Warmtepompen

[808 State]

Hoeveel meet je dan op de retour?

Ik heb u topic eens vluchtig doorgenomen.

Je zou op eerste zicht denken dat uw woning gewoon veel vermogen nodig heeft. Of je zit ergens met stevige verliezen.
Het is uiteraard zeer moeilijk om dat op afstand deftig te zien.

Als ik uw grafieken zie, dan is er wel degelijk een warmte wisseling. Er is een deftig verschil tussen aanvoer en retour. Alsook zeg je dat je overal debieten haalt. De warmtepomp levert ook vaak 6kW thermisch en zou zelfs meer moeten leveren.
Enkel zie je dat de warmtepomp constant in defrost gaat. Telkens als Ta daalt ga ik ervan uit dat u warmtepomp een defrost doet. Het is niet dat die 6kW teveel is en zijn vermogen niet kwijt kan, in tegendeel.
Mijn warmtepomp start ook altijd op hetzelfde punt en begint dan te moduleren. Bij u zou die dan naar boven moeten moduleren (want je vraagt een hogere Ta, meer vermogen dus), maar haalt dat niet want gaat eerst in defrost en nadien begint het terug van 0.

Als ik ga kijken naar mijn warmtevraag was dat de voorbije dagen 4,3kW thermisch. Daar starten die steeds op en kwam net overeen met warmteverlies. Want Ta werd net behaald. Stel nu dat ik ook constant 6kW vraagt zal mijn unit ook veel vaker in defrost gaan. Je gaat uiteraard meer verdampen. Maar dan nog lijkt het me nog steeds veel in u geval.

Je had er ook uw EPC geüpload. Onze woningen komen redelijk overeen, naar grote toe.
Ik heb iets meer bruto oppervlakte, maar uw volume + verliesoppervlakte is groter. Mijn woning is dus iets compacter gebouwt. Maar vooral naar luchtdichtheid, scoort mijn woning wel een stuk beter.
Jij verliest 3x zoveel m³/m², als ik (v50 waarde ligt dus 3 keer zo hoog). Wat uiteraard wel nefast is voor verwarming.

Als het buiten bv 10°C is, draait de unit dan iets stabieler? Want het kan ook zijn door de defrost dat het onbalans niet echt naar voor komt in de grafieken.

Ik ben maar luidop aan het denken hoor.

De laatste 24 draait ze stabiel, er zijn geen defrosts meer geweest gezien de buitentemperatuur wat hoger lag (4 à 5 °C). Ik heb onafgebroken een Ta van 34 °C kunnen steken en die ruimtes zijn 2 °C opgewarmd op een 12u tijd. Ofwel zit ik daar met koudebruggen gezien de wanden van die dakkapellen niet optimaal geïsoleerd zijn, ofwel verliest de kring al zodanig veel warmte in de eerste 7 meter waarbij hij door de gang loopt op weg naar die kamers.

 

[Evil_Bunny]

Kan je daar de afgifte aan de vloer meten? Eens uw leidingen in de vloer bekijken? Kheb ne Flir one voor Android(159€ op Amazon) gekocht om die reden. Om koudebruggen op te sporen en te kijken hoe de leidingen van mijn vloerverwarming lagen. Ik had niks van vertrouwen meer na die ontdekking van ons dakisolatie.

 

[808 State]

Ik zou een thermische camera moeten hebben dan.

 

[HUSKE]

Zijn jullie over de v50 of n50 waarde aan het spreken?

Ik heb het over de waarde in het EPC verslag, dat is V50 = 1.35 m3/hm2.

 

[Bimmer]

De laatste 24 draait ze stabiel, er zijn geen defrosts meer geweest gezien de buitentemperatuur wat hoger lag (4 à 5 °C). Ik heb onafgebroken een Ta van 34 °C kunnen steken en die ruimtes zijn 2 °C opgewarmd op een 12u tijd. Ofwel zit ik daar met koudebruggen gezien de wanden van die dakkapellen niet optimaal geïsoleerd zijn, ofwel verliest de kring al zodanig veel warmte in de eerste 7 meter waarbij hij door de gang loopt op weg naar die kamers.

Dit is een grafiek van u.

Het enige dat ik mis op de grafiek is de gewenste aanvoertemperatuur. Want dat zou makkelijker verklaren naar waar de warmtepomp moet werken. Tussen 10:00 - 12:00 zal het denk ik een warm water run aan het doen zijn. Waarom dat die tussen 08:00 en 17:00 tevreden is met een lagere aanvoertemperatuur weet ik ook niet zonder de gewenste aanvoertemperatuur te zien.

Je ziet dat de Ta van de beide zones vaak dipt, dat zal door de defrost komen. Dus de zones krijgen wel warm water, maar deze is kortstondig. Wie weet vraagt de zones wel een hogere aanvoertemperatuur (helaas staan deze niet mee op de grafiek), maar de warmtepomp kan er niet naar moduleren, door de defrost. Hierdoor koelt de woning af.
De zones krijgen voldoende debiet en je ziet dat de retour temperatuur een stuk lager liggen. Dus je bent wel degelijk vermogen aan het afgeven via uw vloerverwarming.

