Zolder isoleren

Ze zeggen gewoon wat de theorie is, om duidelijk te maken dat ze weten waarover ze praten, en zetten daar de praktijk tegenover. Het zijn alleszins mensen die dag in, dag uit met isoleren bezig zijn. Er zijn wel veel prullers tussen de isolatie "vakmannen", maar bij hen heb ik toch het gevoel dat ze weten waarover ze praten. Zijn ook al vermeld in artikels bij Livios en ze zijn één van de weinigen die niet zomaar een kelder of zolder vol PUR gaan spuiten. Als zij in de praktijk merken dat het geen problemen geeft wanneer je de theorie bij een plafond niet volgt aangezien dat niet hetzelfde is als dakisolatie, geloof ik dat best. Het is ook gewoon een feit dat woonvocht beneden zal blijven door het bepleisterde plafond. Heb het ook op andere sites gelezen, maar ben op reis dus is moeilijk zoeken zo.

Ik kan eenvoudig de isolatie loshalen, dus zal dat binnen een paar jaar eens doen op enkele plaatsen, maar ik verwacht geen vochtproblemen te zien. Het voornaamste is dat er geen vocht vanuit het huis naar boven kan, want in huis wordt zeer veel vocht geproduceerd. Voor de rest zullen de PIR platen nooit 100% alles afdichten, aangezien dat niet mogelijk is bij de randen waar het dak de zoldervloer raakt. Daar heb ik dus met glaswol moeten. Werken en zal er nog altijd wat vocht kunnen ontsnappen indien nodig.

Het dak van een ongebruikte zolder isoleren vind ik zonde, want die zolder hoeft niet verwarmd te worden. Ofwel isoleer je zowel je dak als je zoldervloer, maar dat kost dan weer gigantisch veel en daar zie ik het nut niet echt van in. Ofwel isoleer je de zoldervloer alleen zodat de warmte blijft waar deze moet blijven.

Als je het over koelen hebt zitten we helemaal met een ander verhaal, want het dampscherm moet aan de warme zijde zitten. Bij koelen zou je dampscherm dus aan de warme zolderzijde moeten zitten om condensatie tegen te gaan. In warme gebieden zoals Miami plaatsen ze daarom het dampscherm andersom.



Het lijkt mij straf dat vocht dat kan passeren iets zou doen aan thermische isolatie. Dat zou dus willen zeggen dat glaswol met geïntegreerd vochtscherm een betere isolatiewaarde zou hebben dan glaswol zonder vochtscherm. Als het al een verschil maakt, zal dat miniem zijn en dan weet ik niet of dat opweegt tegen het nadeel dat je de hele zolder meeverwarmt wanneer je je dak isoleert ipv zoldervloer.

Ik ben het ermee eens dat de theorie volgen altijd beter is, maar in de praktijk zal dit dikwijls niet gaan of zal je je onnodig veel kosten op de hals halen die niet per se nodig zijn. In het geval van @LaCucaracha denk ik dat de winst in stookkosten gaat tegenvallen wanneer hij het dak isoleert in plaats van de zoldervloer. Hij zal nog altijd de zolder zitten warmstoken door de beperkte isolatie in de zoldervloer terwijl dat niet nodig is.

Ja kijk, ik werk ondertussen al 14 jaar in de vastgoed/bouwsector waarvan 10 jaar in houtskeletbouw, ik weet ook wel zo ongeveer waarover ik spreek hoor. :wink:

Uiteraard is het theorie en dien je in de praktijk vaak anders te werk te gaan, zeker bij verbouwingen. Theorie is wat ze is, bij houtskeletbouw werken veel bedrijven ook niet dampopen, de dampopenheid is iets dat pas de laatste jaren eigenlijk een issue is geworden. Wil dat zeggen dat al die woningen met een OSB3 langs buiten en dampgesloten spouwisolatie slecht zijn? Uiteraard niet. Zijn de dampopen woningen beter? Absoluut.

Maar de theorie is wel daar om ze te volgen wanneer het kan, dus dan kan je concluderen dat dat nog steeds de beste manier is. Wanneer uw zolder niet geïsoleerd/verwarmd is plaats je best een dampscherm aan uw plafond en hou je de vloer dampopen, dat is de theorie én de beste manier. En het is niet omdat zij of jijzelf een vloer hebben open gezwierd na x-aantal jaar en niks zien aan de isolatie, dat dat ook steeds zo is en een bewijs is dat het"allemaal geen kwaad kan". Als het volgens die mannen absoluut geen kwaad kan, waarom plaatsen ze dan wel nog een dampscherm wanneer het technisch wel mogelijk is? Dan zouden ze dat toch gewoon niet meer doen? Ze zijn ook commercieel hé, uiteraard gaan die niet zeggen dat het heel slecht is om het niet te doen, ze zouden wellicht heel wat projecten moeten weigeren waar het niet mogelijk is een dampscherm te plaatsen.

Dien je te kiezen tussen uw vloer en (niet bewoonde) zolder, dan isoleer je idd best uw vloer. Kan je het alletwee, dan is dat wel degelijk nog steeds beter, omdat enerzijds de ruimte grenzend aan je verwarmde ruimte zelf warmer zal zijn in de winter en anderzijds in de zomer dit ook een buffer vormt.

