Zolder isoleren

LaCucaracha

Well-known member
Ik ben eens aan het rondkijken om onze zolder te isoleren om zo hopelijk de gasrekening wat te drukken deze winter.

Een vriend (die EPC-attesten opmaakt) zei dat er een aantal opties zijn: ofwel het dak zelf isoleren ( onder de dakpannen zit nu enkel een onderdak, maar geen isolatie) ofwel de zoldervloer nog verder isoleren. Daar zit nu al isolatiemateriaal tussen, maar hij zei dat het zeker nog een verschil zal maken als we daar isolatieplaten opleggen.
Dit zou ook het gemakkelijkste zijn om uit te voeren, vermits het dak zelf isoleren dan moet je houten balkjes snijden en op de bestaande balken plaatsen etc en daar ben ik niet handig genoeg voor.
Hij raadde mij volgend materiaal aan:


Hieronder enkele foto's van onze zolder. Die mat isolatiemateriaal (foto 2) is het materiaal dat nu reeds onder de zoldervloer ligt (had mijn gat eens in het gat op 1 gestoken en ik kon isolatiemateriaal voelen).

Vermits ik graag ook wat andere meningen hoor: wat zouden jullie doen in mijn plaats? En zijn die isolatieplaten die hij aanraadde prijs/kwaliteit de beste?

 
Sowieso een goed idee. Als je jouw zolder enkel gebruikt voor rommel is de vloer isoleren de beste oplossing. Ik heb mijn ventilatie D systeem op zolder staan en moest dus tussen de balken minerale wol steken en dan PUR platen tegen de kepers (exact zoals bij u).

Wat bedoel je met houten balkjes snijden op de bestaande balken? Is toch niet nodig als je doet zoals ik heb gedaan?

De isolatieplaten zijn goed hoor. Tussen merken zijn geen echte verschillen en heb dus gewoon gekocht waar ze het goedkoopste waren (Rd waarde is het belangrijkste). Het enige is dat de tand-en groef systeem van breedte/dikte anders kan zijn per merk en dus combineren is niet aan te raden.

Je zou eventueel het nog goedkoper kunnen maken door de vloer te isoleren met minerale wol, maar daar kan je natuurlijk geen brol op kwijt. Op die harde PUR platen zou je opnieuw OSB platen kunnen leggen en daarop dan spullen.
 
Sowieso een goed idee. Als je jouw zolder enkel gebruikt voor rommel is de vloer isoleren de beste oplossing. Ik heb mijn ventilatie D systeem op zolder staan en moest dus tussen de balken minerale wol steken en dan PUR platen tegen de kepers (exact zoals bij u).

Wat bedoel je met houten balkjes snijden op de bestaande balken? Is toch niet nodig als je doet zoals ik heb gedaan?

De isolatieplaten zijn goed hoor. Tussen merken zijn geen echte verschillen en heb dus gewoon gekocht waar ze het goedkoopste waren (Rd waarde is het belangrijkste). Het enige is dat de tand-en groef systeem van breedte/dikte anders kan zijn per merk en dus combineren is niet aan te raden.

Je zou eventueel het nog goedkoper kunnen maken door de vloer te isoleren met minerale wol, maar daar kan je natuurlijk geen brol op kwijt. Op die harde PUR platen zou je opnieuw OSB platen kunnen leggen en daarop dan spullen.

Met die houten balkjes op de bestaande balken: dat zou ik moeten doen indien ik het dak zelf isoleer en dat wil ik dus niet, wegens te complex... Vandaar dat ik de vloer zou isoleren en dus niets tussen de balken op het onderdak zelf steken.

Is het noodzakelijk om op die PUR platen opnieuw OSB platen te leggen (om er opnieuw spullen op te leggen), want indien niet noodzakelijk, zou ik dat ook niet doen...
 
Met die houten balkjes op de bestaande balken: dat zou ik moeten doen indien ik het dak zelf isoleer en dat wil ik dus niet, wegens te complex... Vandaar dat ik de vloer zou isoleren en dus niets tussen de balken op het onderdak zelf steken.

