase digitale kWh meter plaatsen die ik kan uitlezen met Home Assistant. Ik in mijn meterkast nog 1 plekje vrij waar ik die op de DIN rail kan zetten, maar daar zit een 4P kamgeleider. Hoe kan ik die best inkorten? Enkel de tabs er af knippen of heel de geleider afknippen na de laatste zekering?
Of is inkorten geen optie en moet er een kortere gestoken worden?

Tgaat over dit toestel: https://helpdesk.homewizard.com/nl/articles/5936195-hoe-installeer-je-de-wi-fi-kwh-meter-1-fase
 
Laatst bewerkt:
MorGo7h zei:
Ik wil op mijn warmtepomp een monofase digitale kWh meter plaatsen die ik kan uitlezen met Home Assistant. Ik in mijn meterkast nog 1 plekje vrij waar ik die op de DIN rail kan zetten, maar daar zit een 4P kamgeleider. Hoe kan ik die best inkorten? Enkel de tabs er af knippen of heel de geleider afknippen na de laatste zekering?
Of is inkorten geen optie en moet er een kortere gestoken worden?

Tgaat over dit toestel: https://helpdesk.homewizard.com/nl/articles/5936195-hoe-installeer-je-de-wi-fi-kwh-meter-1-fase
Klik om te vergroten...

Je maakt de gehele kamgeleider los en haalt die uit de kast. Dan zaag je de laatste vier polen af met een fijne ijzerzaag. Je plaatst een eindkapje op de kamgeleider en plaatst die dan terug in de kast.

Gebruik geen kniptang want dat wordt een zootje en gaat waarschijnlijk de isolatie van uw kamgeleider doen splinteren. Zagen doe je ook uit de kast anders heb je geen controle over waar enige zaagselresten terecht komen
 
Je kan ook de laatste twee plaatsen van een L1-L2-L3-N kam set gebruiken, dan zit je op L3-N. In se is dit niet anders dan wat een 4P naar 2P kamgeleider doet voor alle fasen na elkaar. Let wel dat die twee vorken links ervan (die dus op L1-L2 staan) helemaal niet te gebruiken vallen.

De voorzetplaat van mijn kast heeft op de meest onmogelijke plaatsen in het midden van een rij een stukje plaat steken zodat je er geen zekering kwijt kan. Ik heb dan simpelweg de zekering van mijn zonnepaneel omvormer op die net terug bereikbare L3-N vorkjes gestoken. De L1-L2 zijn daar onbruikbaar door de voorzetplaat.

En ja, ik zou die plaat kunnen bewerken, en ga dat ook doen zodra ik die plaats effectief nodig heb, wat dus nog niet is...
 
Avi zei:
Je maakt de gehele kamgeleider los en haalt die uit de kast. Dan zaag je de laatste vier polen af met een fijne ijzerzaag. Je plaatst een eindkapje op de kamgeleider en plaatst die dan terug in de kast.

Gebruik geen kniptang want dat wordt een zootje en gaat waarschijnlijk de isolatie van uw kamgeleider doen splinteren. Zagen doe je ook uit de kast anders heb je geen controle over waar enige zaagselresten terecht komen
Klik om te vergroten...
Merci. Ik had zo’n vermoeden dat dit de beste optie zou zijn.
rubenvb zei:
Je kan ook de laatste twee plaatsen van een L1-L2-L3-N kam set gebruiken, dan zit je op L3-N. In se is dit niet anders dan wat een 4P naar 2P kamgeleider doet voor alle fasen na elkaar. Let wel dat die twee vorken links ervan (die dus op L1-L2 staan) helemaal niet te gebruiken vallen.

De voorzetplaat van mijn kast heeft op de meest onmogelijke plaatsen in het midden van een rij een stukje plaat steken zodat je er geen zekering kwijt kan. Ik heb dan simpelweg de zekering van mijn zonnepaneel omvormer op die net terug bereikbare L3-N vorkjes gestoken. De L1-L2 zijn daar onbruikbaar door de voorzetplaat.