In theorie zou je eigenlijk, bij een niet geïsoleerde zolder, uw luik of deur daarnaartoe ook moeten luchtdicht maken en isoleren, iets wat veel mensen ook vergeten. Want uw zolder ligt eigenlijk buiten uw beschermd volume, een beetje zoals een niet geïsoleerde kelder. En dan is een gewoon zolderluik of gewone binnendeur een heel zwak luchdicht en slecht geïsoleerd deel van uw buitenschil.
 
Is het eigenlijk ook nuttig/noodzakelijk om die twee 'driehoeken' muren van uw zadeldak mee te isoleren op de zolder? Dat heb ik precies niet gedaan maar volgens mij pak ik dat beter ook mee in?
 
Is het eigenlijk ook nuttig/noodzakelijk om die twee 'driehoeken' muren van uw zadeldak mee te isoleren op de zolder? Dat heb ik precies niet gedaan maar volgens mij pak ik dat beter ook mee in?
Bedoel je het stuk achter de knieschotten? Je isoleert in principe best je dak tot beneden aan de aansluiting met de muur. Dus niet uw knieschotten zelf. Als je natuurlijk niet tot aan die aansluiting met de muur geraakt kan het wel een oplossing zijn aan die knieschotten te isoleren, maar vaak zitten daar leidingen achter en dan dienen die enerzijds binnen uw beschermd volume te zitten (sanitair, ventilatie), anderzijds kan je daar moeilijker later nog aan als je al die knieschotten gaat isoleren. Beide isoleren heeft imo weinig zin.
 
Bedoel je het stuk achter de knieschotten? Je isoleert in principe best je dak tot beneden aan de aansluiting met de muur. Dus niet uw knieschotten zelf. Als je natuurlijk niet tot aan die aansluiting met de muur geraakt kan het wel een oplossing zijn aan die knieschotten te isoleren, maar vaak zitten daar leidingen achter en dan dienen die enerzijds binnen uw beschermd volume te zitten (sanitair, ventilatie), anderzijds kan je daar moeilijker later nog aan als je al die knieschotten gaat isoleren. Beide isoleren heeft imo weinig zin.
Nee ik bedoel dus de muren aan de kopse kanten van het zadeldak, dus van aan de nok tot op de zoldervloer. Er is ongetwijfeld een naam voor en ik leg het waarschijnlijk niet goed uit, maar het was een zwaar weekend :unsure:
 
Ja kijk, ik werk ondertussen al 14 jaar in de vastgoed/bouwsector waarvan 10 jaar in houtskeletbouw, ik weet ook wel zo ongeveer waarover ik spreek hoor. :wink:

Uiteraard is het theorie en dien je in de praktijk vaak anders te werk te gaan, zeker bij verbouwingen. Theorie is wat ze is, bij houtskeletbouw werken veel bedrijven ook niet dampopen, de dampopenheid is iets dat pas de laatste jaren eigenlijk een issue is geworden. Wil dat zeggen dat al die woningen met een OSB3 langs buiten en dampgesloten spouwisolatie slecht zijn? Uiteraard niet. Zijn de dampopen woningen beter? Absoluut.

Maar de theorie is wel daar om ze te volgen wanneer het kan, dus dan kan je concluderen dat dat nog steeds de beste manier is. Wanneer uw zolder niet geïsoleerd/verwarmd is plaats je best een dampscherm aan uw plafond en hou je de vloer dampopen, dat is de theorie én de beste manier. En het is niet omdat zij of jijzelf een vloer hebben open gezwierd na x-aantal jaar en niks zien aan de isolatie, dat dat ook steeds zo is en een bewijs is dat het"allemaal geen kwaad kan". Als het volgens die mannen absoluut geen kwaad kan, waarom plaatsen ze dan wel nog een dampscherm wanneer het technisch wel mogelijk is? Dan zouden ze dat toch gewoon niet meer doen? Ze zijn ook commercieel hé, uiteraard gaan die niet zeggen dat het heel slecht is om het niet te doen, ze zouden wellicht heel wat projecten moeten weigeren waar het niet mogelijk is een dampscherm te plaatsen.

Dien je te kiezen tussen uw vloer en (niet bewoonde) zolder, dan isoleer je idd best uw vloer. Kan je het alletwee, dan is dat wel degelijk nog steeds beter, omdat enerzijds de ruimte grenzend aan je verwarmde ruimte zelf warmer zal zijn in de winter en anderzijds in de zomer dit ook een buffer vormt.

In theorie zou je eigenlijk, bij een niet geïsoleerde zolder, uw luik of deur daarnaartoe ook moeten luchtdicht maken en isoleren, iets wat veel mensen ook vergeten. Want uw zolder ligt eigenlijk buiten uw beschermd volume, een beetje zoals een niet geïsoleerde kelder. En dan is een gewoon zolderluik of gewone binnendeur een heel zwak luchdicht en slecht geïsoleerd deel van uw buitenschil.
Ben het volledig eens met je post. De theorie is wat ze is en in de praktijk zal je geval per geval moeten bekijken (vooral bij renovaties dan).

Wat betreft het zolderluik, dat heb ik idd meegeïsoleerd. Luchtdicht zal dat niet volledig zijn aangezien dat gewoon een houten plaat (met PIR plaat ertegen) is die op een frame ligt. Zou nog iets van mouche ofzo op het frame willen kleven zodat die plaat mooi aansluit op het frame en luchtdicht is. Bij ons kelderluik en luik naar de watermeter net hetzelfde. PUR tegengespoten (PIR plaat was praktisch moeilijk gezien de beperkte ruimte), maar het zijn metalen luiken die op een metalen frame rusten dus luchtdicht zal dat niet volledig zijn. Moet ik ook nog oplossen.
 