Is het noodzakelijk om op die PUR platen opnieuw OSB platen te leggen (om er opnieuw spullen op te leggen), want indien niet noodzakelijk, zou ik dat ook niet doen...
Als het lichte/vlakken spullen zijn is dat niet nodig (zoals kartonnen dozen bv). Maar eens het wat zwaarder is, of scherpe kanten dan zou ik het wel doen. Anders maak je nogal snel 'putten' in de platen.
 
FF hijacken.
Mijn dak heeft isolatie maar zolder is onbewoond aka brol op de zolder. Heeft het zin om de vloer bijkomend te isoleren?
 
Hier hebben we zelf de zoldervloer bijgeïsoleerd vorige winter. Er lag al glaswol tussen een houten frame zonder OSB erop. Wij hebben daar rechtstreeks PIR platen opgelegd om de zolder beloopbaar te maken voor stockage en ineens bij te isoleren.

Zoldervloer isoleren is zeker aan te raden als die niet voldoende isolatie heeft en de zolder enkel als stockage gebruikt wordt, aangezien de warmte langs daar het meeste ontsnapt. Ook als je dak geïsoleerd is en je zolder wordt enkel gebruikt voor stockage is het een goed idee om je zoldervloer te isoleren, aangezien je warmte in het bewoonde gedeelte van je huis blijft. OSB is echt niet nodig voor stockage. PIR platen die dik genoeg zijn (bij ons 10cm), zijn stevig genoeg. Wij hebben enkel een looppad gemaakt met wat houtvezelplaten die we nog hadden liggen (gewoon los op de PIR platen gelegd), maar zelfs dat is niet echt nodig.

Ik zou wel PIR platen met tand en groef aanraden om een stevig geheel te maken.
 
Met die houten balkjes op de bestaande balken: dat zou ik moeten doen indien ik het dak zelf isoleer en dat wil ik dus niet, wegens te complex... Vandaar dat ik de vloer zou isoleren en dus niets tussen de balken op het onderdak zelf steken.

Is het noodzakelijk om op die PUR platen opnieuw OSB platen te leggen (om er opnieuw spullen op te leggen), want indien niet noodzakelijk, zou ik dat ook niet doen...
Ik denk dat ge verkeerd bezig zijt. Op glaswol worden nooit PUR platen gelegd omdat dit condensatieproblemen en vocht geeft. Men werk daarom altijd omgekeerd: dampdichte PIR platen aan de binnenzijde en daarop glaswol (dampopen) aan de buitenzijde van de bouwschil zodat het vocht weg kan langs een dampopen onderdak.
Uw glaswol flensdeken in de foto heeft dan wel een folie, maar gaat waarschijnlijk niet dampdicht zijn. Tenzij die getaped zijn of daaronder een dampscherm bevestigd werd, gaat dat 9 kansen op 10 los tussen uw houten draagbalken onder de zoldervloer gestoken zijn.
Het gevolg is dat het vocht kan stapelen in uw glaswol waar het vervolgens botst op dampdichte PUR platen. En dan kan je houtschimmel of houtworm krijgen.

Om die redenen gaat het te verkiezen zijn om zoals bij Thaiko het dak zelf te isoleren iplv. tweede laag zoldervloer. En je hoeft daarvoor geen planken te zagen en timmeren op bestaande gordingen, er bestaan ook op hangsystemen daarvoor.

