Ik gebruik veel deze spoolholder, makkelijk en compact.
Paar oude rollerskate rollementen erin en klaar?

die rolt nie automatisch terug op. Ik wil mijn rollen in een drybox, want ik zit in een nogal vochtig huis (en das nie goed voor petg). Dus ik wil ze kunnen insteken en gesloten houden met silicagel tot de rol op is
Nog 1 tip, rondingen, zijn moeilijker te printen dan rechte hoeken.
De afrondingen op uw pootjes, en vooral die aan de rechthoek onderaan, maken het extra moeilijk voor uw printer, zonder dat dit een meerwaarde biedt.
mijn dryboxen hebben ronde hoeken, dus voor mij heeft het een meerwaarde :p print trouwens zonder problemen met 0.2mm layers, tis ook maar een kleine ronding. Maar tdesign van de pootjes verandert toch nog :)
 
Ik ben opzoek naar iemand die volgend item kan printen:


Bedoeling is wel dat de afmetingen exact zijn. Vooral de 32mm is belangrijk. Ook zeer belangrijk is dat het slijtvast materiaal is en dus na verloop van tijd zijn afmetingen niet verliest. Zal nl. gebruikt worden om bordesdeuren van liften gelijk af te stellen met kooideur.
 
Precisietools voor veiligheidsgevoelige apparatuur als liften zou ik eerlijk gezegd niet uit 3D-prints of plastic laten maken, maar in een freesmachine.

Voor slijtvaste plastics moet je iig naar polycarbonaat (PC) of nylon kijken, en die brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, zeker voor precisie inzake dimensies.
 
Goh mannen, dat is gewoon een tooltje om tijdens de montage tussen de drempels van kooideur en bordesdeur te steken, zodat afstand 32mm is. Blokje ertussen, moer vastdraaien en blokje er uit. Wij hebben marge van 30mm tot 35mm. Maakt het leven gewoon iets gemakkelijker ipv. werken met schuifmaat of meter.

Maar misschien idd gewoon laten maken bij onze metaalbewerker :thumb:
 
Ha, als het slechts een spacerke is, ja dan kunt ge dat inderdaad printen. Vooral na de print met een schuifmaat controleren en zo nodig bijschuren.
 
Nog eens een (mini)projectje geprint, voor de Steam Deck:



De accessoirestukjes:
- Dock compatible Deckmate van https://www.printables.com/model/270383-dock-compatible-deckmate (want ja, het standaardontwerp werkt niet met docks)
- Deck mate wall mount van https://www.printables.com/model/214467-steam-deckmate
- Deck mate bottom mechanism van https://www.printables.com/model/214467-steam-deckmate/files (alsnog moeten bijschuren)
- Deck mate top higher tolerance mechanism van https://www.printables.com/model/289610-steam-deck-deckmate-higher-tollerance-top-mechanis (alsnog flink moeten bijschuren of het mechanisme stroeft te hard)

Verder nog nodig:
- een chonky powerbank
- een korte type-c kabel en evt 90% type-c adaptertje
- M2.5 heat inserts en een soldeerbout om die in het bottom mechanism te duwen
- M2.5 schroefjes
- 2 balpenveertjes die in de openingen van de mechanisms passen
- VHB tabe tussen wall mount en powerbank

Gekozen materiaal:
Colorfabb XT-CF20, wegent stevigheid/stugheid en dat prints een erg strakke textuur krijgen die goed overeen komt met de behuizing van een Steam Deck.

Hiervoor gebruikte ik een eigen filamentprofiel in Prusaslicer, want het stock-profiel klopt echt voor geen meter en doet overextrusie bij de vleet.
- Extrusion multiplier: 1.027 (maar later geconcludeerd dat 1.0265 beter is)

Print settings:
- Perimeters: 4 (voor stevigheid)
- Infill: 40% Gyroid

Printer prep:
- Prusa i3 mk3 powdercoated textured steel sheet voorzien van 2-3 laagjes 3Dlac.
Het doel is in dit geval niet adhesie verbeteren, maar een tussenlaagje voorzien om afnemen zonder schade mogelijk te maken. XT-CF20 plakt té goed aan PEI en kan zo vlokken PEI van een sheet af trekken. Prusa raadt zelf voor dit materiaal lijmstok op de sheet aan, maar dan heb je geen nette finish/textuur op de onderste laag van de print. 3DLac vormt hiervoor een geweldig alternatief.
 