Klopt. Glaswol met spijkerflens ga ik nemen denk ik, lijkt me het handigste.

Lees je wel vaker dat dat ook nut heeft, niet? Zo hoop ik bv de bureau specifiek ook nog iets makkelijker warm te houden.
Maar eenduidig advies vind ik niet echt. De ene zegt dat het absoluut nut heeft, de andere zegt dat het waardeloos is.

De spanten zijn trouwens 17cm. Daar krijg ik wel 18cm glaswol in zeker, of niet?
Ff ook nagelezen, het kan dus wel effect hebben afhankelijk van de omstandigheden. Best wordt dan wel obv. de beoogde toepassingen van de ruimtes boven en onder die isolatielaag nagekeken of dat effect eerder gunstig of ongunstig is.
Sowieso heb je hiermee naast thermische isolatie ook nog het voordeel van akoestische isolatie. Het zorgt ervoor dat twee slaapkamers die naast elkaar gelegen minder geluidslast van elkaar hebben langs het plafond.

18cm gaat inderdaad te te verkiezen dikte zijn voor spanten van 17cm. Bij glaswol is het altijd beter van 1 cm naar boven af te ronden dan een centimeter naar onder om kieren en luchtstromen tussen isolatielaag en onderdak of dampscherm te vermijden.

Het lijkt mij straf dat vocht dat kan passeren iets zou doen aan thermische isolatie. Dat zou dus willen zeggen dat glaswol met geïntegreerd vochtscherm een betere isolatiewaarde zou hebben dan glaswol zonder vochtscherm. Als het al een verschil maakt, zal dat miniem zijn en dan weet ik niet of dat opweegt tegen het nadeel dat je de hele zolder meeverwarmt wanneer je je dak isoleert ipv zoldervloer.

Ik ben het ermee eens dat de theorie volgen altijd beter is, maar in de praktijk zal dit dikwijls niet gaan of zal je je onnodig veel kosten op de hals halen die niet per se nodig zijn. In het geval van @LaCucaracha denk ik dat de winst in stookkosten gaat tegenvallen wanneer hij het dak isoleert in plaats van de zoldervloer. Hij zal nog altijd de zolder zitten warmstoken door de beperkte isolatie in de zoldervloer terwijl dat niet nodig is.
Waarvoor denk je dat die blowerdoor testen anders dienen? Luchtdichtheid is uitermate belangrijk voor thermische isolatie want waar vochtige lucht passeert, verdwijnt ook warmte. Het E-peil van de woning hangt daarvan af.
Niet luchtdicht isoleren is hetzelfde als met een dikke wollen pul op de dijk gaan wandelen of uwe winterjas aantrekken maar uw ritssluiting niet dicht doen. Tuurlijk heeft dat een effect als ge uw rits wel dichttrekt.

Ik ben er zeker van dat LaCucaracha zeer blij zal zijn met zijn stookkosten. Die van ons zijn 28% gezakt door 24 cm glaswol te steken in een dak waarvan de nokhoogte vanaf de zoldervloer zelfs 5 meter is. Maar wel luchtdicht.
Ook bouwtechnisch is het isoleren van het dak beter dan het isoleren van de zoldervloer (koud dak). Nergens wordt het isoleren van de zoldervloer bij nieuwbouw nog toegepast omdat ge uw zoldervloer, de inhoud en liefst ook zoveel mogelijk uw dakgebindte mee tegen weersomstandigheden wilt beschermen.
De kosten die ge denkt uit te sparen door uw zolder niet te hoeven verwarmen, zijt ge misschien even snel kwijt aan versnelde dakrenovaties.

Het is 1 ding om hier en daar een kantje eraf te rijden en isolatie zonder dampscherm te steken, maar bovenop OSB platen PIR platen beginnen stapelen (waarmee je dan een dubbel dampscherm creëert) is los door de bocht en problemen zoeken. Gij kunt niet garanderen dat die OSB+PIR laag nog steeds meer damp zal doorlaten dan dat er in uw glaswol daaronder kruipt.
Wie zoldervloer isolatie wil, fine. Maar doe het dan tegoei en haal die glaswol er dan ook terug uit zodat het dampscherm tenminste aan de juiste kant van de isolatie zit.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Deze ochtend mijn materiaal besteld zie. Isover Isoconfort 35 16cm in de vloer, OSB3 op, en dan zelfde type maar 18cm (5,1 R-waarde) in het dak.
Ik ben alvast benieuwd naar de plaatsing, nog nooit echt zelf gedaan dus ik ga er wel m'n tijd voor nemen.

Het spijtige is wel dat ik niet echt een referentie ga hebben qua verbruik 😛 eerste periode (april 2020-maart 2022) op mazout verwarmd maar ik kan niet op 500l na zeggen hoeveel we verbruikt hebben, en sinds overschakeling naar gas in maart heeft de verwarming nog maar amper gedraaid.
Maar hoe dan ook, ik heb nu gebudgetteerd op 30.000 kWh gas/jaar, alles eronder is mooi.

Dank voor de uitleg!
 