Ofwel werk je met glaswol en dan kan je bv. isover suspente plagyp pinnen werken die je vastboort op de kepers, uitlijnt en waarop je glaswol in twee lagen kan steken. Maar dan ga je zeker ook nog een dampscherm moeten bevestigen om je isolatie dampdicht te maken. Is goedkoop maar wel meer werk imo. Zo heb ik het vorig jaar gedaan, foto:

Ofwel werk je met tand groef PUR platen met folie die je met speciale PIRplaat vijzen met rondel vastboort op de kepers zoals hier:
iu


Dat is handigheidsgraad nihil. Wel moet je ook hier weer tegoei afwerken zodat alles dampdicht blijft:
- Kieren tussen gordingen/muren en PUR platen vul je op met PUR schuim.
- De naden tussen de platen tape je met speciale tape die daarvoor gemaakt is.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik denk dat ge verkeerd bezig zijt. Op glaswol worden nooit PUR platen gelegd omdat dit condensatieproblemen en vocht geeft. Men werk daarom altijd omgekeerd: dampdichte PIR platen aan de binnenzijde en daarop glaswol (dampopen) aan de buitenzijde van de bouwschil zodat het vocht weg kan langs een dampopen onderdak.
Uw glaswol flensdeken in de foto heeft dan wel een folie, maar gaat waarschijnlijk niet dampdicht zijn. Tenzij die getaped zijn of daaronder een dampscherm bevestigd werd, gaat dat 9 kansen op 10 los tussen uw houten draagbalken onder de zoldervloer gestoken zijn.
Het gevolg is dat het vocht kan stapelen in uw glaswol waar het vervolgens botst op dampdichte PUR platen. En dan kan je houtschimmel of houtworm krijgen.

Om die redenen gaat het te verkiezen zijn om zoals bij Thaiko het dak zelf te isoleren iplv. tweede laag zoldervloer. En je hoeft daarvoor geen planken te zagen en timmeren op bestaande gordingen, er bestaan ook op hangsystemen daarvoor.

Ofwel werk je met glaswol en dan kan je bv. isover suspente plagyp pinnen werken die je vastboort op de kepers, uitlijnt en waarop je glaswol in twee lagen kan steken. Maar dan ga je zeker ook nog een dampscherm moeten bevestigen om je isolatie dampdicht te maken. Is goedkoop maar wel meer werk imo. Zo heb ik het vorig jaar gedaan, foto:

Ofwel werk je met tand groef PUR platen met folie die je met speciale PIRplaat vijzen met rondel vastboort op de kepers zoals hier:
iu


Dat is handigheidsgraad nihil. Wel moet je ook hier weer tegoei afwerken zodat alles dampdicht blijft:
- Kieren tussen gordingen/muren en PUR platen vul je op met PUR schuim.
- De naden tussen de platen tape je met speciale tape die daarvoor gemaakt is.
Dikke merci voor je uitgebreide reply! Ik zou voor die laatste werkwijze willen gaan, maar ik heb de platen al besteld ( met het oog op een extra laag op de vloer). Die op de foto zien er eigenlijk wel dezelfde uit als die ik besteld heb:


Kan ik deze dan ook daarvoor gebruiken en welke, vijzen schuim en tape zou je aanraden? Dan probeer ik dat nog aan mijn bestelling toe te voegen...

Probleem is dat ik mij qua hoeveelheid natuurlijk gebaseerd heb op de oppervlakte van de vloer...
 
Laatst bewerkt:
Dikke merci voor je uitgebreide reply! Ik zou voor die laatste werkwijze willen gaan, maar ik heb de platen al besteld ( met het oog op een extra laag op de vloer). Die op de foto zien er eigenlijk wel dezelfde uit als die ik besteld heb:


Kan ik deze dan ook daarvoor gebruiken en welke, vijzen schuim en tape zou je aanraden? Dan probeer ik dat nog aan mijn bestelling toe te voegen...

Probleem is dat ik mij qua hoeveelheid natuurlijk gebaseerd heb op de oppervlakte van de vloer...
In de link die je doorgestuurd hebt staan zowel tape, pur schuim als vijzen die je hiervoor bijhorend dient te gebruiken als je omlaag scrolt naar rubriek accesoires.
 
Hier hebben we zelf de zoldervloer bijgeïsoleerd vorige winter. Er lag al glaswol tussen een houten frame zonder OSB erop. Wij hebben daar rechtstreeks PIR platen opgelegd om de zolder beloopbaar te maken voor stockage en ineens bij te isoleren.