Laatst bewerkt:
HcMrf9V.jpg


er waren nergens geen bevestigingspunten op de stoel voor de hoofdsteun dak gekocht had (en de meegeleverde haken pasten niet) dus de printer bracht weer redding :)

kzal em wel nog es herprinten int zwart met beter design, t'is een prototype :unsure:
 
Laatst bewerkt:
Ik heb vandaag mijn eerste 3d prints met mijn Snapmaker 2.0 gemaakt. De calibration cube en de iets moeilijkere "calicat" waren de eerste dingetjes. Gewoon in Snapmaker Luban geramd, standaard instellingen, bijgeleverde PLA, en bam! Ze kwamen er heel degelijk uit, enkel minieme stringing en de 45° staart van de calicat begon onderaan wat af te ronden halverwege. De kortere 45° oversteken waren wel perfect uitgevoerd.

Stringing en die overhangen zijn blijkbaar ingewikkelde problemen die opgelost zouden kunnen worden door temperatuur, printsnelheid, evt zelfs filament of het hothead zelf aan te passen. Op zich gaat het bij de simpele dingen die ik voorlopig van plan ben niet zo heel veel uitmaken, dus we zullen wel zien wat ik eraan moet of kan doen.
 
Toch vaak last dat petg warped onderaan.
Kzit in enclosure, bed temp hoger dan wat het realfilament vraagt (70°C ipv de gevraagde 55°C)
iemand tips?
Bed is prusa mk3 pei plate die ik voor elke print reinig met isopropyl alcohol.
 
Toch vaak last dat petg warped onderaan.
Kzit in enclosure, bed temp hoger dan wat het realfilament vraagt (70°C ipv de gevraagde 55°C)
iemand tips?
Bed is prusa mk3 pei plate die ik voor elke print reinig met isopropyl alcohol.
zelf print ik op 75 graden voor bed. 235 voor filament (geen enclosure, gewoon kamertemperatuur,)

ik print mijn beginlaag op 0.20 net zoals de andere lagen

doe uw eerste laag traag 10mm/s zodat het zeker goeie adhesie heeft, de eerste laag moet echt perfect zijn.
Sommige zouden aanraden om een dikkere eerste layerheight te nemen (wat imho geen steek houd), ikzelf raad aan om de eerste laag wat te overextruden zodat het er wat op geplet word. 105% bij mijn eigen prints, want een PEI blad is niet effen zoals glas
Doe wat testprints met kubussen, als je een olifantenvoet krijgt, dan ist teveel

ik heb mijn bed nog nooit gereinigt en gebruik geen lijmen en dergelijke (ik raak mijn bed ook niet aan)

als ge met een kleine basis zit (lees: word breder naar boven toe), doe er een brim aan of mickey ears
 
Laatst bewerkt:
Ik print enkel met Prusament PETG, maar dat is 85-90°C bed temp geloof ik. Als ik perongeluk met PLA settings print, dan heb ik ook enorm veel last van warping op 60° en dat is in een enclosure.
Dus ik zou nog hoger proberen kwa bed temp. En zorgen dat uw Z laag genoeg is om een goeie squish te hebben zodat het goed kleeft.

Evt. uw bed een reinigen met dreft en warm water, maar zeker goed drogen als het de textured plaat is. Op mijn textured nog niet moeten doen, maar op mijn smooth sheet ga ik elke maand eens met water en zeepzop en dan plakt die enorm goed. Als zou ik geen PETG op de smooth sheet printen, want dat kan uw bed beschadigen tenzij je een separator gebruikt.
 
Ik print enkel met Prusament PETG, maar dat is 85-90°C bed temp geloof ik. Als ik perongeluk met PLA settings print, dan heb ik ook enorm veel last van warping op 60° en dat is in een enclosure.
Dus ik zou nog hoger proberen kwa bed temp. En zorgen dat uw Z laag genoeg is om een goeie squish te hebben zodat het goed kleeft.

Evt. uw bed een reinigen met dreft en warm water, maar zeker goed drogen als het de textured plaat is. Op mijn textured nog niet moeten doen, maar op mijn smooth sheet ga ik elke maand eens met water en zeepzop en dan plakt die enorm goed. Als zou ik geen PETG op de smooth sheet printen, want dat kan uw bed beschadigen tenzij je een separator gebruikt.
Tot nu toe nog geen problemen gehad met die PEI plaat en petg.
Flexibel filament is wel andere koek :p
 
Ik heb vandaag mijn eerste 3d prints met mijn Snapmaker 2.0 gemaakt. De calibration cube en de iets moeilijkere "calicat" waren de eerste dingetjes. Gewoon in Snapmaker Luban geramd, standaard instellingen, bijgeleverde PLA, en bam! Ze kwamen er heel degelijk uit, enkel minieme stringing en de 45° staart van de calicat begon onderaan wat af te ronden halverwege. De kortere 45° oversteken waren wel perfect uitgevoerd.