Bon, wat doen nu het best, want ik weet het niet meer met al die meningen hier :p In ieder geval: de isolatie is besteld (hoeveelheid gerekend op basis van zoldervloer isoleren). Gaat dus om dit type:

Unilin UTHERM WALL L 12 cm dik (R waarde 5,45)​


Situatie: huis van 1994 waarbij er isolatie zit tussen de beton en de zoldervloer (houten plaat) . Het dak zelf is niet gëisoleerd.

Type isolatie dat er nu reeds ligt: https://imgbb.com/TR6Q5Jn

Foto van waar de isolatie zit: https://ibb.co/mb8MbDH

Foto van houten zoldervloer: https://ibb.co/5W2fKzt

Het enige doel is om de gasfactuur naar beneden te krijgen. Niet om de zolder te verwarmen!

Als ik het goed begrijp zijn er 2 opties met elk hun voor- en nadelen (corrigeer gerust indien onvolledig of foutief):

Werkwijze+-
extra isolatielaag op zoldervloerGoedkoper ( minder m²)
Meest efficiënte manier voor onze noden ( = warmte binnenshuis houden)
Geen impact op zoldertemperatuur
Kans op houtworm/houtschimmel???
Extra kostprijs indien er op de isolatieplaten OSB platen worden gelegd (must?)
Iets meer handigheid vereist/arbeidsintensiever
Dak isoleren (isolatieplaten dwars op de balken van het dak nagelen)Minst arbeidsintensief/gemakkelijkst om te installerenDuurder (meer m²)
Lijkt niet de efficiëntste manier voor ons doel, vermits de warmte nog steeds verloren gaat door de "slechtere" oude isolatie


Gelet op wat wij willen bereiken, neig ik naar optie 1 (extra isolatielaag op zoldervloer) , maar hierbij heb ik nog de volgende vragen:

1) Is er een manier om die houtworm/schimmel tegen te gaan? Een extra laag tussen de houten vloer en de isolatie?
2) Is het een issue indien we op de isolatieplaten geen nieuwe OSB platen leggen? De zolder wordt gebruikt als stockageruimte.
3) Welk materiaal heb je nodig om de isolatieplaten op de houten platen te bevestigen?



Bedankt!
 
Nu begin ik weer te twijfelen qua materialen...

Als ik de materialen van Plutus zie, lijkt mij dat een pak meer value for money ( hogere RD waarde en bijna de helft van de prijs)?


Pak ik dan beter zoiets?

Ik heb even gemeten en van dak tot uiteinde balk is ongeveer 30 cm. De balk zelf is 21,5 cm diep (zie fotos)
Hoe bevestig je dan die wollen matten? Is dat ook met nagels? Of met iets anders?

 
Laatst bewerkt:
Waarvoor denk je dat die blowerdoor testen anders dienen? Luchtdichtheid is uitermate belangrijk voor thermische isolatie want waar vochtige lucht passeert, verdwijnt ook warmte. Het E-peil van de woning hangt daarvan af.
Niet luchtdicht isoleren is hetzelfde als met een dikke wollen pul op de dijk gaan wandelen of uwe winterjas aantrekken maar uw ritssluiting niet dicht doen. Tuurlijk heeft dat een effect als ge uw rits wel dichttrekt.
Klopt, hoe luchtdichter hoe beter, maar de luchtdichtheid wordt gegarandeerd door het bepleisterd plafond (als je de gaten voor de draden van de verlichting in het plafond dichtspuit met PUR). Daar is het dampscherm niet voor nodig bij een blowerdoortest, want die vindt binnen de geïsoleerde schil plaats en niet op zolder. Ik dacht zelfs dat je een slechtere EPC score krijgt als je de zolder isoleert en je daar geen verwarming hebt (onverwarmde ruimte in geïsoleerde schil), maar ben niet 100% zeker.

Ik ben er zeker van dat LaCucaracha zeer blij zal zijn met zijn stookkosten. Die van ons zijn 28% gezakt door 24 cm glaswol te steken in een dak waarvan de nokhoogte vanaf de zoldervloer zelfs 5 meter is. Maar wel luchtdicht.
Ook bouwtechnisch is het isoleren van het dak beter dan het isoleren van de zoldervloer (koud dak). Nergens wordt het isoleren van de zoldervloer bij nieuwbouw nog toegepast omdat ge uw zoldervloer, de inhoud en liefst ook zoveel mogelijk uw dakgebindte mee tegen weersomstandigheden wilt beschermen.
De kosten die ge denkt uit te sparen door uw zolder niet te hoeven verwarmen, zijt ge misschien even snel kwijt aan versnelde dakrenovaties.

Je kan dan toch nooit meer deftig aan je dakgebindte zonder al de isolatie af te breken? Dus bij een lek in je dak, is een groot deel van je dakstructuur en isolatie nat. Als je dit lek pas zeer laat opmerkt, kan de structuur van je dak plus je isolatie ook naar de vaantjes zijn. Ik kan nog steeds mijn dakstruktuur perfect zien en een lek zal ik ook veel sneller opmerken op deze manier. De dakstructuur kan ook goed verluchten wanneer deze nat wordt door een lek, dus het hout zal minder snel rotten.