Zoldervloer isoleren is zeker aan te raden als die niet voldoende isolatie heeft en de zolder enkel als stockage gebruikt wordt, aangezien de warmte langs daar het meeste ontsnapt. Ook als je dak geïsoleerd is en je zolder wordt enkel gebruikt voor stockage is het een goed idee om je zoldervloer te isoleren, aangezien je warmte in het bewoonde gedeelte van je huis blijft. OSB is echt niet nodig voor stockage. PIR platen die dik genoeg zijn (bij ons 10cm), zijn stevig genoeg. Wij hebben enkel een looppad gemaakt met wat houtvezelplaten die we nog hadden liggen (gewoon los op de PIR platen gelegd), maar zelfs dat is niet echt nodig.

Ik zou wel PIR platen met tand en groef aanraden om een stevig geheel te maken.
Zoals @M°°nblade terecht schrijft heb je op deze manier een dampscherm bovenop uw vloer gelegd en kan eventuele condensatie die tussen uw roostering en glaswol optreedt niet weg. Zolang je zolder zelf ook geïsoleerd of verwarmd is zal dat weinig problemen geven, wanneer echter je zolder niet geïsoleerd is dien je eigenlijk een dampscherm te plaatsen onderaan je glaswol isolatie en het erboven dampopen te laten.

Ook louter een OSB3 bovenop je roostering met glaswol leggen is eigenlijk een dampscherm aan de verkeerde kant creëren.

Dus, bij isolatiewol in je roostering en zolder niet geïsoleerd: dampscherm onderaan je isolatie/roostering en bovenaan dampopen houden. Van zodra je bovenaan de roostering een dampscherm creërt met OSB3 of extra isolatieplaten moet je jouw zolder ook isoleren.
 
Ik denk dat ge verkeerd bezig zijt. Op glaswol worden nooit PUR platen gelegd omdat dit condensatieproblemen en vocht geeft. Men werk daarom altijd omgekeerd: dampdichte PIR platen aan de binnenzijde en daarop glaswol (dampopen) aan de buitenzijde van de bouwschil zodat het vocht weg kan langs een dampopen onderdak.
Uw glaswol flensdeken in de foto heeft dan wel een folie, maar gaat waarschijnlijk niet dampdicht zijn. Tenzij die getaped zijn of daaronder een dampscherm bevestigd werd, gaat dat 9 kansen op 10 los tussen uw houten draagbalken onder de zoldervloer gestoken zijn.
Het gevolg is dat het vocht kan stapelen in uw glaswol waar het vervolgens botst op dampdichte PUR platen. En dan kan je houtschimmel of houtworm krijgen.

Om die redenen gaat het te verkiezen zijn om zoals bij Thaiko het dak zelf te isoleren iplv. tweede laag zoldervloer. En je hoeft daarvoor geen planken te zagen en timmeren op bestaande gordingen, er bestaan ook op hangsystemen daarvoor.

Ofwel werk je met glaswol en dan kan je bv. isover suspente plagyp pinnen werken die je vastboort op de kepers, uitlijnt en waarop je glaswol in twee lagen kan steken. Maar dan ga je zeker ook nog een dampscherm moeten bevestigen om je isolatie dampdicht te maken. Is goedkoop maar wel meer werk imo. Zo heb ik het vorig jaar gedaan, foto:

Ofwel werk je met tand groef PUR platen met folie die je met speciale PIRplaat vijzen met rondel vastboort op de kepers zoals hier:
iu


Dat is handigheidsgraad nihil. Wel moet je ook hier weer tegoei afwerken zodat alles dampdicht blijft:
- Kieren tussen gordingen/muren en PUR platen vul je op met PUR schuim.
- De naden tussen de platen tape je met speciale tape die daarvoor gemaakt is.
Op die foto vormen de gordingen toch een onderbreking van de isolatie? Kan dat dan geen kwaad?
 
In de link die je doorgestuurd hebt staan zowel tape, pur schuim als vijzen die je hiervoor bijhorend dient te gebruiken als je omlaag scrolt naar rubriek accesoires.