En ja, ik zou die plaat kunnen bewerken, en ga dat ook doen zodra ik die plaats effectief nodig heb, wat dus nog niet is...
Klik om te vergroten...
Ik heb echt maar 1 plaats meer over in heel mijn kast en dat op de 4P L1-N, L2-N, L3-N kamgeleider.
Ik had eerst nog 2 plaatsen over op een 2P geleider, maar de pipo’s van de zonnepanelen hebben daar een 3 fase automaat gezet voor de omvormer. Ik dacht dat ze mijn 400V zouden uitbreiden met een iets grotere kast en daar een automaat bijzetten, maar nee…

Zal wel eens een foto maken dit weekend. Het werkt, maar ze hadden het mooier kunnen oplossen… Vraag me zelf af als mijn omvormer nu 3x230V of 3x400V doet…
 
Reverz zei:
Ik heb hier voor een aantal dingen zelfs bekabeling zonder blauwe neuter gebruikt. Allemaal niet naar gekeken :unsure:
Klik om te vergroten...
Uw N moet niet verplicht in het blauw. Maar gebruik je een blauwe , dan mag deze enkel als N gebruikt worden. Dus wat jij zegt dat hij over het hoofd gezien was weldegelijk conform
 
C43 zei:
Uw N moet niet verplicht in het blauw. Maar gebruik je een blauwe , dan mag deze enkel als N gebruikt worden. Dus wat jij zegt dat hij over het hoofd gezien was weldegelijk conform
Klik om te vergroten...
I see... bij Volvo Cars hebben wij in een afdeling alle gele neuters met blauwe krimpkous moeten overtrekken. Hoewel dat misschien eerder te maken had met mogelijke verwarring tussen geel en geel/groene PE. :unsure:
 
Even toch een sanity check wat betreft de installatie van een laadpaal:
Als ik een laadpaal met ingebouwde DC beveiliging (zoals deze volgens wat ik allemaal vind, heeft): https://laaddirect.nl/product/etrel-inch-pro-met-vaste-kabel/
En dan een 4-polige zekering (max 32A) en type A lekstroombeveiliging 30mA (min. 32A) in de kast verbind met een 5g6 kabel die klaarligt, ben ik dan helemaal goed bezig?
Dus:

4P hoofddif type A 300mA 40A --- 4P automaat 32A --- 4P diff type A 30mA 32 A (of 40A) --- 5g6 --- laadpunt met 6mA DC beveiliging

Voor zover ik alle nota's en uitleg her en der verspreid begrijp, zou dit 100% OK moeten zijn. De volgorde van diff en automaat kunnen omgekeerd ook omdat het een enkele automaat erachter betreft waardoor er nooit meer stroom kan doorvloeien dan dat de automaat toelaat (zelfde verhaal als de 10mA diff met 16A automaat voor een zone 2 natte kring).

Een zwart op wit certificaat van die DC stroombeveiliging vind ik zo niet direct, dit staat wel zo aangegeven overal waar ik die laadpaal kan kopen.
 
rubenvb zei:
Even toch een sanity check wat betreft de installatie van een laadpaal:
Als ik een laadpaal met ingebouwde DC beveiliging (zoals deze volgens wat ik allemaal vind, heeft): https://laaddirect.nl/product/etrel-inch-pro-met-vaste-kabel/
En dan een 4-polige zekering (max 32A) en type A lekstroombeveiliging 30mA (min. 32A) in de kast verbind met een 5g6 kabel die klaarligt, ben ik dan helemaal goed bezig?
Dus:

4P hoofddif type A 300mA 40A --- 4P automaat 32A --- 4P diff type A 30mA 32 A (of 40A) --- 5g6 --- laadpunt met 6mA DC beveiliging

Voor zover ik alle nota's en uitleg her en der verspreid begrijp, zou dit 100% OK moeten zijn. De volgorde van diff en automaat kunnen omgekeerd ook omdat het een enkele automaat erachter betreft waardoor er nooit meer stroom kan doorvloeien dan dat de automaat toelaat (zelfde verhaal als de 10mA diff met 16A automaat voor een zone 2 natte kring).

Een zwart op wit certificaat van die DC stroombeveiliging vind ik zo niet direct, dit staat wel zo aangegeven overal waar ik die laadpaal kan kopen.
Klik om te vergroten...

Ik heb het al een tijdje niet meer bekeken. Maar ik dacht dat een type B nooit achter een type A mag staan? Of is dat niet geldig voor dergelijke ingebouwde types?

Benieuwd naar wat de rest zegt
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Aanmelden | Registreren
Terug
Bovenaan