Het is 1 ding om hier en daar een kantje eraf te rijden en isolatie zonder dampscherm te steken, maar bovenop OSB platen PIR platen beginnen stapelen (waarmee je dan een dubbel dampscherm creëert) is los door de bocht en problemen zoeken. Gij kunt niet garanderen dat die OSB+PIR laag nog steeds meer damp zal doorlaten dan dat er in uw glaswol daaronder kruipt.
Wie zoldervloer isolatie wil, fine. Maar doe het dan tegoei en haal die glaswol er dan ook terug uit zodat het dampscherm tenminste aan de juiste kant van de isolatie zit.
Tuurlijk kan ik dat wel garanderen, want het vocht dat daar komt, kan niet van de woonruimtes komen aangezien dat allemaal bepleisterd is en gaten dichtgespoten zijn met PUR. Als er al vochtige lucht bijkan, komt dat van de zolder via de zijkanten (waar het dak de zoldervloer raakt) waar ik glaswol heb moeten plaatsen omdat de PIR platen te dik waren en kan via diezelfde plaats terug weg. Maar ik wil gerust binnen enkele jaren wat platen loshalen en hier foto's plaatsen om te laten zien dat er geen vochtproblemen zijn. Als je die methode toepast, moet je inderdaad zien dat er geen woonvocht onder de isolatie kan komen. Het plafond moet dus wel dampdicht zijn. Heb je een houten plafond, is dit idd niet aan te raden.


Bij nieuwbouw kan je de theorie 100% toepassen, bij renovatie moet je kosten/baten afwegen. En dan blijft de zoldervloer bij-isoleren imo de beste oplossing. Je houdt de warmte waar ze moet zijn en het is eenvoudiger toe te passen. De glaswol weghalen kan je idd doen, maar dat is isolatiewaarde die je weer kwijt bent en door de pleister is de zoldervloer tussen het frame niet 100 procent vlak bij ons. Daar PIR platen tussen gaan steken zal dus ook een miserie zijn. Het frame zelf is daarentegen wel zo goed als vlak en dus heel eenvoudig PIR platen op te monteren. Wanneer er OSB platen opliggen is het zelfs nog makkelijker.

Daarbovenop beweert een isolatiefirma die ik volg op youtube dat PIR platen zelfs beter isoleren als ze op een geraamte geplaatst worden in plaats van ertussen, omdat de warmte dan beter zou kunnen terugkaatsen via de alu cachering. Geen idee of dat klopt en daar heb ik het niet voor gedaan, maar zij zouden hier dus speciaal een frame voor maken en de PIR platen daarop monteren (ging wel over vloerisolatie via kruipkelder, niet zoldervloerisolatie). En in dat frame heb je natuurlijk liefst een vulling zitten (bvb glaswol), anders is er kans dat er een luchtstroom onder je isolatie ontstaat. Ik zou de glaswol dus gewoon laten zitten.

Bon, wat doen nu het best, want ik weet het niet meer met al die meningen hier :p In ieder geval: de isolatie is besteld (hoeveelheid gerekend op basis van zoldervloer isoleren). Gaat dus om dit type:

Unilin UTHERM WALL L 12 cm dik (R waarde 5,45)​


Situatie: huis van 1994 waarbij er isolatie zit tussen de beton en de zoldervloer (houten plaat) . Het dak zelf is niet gëisoleerd.

Type isolatie dat er nu reeds ligt: https://imgbb.com/TR6Q5Jn

Foto van waar de isolatie zit: https://ibb.co/mb8MbDH

Foto van houten zoldervloer: https://ibb.co/5W2fKzt

Het enige doel is om de gasfactuur naar beneden te krijgen. Niet om de zolder te verwarmen!

Als ik het goed begrijp zijn er 2 opties met elk hun voor- en nadelen (corrigeer gerust indien onvolledig of foutief):

Werkwijze+-
extra isolatielaag op zoldervloerGoedkoper ( minder m²)
Meest efficiënte manier voor onze noden ( = warmte binnenshuis houden)
Geen impact op zoldertemperatuur
Kans op houtworm/houtschimmel???
Extra kostprijs indien er op de isolatieplaten OSB platen worden gelegd (must?)
Iets meer handigheid vereist/arbeidsintensiever
Dak isoleren (isolatieplaten dwars op de balken van het dak nagelen)Minst arbeidsintensief/gemakkelijkst om te installerenDuurder (meer m²)
Lijkt niet de efficiëntste manier voor ons doel, vermits de warmte nog steeds verloren gaat door de "slechtere" oude isolatie


Gelet op wat wij willen bereiken, neig ik naar optie 1 (extra isolatielaag op zoldervloer) , maar hierbij heb ik nog de volgende vragen:

1) Is er een manier om die houtworm/schimmel tegen te gaan? Een extra laag tussen de houten vloer en de isolatie?
2) Is het een issue indien we op de isolatieplaten geen nieuwe OSB platen leggen? De zolder wordt gebruikt als stockageruimte.
3) Welk materiaal heb je nodig om de isolatieplaten op de houten platen te bevestigen?



Bedankt!

De zoldervloer isoleren is eenvoudiger imo. Je kan de PIR platen gewoon op de OSB platen leggen. Als je PIR platen hebt met tand en groef en deze aan de zijkanten goed vastlegt door ze te klemmen/PURren, zal het een stevig geheel zijn waarbij je niet elke plaat apart moet vastzetten.

Om te antwoorden op je vragen:

1) Schimmel en houtrot zal je enkel krijgen bij vochtproblemen. Die moet je sowieso vermijden. Is je plafond onder de zoldervloer dampdicht? Of heb je een houten plafond?