De platen zijn 120 mm dik, dus de schroeven moeten nog een pak langer zijn, vermoed ik... Welke neem ik dan best? En hoeveel heb ik er nodig? Is in totaal 85 m².


En ook qua PUR-schuim: welke neem ik best?


En qua tape:


Deze?

Thanks!
 
Op die foto vormen de gordingen toch een onderbreking van de isolatie? Kan dat dan geen kwaad?
Dat verlies gaat verwaarloosbaar zijn. Wanneer je tussen je spanten isoleert gaat er telkens ook een onderbreking zitten door je spant, meer zelfs dan nu enkel die gordingen.
 
Op die foto vormen de gordingen toch een onderbreking van de isolatie? Kan dat dan geen kwaad?
Technisch gezien is dat inderdaad een onderbreking maar relatief gesproken zijn 2 doorlopende gordingen als koude brug nu ook niet zo'n ramp. Een gording van 18 cm massief hard hout is namelijk ook een goede thermische isolator op zichzelf. Dat zou anders zijn moesten dat nu stalen H profielen zijn of beton.

Als iedere centimeter telt, kan dat ook opgelost worden door met 2 lagen isolatie gewerkt. Bijvoorbeeld eerst glas/rotswol tussen de kepers van 7 cm steken en daarna langs binnen PIR platen ertegen te zetten. Met die 7 cm glaswol onderbreek je het contact dat die gording maakt met de buitenlucht en gaat die minder koude doorgeven.
iu
 
De platen zijn 120 mm dik, dus de schroeven moeten nog een pak langer zijn, vermoed ik... Welke neem ik dan best? En hoeveel heb ik er nodig? Is in totaal 85 m².


En ook qua PUR-schuim: welke neem ik best?


En qua tape:


Deze?

Thanks!
Meestal worden de schroeven 3 cm dikker gepakt dan de plaat zelf dus als uw platen 12 cm zijn, pak dan schroeven van 15 of 16 cm zodat ze 3 - 4 cm in iedere keper vastzitten. Vergeet ook zeker niet die verdeelplaten zodat uw schroef niet door uw PIR plaat schiet.
Voor de hoeveel schroeven moet je obv. hoogte van 1 rij PIR platen uitrekenen hoeveel kepers die passeert en 1 schroef per keper voorzien (PIR is vrij licht) zoals in foto hierboven.

PUR-schuim heb ik zeker niet de allerduurste gepakt. De bedoeling is vooral om die spleet tocht- en dampdicht te maken. Ik heb die van soudal gekocht omdat die op 9,72 euro/liter uitkwam
Waarschijnlijk heb je geen PUR pistool, dus koop dan ook bussen waar zo'n plastic rietje aan zit.

Die tape, je kan die alu tape ook in 75mm iplv. 50 mm krijgen. Dan heb je iets meer foutenmarge als je afwijkt.
 
Technisch gezien is dat inderdaad een onderbreking maar relatief gesproken zijn 2 doorlopende gordingen als koude brug nu ook niet zo'n ramp. Een gording van 18 cm massief hard hout is namelijk ook een goede thermische isolator op zichzelf. Dat zou anders zijn moesten dat nu stalen H profielen zijn of beton.

Als iedere centimeter telt, kan dat ook opgelost worden door met 2 lagen isolatie gewerkt. Bijvoorbeeld eerst glas/rotswol tussen de kepers van 7 cm steken en daarna langs binnen PIR platen ertegen te zetten. Met die 7 cm glaswol onderbreek je het contact dat die gording maakt met de buitenlucht en gaat die minder koude doorgeven.
iu

Dit is exact hoe ik het gedaan heb ;) Ik had het beter wat uitgebreider uitgelegd zoals jij hebt gedaan. Daarmee dat ik niet verstond waarom hij houten balkjes moest gaan beginnen werken. Ik heb ook die rondellen/vijzen gebruikt en werkt erg handig. Achteraf naden met de correcte tape afgewerkt.
 