Stringing en die overhangen zijn blijkbaar ingewikkelde problemen die opgelost zouden kunnen worden door temperatuur, printsnelheid, evt zelfs filament of het hothead zelf aan te passen. Op zich gaat het bij de simpele dingen die ik voorlopig van plan ben niet zo heel veel uitmaken, dus we zullen wel zien wat ik eraan moet of kan doen.
ergens zou ik toch verwachten dat ge streeft naar perfectie als ge een snapmaker koopt. :unsure:

Om simpele dingen te printen zou ik toch eerder een instapmodel gekocht hebben van onder de 500€ ... (in mijn geval zelfs 250)

Enkel de enclosure van die printer kost al 500€ terwijl de doos waarin die komt in feite even goed werkt :unsure:
 
ergens zou ik toch verwachten dat ge streeft naar perfectie als ge een snapmaker koopt. :unsure:

Om simpele dingen te printen zou ik toch eerder een instapmodel gekocht hebben van onder de 500€ ... (in mijn geval zelfs 250)

Enkel de enclosure van die printer kost al 500€ terwijl de doos waarin die komt in feite even goed werkt :unsure:
Een instapmodel leek mij waanzinnig veel lastige setup en broldingen waar je tegenaan loopt. Ook het 3-in-1 concept sprak me aan, de CNC en laser is superleuk speelgoed. Sure, je kan al die dingen apart en waarschijnlijk beter kopen. Maar het gemak waarmee ik dit al heb kunnen doen is echt wel z'n geld waard. Let wel, ik heb die aan 1350 euro gekocht (met laser"proof" enclosure), voor een werkvolume van 32x32x35 cm3; Black Friday sales en al. Dat verandert het scheve financieel plaatje in jouw hoofd wel wat denk ik?

Ik heb ook gewoon geen zin om tegen beperkingen aan te lopen of te moeten vechten tegen brak materiaal.
Daarentegen is de snapmaker verre van de perfecte 3d printer, er is echt wel beter materiaal te vinden als je doel een perfecte print is...

Dit waren ook mijn allereerste prints he, ever. Sheesh :unsure:
 
Het kan soms inderdaad wel lonen wat meer te spenderen hoor. Het gezegde "goedkoop = duurkoop" kent soms wel enige waarheid.

Hoe dan ook; ongeacht of ge nu duur of goedkoop gerief aanschaft, de leercurve blijft. Creality of Prusa of Snapmaker of Voron of Ultimaker: met ieder type moet ge rekening houden met de beperkingen van FDM 3D-printing.

Ik ben met Prusa begonnen; eerst een voorgeassembleerde MK2 die na een defect makkelijk een jaar stof heeft zitten verzamelen, daarna zelf geassembleerde MK3. Met die MK2 leerde ik basics en wat troubleshooting, maar met die MK3 zelf te assembleren leerde ik tegoei hoe het ding ineen steekt en werkt. Zowel troubleshooting als assemblage zijn waardevolle kennis. Achteraf heb ik die MK2 een full bear upgrade naar MK2.5S gegeven, maar bij plaatsgebrek (en dat die gewoon pokkeluid is tov de MK3S) staat die momenteel ook gewoon in opslag.
 
Ik heb me een twee tal weken de Elegoo Neptune 3 pro gekocht als eerste printer, must say dat ik zeer weinig heb moeten tunen en OOTB al heel mooi print, zeker als ik vergelijk met mijn collega zijn full-pimped out Ender 3 pro (die ondertussen een veelvoud heeft gekost).

Nu vooral nog aan het zoeken naar de juiste instellingen, de PLA komt iets te vaak los van het bed.
Next up, de Lack-mod enclosure!
 
Ik heb me een twee tal weken de Elegoo Neptune 3 pro gekocht als eerste printer, must say dat ik zeer weinig heb moeten tunen en OOTB al heel mooi print, zeker als ik vergelijk met mijn collega zijn full-pimped out Ender 3 pro (die ondertussen een veelvoud heeft gekost).

Nu vooral nog aan het zoeken naar de juiste instellingen, de PLA komt iets te vaak los van het bed.
Next up, de Lack-mod enclosure!
worst mod ever. (ik heb hem ook :p)
Die lack tafels zijn zo hol dat het eerder als trommel werkt. Qua enclosure voor temperatuur nog cava maar akoestisch is het een ramp. Best een zwaar materiaal onder de printer leggen.
 
worst mod ever. (ik heb hem ook :p)
Die lack tafels zijn zo hol dat het eerder als trommel werkt. Qua enclosure voor temperatuur nog cava maar akoestisch is het een ramp. Best een zwaar materiaal onder de printer leggen.
Standalone gaat zo'n lack-tafel inderdaad resoneren. Maar in combinatie met een tegel, ideaal. Want tot ik een ezeltje vind dat geld kakt is zo'n prusa enclosure me toch te duur :D
 
Terug
Bovenaan