2) Neen, tenzij je vriendin met hakken op de isolatieplaten zoekt te lopen. Wij komen regelmatig op onze zolder en hebben op sommige plaatsen wat houten platen gelegd die we nog hadden liggen (moesten anders naar containerpark), maar dat is niet per se nodig. Wij lopen ook gewoon op de isolatieplaten waar deze bloot liggen. Tuurlijk is het properder om wel OSB platen op de isolatie te leggen, maar wij zagen het nut er niet van in op een onafgewerkte zolder die enkel dient als stockage.

3) Als je ze op de zoldervloer plaatst in principe geen.

Onze zolder (huis van 91) zag er exact hetzelfde uit als bij jou, dus dak niet geïsoleerd en glaswol op de zoldervloer (zonder de OSB platen op de glaswol) en wij hebben de PIR platen (ook die van Unilin, alleen dan 10 cm ipv 12) gewoon los op het geraamte gelegd waar de glaswol inzit. Dat zit nu zo vast als iets aangezien de PIR platen langs alle 4 kanten vastgeklemd zitten tussen het dak of gePURd zijn tegen de muur. Als je dan later voor één of andere reden toch onder de isolatie moet zijn, kan je alles heel makkelijk terug losmaken door gewoon de PUR los te snijden tegen de muur.

Wat heb je betaald voor je PIR platen? Glaswol is altijd goedkoper dan PIR, maar ik werk er niet graag mee. Ik krijg spontaan jeuk als ik eraan denk. Je zal ook veel dikker moeten gaan in glaswol om dezelfde isolatiewaarde van PIR te bereiken. Het frame waar je de isolatie in zal plaatsen moet dus ook veel dikker zijn als je met glaswol wil isoleren i.p.v. PIR.
 
Laatst bewerkt:
Nu begin ik weer te twijfelen qua materialen...

Als ik de materialen van Plutus zie, lijkt mij dat een pak meer value for money ( hogere RD waarde en bijna de helft van de prijs)?

Pak ik dan beter zoiets?
Wat je het beste pakt, wordt best bepaald door wat de bouwtechnische mogelijkheden van je dak en wat je wensen voor de ruimte zijn. Niet door de prijsvoordeligheid van het materiaal.

Daarnaast is de theoretische R waarde van het materiaal dat je koopt uiteindelijk maar de helft van het verhaal. Een correcte plaatsing van het isolatiemateriaal volgens de voorgeschreven regels is minstens even belangrijk voor het halen van uw isolatiewaarde.

De meest populaire (&kwalitatieve) optie voor uw gordingendak is:
De dikte van de kepers (7cm) opvullen met 8 cm glaswol.
Daarna heb je de keuze om als onderlaag een tweede laag glaswol of pir platen te gebruiken.
Twee lagen glaswol (8cm + 18cm) is goedkoper maar meer werk.
Combo glaswol (8cm) + PIR (12cm) is duurder maar minder werk.

Zo heb je geen koude bruggen, het voordeel van extra akoestische isolatie, minder warmtedoorslag en geen koude luchtstromen in de 7 cm spouw tussen uw onderdak en uw isolatielaag.
 
Klopt, hoe luchtdichter hoe beter, maar de luchtdichtheid wordt gegarandeerd door het bepleisterd plafond (als je de gaten voor de draden van de verlichting in het plafond dichtspuit met PUR). Daar is het dampscherm niet voor nodig bij een blowerdoortest, want die vindt binnen de geïsoleerde schil plaats en niet op zolder. Ik dacht zelfs dat je een slechtere EPC score krijgt als je de zolder isoleert en je daar geen verwarming hebt (onverwarmde ruimte in geïsoleerde schil), maar ben niet 100% zeker.



Je kan dan toch nooit meer deftig aan je dakgebindte zonder al de isolatie af te breken? Dus bij een lek in je dak, is een groot deel van je dakstructuur en isolatie nat. Als je dit lek pas zeer laat opmerkt, kan de structuur van je dak plus je isolatie ook naar de vaantjes zijn. Ik kan nog steeds mijn dakstruktuur perfect zien en een lek zal ik ook veel sneller opmerken op deze manier. De dakstructuur kan ook goed verluchten wanneer deze nat wordt door een lek, dus het hout zal minder snel rotten.


Tuurlijk kan ik dat wel garanderen, want het vocht dat daar komt, kan niet van de woonruimtes komen aangezien dat allemaal bepleisterd is en gaten dichtgespoten zijn met PUR. Als er al vochtige lucht bijkan, komt dat van de zolder via de zijkanten (waar het dak de zoldervloer raakt) waar ik glaswol heb moeten plaatsen omdat de PIR platen te dik waren en kan via diezelfde plaats terug weg. Maar ik wil gerust binnen enkele jaren wat platen loshalen en hier foto's plaatsen om te laten zien dat er geen vochtproblemen zijn. Als je die methode toepast, moet je inderdaad zien dat er geen woonvocht onder de isolatie kan komen. Het plafond moet dus wel dampdicht zijn. Heb je een houten plafond, is dit idd niet aan te raden.


Bij nieuwbouw kan je de theorie 100% toepassen, bij renovatie moet je kosten/baten afwegen. En dan blijft de zoldervloer bij-isoleren imo de beste oplossing. Je houdt de warmte waar ze moet zijn en het is eenvoudiger toe te passen. De glaswol weghalen kan je idd doen, maar dat is isolatiewaarde die je weer kwijt bent en door de pleister is de zoldervloer tussen het frame niet 100 procent vlak bij ons. Daar PIR platen tussen gaan steken zal dus ook een miserie zijn. Het frame zelf is daarentegen wel zo goed als vlak en dus heel eenvoudig PIR platen op te monteren. Wanneer er OSB platen opliggen is het zelfs nog makkelijker.