Meestal worden de schroeven 3 cm dikker gepakt dan de plaat zelf dus als uw platen 12 cm zijn, pak dan schroeven van 15 of 16 cm zodat ze 3 - 4 cm in iedere keper vastzitten. Vergeet ook zeker niet die verdeelplaten zodat uw schroef niet door uw PIR plaat schiet.
Voor de hoeveel schroeven moet je obv. hoogte van 1 rij PIR platen uitrekenen hoeveel kepers die passeert en 1 schroef per keper voorzien (PIR is vrij licht) zoals in foto hierboven.

PUR-schuim heb ik zeker niet de allerduurste gepakt. De bedoeling is vooral om die spleet tocht- en dampdicht te maken. Ik heb die van soudal gekocht omdat die op 9,72 euro/liter uitkwam
Waarschijnlijk heb je geen PUR pistool, dus koop dan ook bussen waar zo'n plastic rietje aan zit.

Die tape, je kan die alu tape ook in 75mm iplv. 50 mm krijgen. Dan heb je iets meer foutenmarge als je afwijkt.

Normaal komen die schroeven steeds met de verdeelplaten toch? Ik heb denk +2 cm genomen en ging vlot, maar voor meer marge kan 3-4 ook natuurlijk.

PUR idd goedkoopste en best geen low expansion. Zonder PIR pistool kan het wel soms ambetant zijn om te werken met van die all-in one pistolen. Je moet dan schuinelings in bepaalde hoeken geraken en dan komt daar vaak halverwegen al niet meer veel PUR uit door de manier hoe je het vasthoudt. Ik zou dus persoonlijk een goedkoop PUR pistool kopen. Dan is de PUR ook vaak goedkoper ipv van steeds die met zo een plastic buisje én veel minder gepruts, verspilling, geplak overal etc.
 
Normaal komen die schroeven steeds met de verdeelplaten toch? Ik heb denk +2 cm genomen en ging vlot, maar voor meer marge kan 3-4 ook natuurlijk.

PUR idd goedkoopste en best geen low expansion. Zonder PIR pistool kan het wel soms ambetant zijn om te werken met van die all-in one pistolen. Je moet dan schuinelings in bepaalde hoeken geraken en dan komt daar vaak halverwegen al niet meer veel PUR uit door de manier hoe je het vasthoudt. Ik zou dus persoonlijk een goedkoop PUR pistool kopen. Dan is de PUR ook vaak goedkoper ipv van steeds die met zo een plastic buisje én veel minder gepruts, verspilling, geplak overal etc.
Wat heb jij gebruikt qua PUR pistool, schroeven/drukplaatjes en isolatieschuim?

Qua schroeven/drukplaatjes vind ik dit terug: https://www.dakenshop.be/schroeven-4-8x160-mm-drukverdeelplaat

Maar ik heb er belange geen 250 nodig en ik vind precies geen kleinere hoeveelheden?
 
Wat heb jij gebruikt qua PUR pistool, schroeven/drukplaatjes en isolatieschuim?

Qua schroeven/drukplaatjes vind ik dit terug: https://www.dakenshop.be/schroeven-4-8x160-mm-drukverdeelplaat

Maar ik heb er belange geen 250 nodig en ik vind precies geen kleinere hoeveelheden?

Ik had een doos gekocht waarin een pistool bijzat: https://www.toolstation.be/rectavit...C4YWtGjzXJTML1KaRACa9enXYSI5j1PMaApskEALw_wcB

Hangt natuurlijk af hoeveel PUR je nodig hebt, maar ik verschiet er toch altijd van hoe snel dat dat erdoor gaat :p

Ik had die van de gamma, maar waren toen goed in promo: https://www.gamma.be/nl/assortiment...bevestigingsset-4-8x140-mm-25-stuks/p/B545436

Je moet is uittellen, maar die komen nu wel een pak duurder uit dan die van jou. Ik heb er 2-3 (vijzen+drukplaat) per plaat gebruikt.
 
Terug
Bovenaan