Daarbovenop beweert een isolatiefirma die ik volg op youtube dat PIR platen zelfs beter isoleren als ze op een geraamte geplaatst worden in plaats van ertussen, omdat de warmte dan beter zou kunnen terugkaatsen via de alu cachering. Geen idee of dat klopt en daar heb ik het niet voor gedaan, maar zij zouden hier dus speciaal een frame voor maken en de PIR platen daarop monteren (ging wel over vloerisolatie via kruipkelder, niet zoldervloerisolatie). En in dat frame heb je natuurlijk liefst een vulling zitten (bvb glaswol), anders is er kans dat er een luchtstroom onder je isolatie ontstaat. Ik zou de glaswol dus gewoon laten zitten.



De zoldervloer isoleren is eenvoudiger imo. Je kan de PIR platen gewoon op de OSB platen leggen. Als je PIR platen hebt met tand en groef en deze aan de zijkanten goed vastlegt door ze te klemmen/PURren, zal het een stevig geheel zijn waarbij je niet elke plaat apart moet vastzetten.

Om te antwoorden op je vragen:

1) Schimmel en houtrot zal je enkel krijgen bij vochtproblemen. Die moet je sowieso vermijden. Is je plafond onder de zoldervloer dampdicht? Of heb je een houten plafond? Geen flauw idee, hoe kan ik dat checken?

2) Neen, tenzij je vriendin met hakken op de isolatieplaten zoekt te lopen. Wij komen regelmatig op onze zolder en hebben op sommige plaatsen wat houten platen gelegd die we nog hadden liggen (moesten anders naar containerpark), maar dat is niet per se nodig. Wij lopen ook gewoon op de isolatieplaten waar deze bloot liggen. Tuurlijk is het properder om wel OSB platen op de isolatie te leggen, maar wij zagen het nut er niet van in op een onafgewerkte zolder die enkel dient als stockage.

3) Als je ze op de zoldervloer plaatst in principe geen.

Onze zolder (huis van 91) zag er exact hetzelfde uit als bij jou, dus dak niet geïsoleerd en glaswol op de zoldervloer (zonder de OSB platen op de glaswol) en wij hebben de PIR platen (ook die van Unilin, alleen dan 10 cm ipv 12) gewoon los op het geraamte gelegd waar de glaswol inzit. Dat zit nu zo vast als iets aangezien de PIR platen langs alle 4 kanten vastgeklemd zitten tussen het dak of gePURd zijn tegen de muur. Als je dan later voor één of andere reden toch onder de isolatie moet zijn, kan je alles heel makkelijk terug losmaken door gewoon de PUR los te snijden tegen de muur. Als je alles afdekt met isolatieplaten en de spleten opPUR't , vergroot je dan niet de kans op vochtissues omdat het vocht niet wegkan? Vandaag zijn er - zoals je op de foto's kan zien

Wat heb je betaald voor je PIR platen? Inclusief levering heb ik 29,55 € betaald per m² Glaswol is altijd goedkoper dan PIR, maar ik werk er niet graag mee. Ik krijg spontaan jeuk als ik eraan denk. Je zal ook veel dikker moeten gaan in glaswol om dezelfde isolatiewaarde van PIR te bereiken. Het frame waar je de isolatie in zal plaatsen moet dus ook veel dikker zijn als je met glaswol wil isoleren i.p.v. PIR. Glaswol lijkt mij sowieso geen optie indien ik de zoldervloer isoleer? Tenzij ik er nog eens OSB platen zou opleggen natuurlijk...
 
Laatst bewerkt:
Klopt, hoe luchtdichter hoe beter, maar de luchtdichtheid wordt gegarandeerd door het bepleisterd plafond (als je de gaten voor de draden van de verlichting in het plafond dichtspuit met PUR). Daar is het dampscherm niet voor nodig bij een blowerdoortest, want die vindt binnen de geïsoleerde schil plaats en niet op zolder. Ik dacht zelfs dat je een slechtere EPC score krijgt als je de zolder isoleert en je daar geen verwarming hebt (onverwarmde ruimte in geïsoleerde schil), maar ben niet 100% zeker.
Vermoedens zijn niet hetzelfde als garanties. Pleisterwerk is geen enkele garantie op luchtdichtheid want daarin kunnen scheurtjes en barsten komen, in een dampscherm niet. Als gij houtrot hebt in uw balkenvloer gaat gij die schade op geen enkele manier kunnen verhalen op de pleisteraar. Mogelijks gaat uw verzekeraar uw schade zelfs niet dekken omdat ge het probleem zelf veroorzaakt hebt door verkeerd te isoleren want 'je had dat moeten weten'.

EPC kan ook lager uitkomen bij dakisolatie want door het includeren van de zolderruimte binnen de bouwschil kan je dan meer bewoonbare oppervlakte incalculeren wat in de noemer van de breuk staat van de formule die epc berekent.

Je kan dan toch nooit meer deftig aan je dakgebindte zonder al de isolatie af te breken? Dus bij een lek in je dak, is een groot deel van je dakstructuur en isolatie nat. Als je dit lek pas zeer laat opmerkt, kan de structuur van je dak plus je isolatie ook naar de vaantjes zijn. Ik kan nog steeds mijn dakstruktuur perfect zien en een lek zal ik ook veel sneller opmerken op deze manier. De dakstructuur kan ook goed verluchten wanneer deze nat wordt door een lek, dus het hout zal minder snel rotten.
Je hoeft langs binnen helemaal niet meer aan je dakgebindte te geraken. Als je een lek hebt in je dak, bel je een dakwerker die dat langs buiten repareert. De dakstructuur gaat bij vochtigheid door een lek langs je dampopen onderdak drogen.
Een ongeisoleerd dak gaat sneller slijten dan een dak dat wel luchtdicht geisoleerd is. Het gaat krimpen en uitzetten, barsten en meer blootgesteld zijn aan vochtige en koude buitenluchtwaardoor het juist trager droogt en aantrekkelijker is voor houtworm. Allemaal meegemaakt met ons dak. Opnieuw, daarom worden koude daken niet meer gelegd ...

Tuurlijk kan ik dat wel garanderen, want het vocht dat daar komt, kan niet van de woonruimtes komen aangezien dat allemaal bepleisterd is en gaten dichtgespoten zijn met PUR. Als er al vochtige lucht bijkan, komt dat van de zolder via de zijkanten (waar het dak de zoldervloer raakt) waar ik glaswol heb moeten plaatsen omdat de PIR platen te dik waren en kan via diezelfde plaats terug weg. Maar ik wil gerust binnen enkele jaren wat platen loshalen en ...
Zie hierboven over die garanties. Uw pleisterwerk hangt waarschijnlijk aan de houten draagbalken en hout werkt. En draagbalken moeten langer meegaan dan 'enkele jaren' he, liefst 50+jaar.

Bij nieuwbouw kan je de theorie 100% toepassen, bij renovatie moet je kosten/baten afwegen. En dan blijft de zoldervloer bij-isoleren imo de beste oplossing.
Dat is enkel zo wanneer je bereid bent om je zolderruimte voorgoed op te offeren en op voorwaarde dat je het volgens de geldende regels plaatst.
Het materiaal dat ge er opbergt is niet vorstvrij, en uw elektriciteitskabels die er liggen moeten beter geisoleerd worden tegen weersomstandigheden en PIR platen op glaswol is omgekeerd werken.
Ik vraag mij af of ge een isolatiespecialist zult vinden die u die combinatie wil leggen.
Die gaat dan eerder prefereren om al dan niet het oude glaswol (misschien verpulverd?) eerst te verwijderen en een nieuwe bekisting te maken waarin nieuwe glaswol of cellulosevlokken gespoten worden en daarop osbplaat.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Een sarkingdak is dan toch de eenvoudigste (weliswaar duurdere) oplossing? Hier is voorlopig de zoldervloer geïsoleerd maar het dak zelf langst binnen isoleren is bijna onbegonnen werk door de houtconstructie...
 
Een sarkingdak is dan toch de eenvoudigste (weliswaar duurdere) oplossing? Hier is voorlopig de zoldervloer geïsoleerd maar het dak zelf langst binnen isoleren is bijna onbegonnen werk door de houtconstructie...
Het huis is nog maar van '91 lees ik. Mocht het dak ooit aan een volledige vervanging toe zijn is dat inderdaad ook een aantrekkelijke optie. Zeker voor de afgewerkte ruimtes onder de hellende daken die anders breekwerk en nieuwe afwerking zouden nodig hebben.
 
Ik heb niet de hele thread gelezen maar hou er toch ook rekening mee dat je EPC een stuk hoger kan zijn wanneer je kiest voor de zoldervloer ipv het hellend dak te isoleren.
Bruikbare vloeroppervlakte is zeer doorslaggevend in het resultaat (eindformule is letterlijk energieverbruik/vloeroppervlakte dus je wilt zoveel mogelijk vloeroppervlakte). Door de vloer te isoleren, valt eventuele vloeroppervlakte van de zolder weg. Wanneer je het hellend dak isoleert, zal de vloer in de zolder waar je 1m50 hoogte hebt (vaak is dat ongeveer de helft van de gehele zoldervloer) meetellen als vloeroppervlakte, zelfs met moeilijke bereikbaarheid zoals een uitschuifbare zoldertrap. Bij een bungalow kan dat je totale vloeroppervlakte al snel bijna verdubbelen met bijna een halvering van het EPC tot gevolg. Los daarvan is zoldervloer isoleren vaak wel de meest logische keuze omdat het eenvoudiger is en een kleinere oppervlakte betreft. Maarja, EPC is toch een belangrijke factor tegenwoordig. Ik heb al EPC's weten stijgen in resultaat nadat een eigenaar zijn zoldervloer bijisoleert terwijl die ook reeds een oudere dakisolatie in de punt had. Puur omdat het beschermd volume met bijhorende vloeroppervlakte wijzigt in de negatieve richting. Excuus indien dit hier reeds vermeld werd.
 
Ivm sarkingdaken, weet wel dat dat qua geluidsisolatie van buitenaf quasi nihil is.
Idd, hier ook sarking dak, is alsof je buiten staat. 8cm extra glaswol tussen kepers en een gyproc plaat doen wel wonderen, meeste lawaai komt nu langs de velux ventilatieroosters (ookal staan die toe).
 
  • Leuk
Waarderingen: Musk
Terug
Bovenaan