De vraag is waarom dat de warmtepomp zoveel defrost heeft. Ik had begrepen dat je al reeds het koelmiddel bijgevuld hebt, dus daar ga ik dan vanuit dat het in orde is. Of je zit ergens met een lek op het circuit van het koudemiddel, bij mij weten zit je met een split unit.
Je kunt eventueel eens kijken naar de verdamper, dat deze volledig met ijs bedekt is of maar een stuk, op het moment dat het wordt getriggerd voor een defrost. Hieraan kun je dan zien of er intern niks mis is, waardoor je maar bv de helft van de verdamper gebruikt.

Nu zeg je dat het veel stabieler draait, zonder de defrost. Je krijgt de woning ook warmer, omdat nu gemiddeld gezien de aanvoertemperatuur hoger ligt. De warmtepomp krijgt kans om naar het gewenste punt te kunnen moduleren.

 

[Bimmer]

Edit: iemand een idee hoe ik het wifi bakje terug gekoppeld krijg? Al paar keer uit en in gestoken maar blijft rood flikkeren ipv groen , zie foto

Lijkt precies op MX400.

Ik weet niet of je de handleiding hebt, maar bij deze:

https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721874793.pdf

 

[808 State]

@Bimmer ik zal die Ta manueel eens verzet hebben waarschijnlijk, en inderdaad om 12u heb ik een run. Om te testen had ik ook eens zone 2 uitgezet om te zien of zone 1 dan opwarmde. Ik heb zoveel geprobeerd...

Het is inderdaad een split-unit. En de buitenunit staat ongeveer 15 meter van de binnenunit. Ik heb van binnen een goed zicht op de achterkant van de unit, en als hij defrost staat hij effectief vol ijs.

 

[Bimmer]

@Bimmer ik zal die Ta manueel eens verzet hebben waarschijnlijk, en inderdaad om 12u heb ik een run. Om te testen had ik ook eens zone 2 uitgezet om te zien of zone 1 dan opwarmde. Ik heb zoveel geprobeerd...

Het is inderdaad een split-unit. En de buitenunit staat ongeveer 15 meter van de binnenunit. Ik heb van binnen een goed zicht op de achterkant van de unit, en als hij defrost staat hij effectief vol ijs.

Met de info dat ik dan hier zie en krijg van u, is het probleem die defrosts.
Als je effectief Ta manueel naar beneden hebt gedaan zie je dat de warmtepomp stabiel draait. Op dat moment vraag je minder vermogen van de warmtepomp--> minder verdampen --> langere runs voordat die in defrost gaat.

Nu heb je ook geen problemen, omdat er meer energie in de buitenlucht zit en minder vermogen vraagt. Nu zal de warmtepomp en Ta ook eerder stabiel zijn.
De balans tussen warmtepomp en pompgroepen lijken op eerste zicht niet zo een probleem. Uiteraard blijft je extra mengen waardoor extra vermogen vraagt.

Tijdens vriesweer vraag je veel vermogen en uw warmtepomp gaat vrij snel in defrost.
Hoe staat u thermostaat ingesteld bij u? Gaat de warmtepomp uit nadat de gewenste kamertemperatuur binnen te hoog is?

Die grafieken zijn altijd zeer handig.
Als je die hebt kun je die ook steeds beter delen als je hulp vraagt op afstand, haal je veel info uit. Zet op die grafiek nog gewenste aanvoertemperatuur bij.
Zet dan nog op een ander grafiek de modulatie en vermogen van de warmtepomp bij.
In u geval heb je nog een buffervat, dus zet Ta en Tr van de warmtepomp + temp buffervat bij.
Ik zie op tweakers dat je dat allemaal kan.

Ikzelf heb ook op home assistent een vast grafiek van 24uu met die info, uit die waardes haal je veel uit.

 

[808 State]

Thermostaat staat ingesteld dat de pomp stopt, maar ik zit met een hysterese van 1 °C dus als ik 21 °C instel gaat de temperatuur tot 22 °C en de pomp schiet pas terug in gang als het 20,5 °C is.

Van welke periode wil je de grafiek zien?

 

[Bimmer]

Thermostaat staat ingesteld dat de pomp stopt, maar ik zit met een hysterese van 1 °C dus als ik 21 °C instel gaat de temperatuur tot 22 °C en de pomp schiet pas terug in gang als het 20,5 °C is.

Van welke periode wil je de grafiek zien?

Zoals ik het nu begrijp, draait de warmtepomp op dit moment stabiel. Wanneer het kouder is, krijg je problemen.

Laat dan eens een grafiek zien van de voorbije 24 uur en eentje van 24 uur als het buiten rond de 0°C was.

Mss is het in u geval ook niet slecht om te werken met 100% WAR. Zeker tijdens koudere periodes.
Ik heb op mijn warmtepomp een eigen logica gemaakt. Als het buiten kouder is dan 6°C, is het ook 100% WAR. Boven de 6°C, moet het 6uur lang +0,5°C gewenste waarde zijn om mijn warmtepomp te laten stoppen.

Ik merk dan vooral op dat de warmtepomp zo stabieler blijft draaien en minder piek vermogen nodig heeft. Wat ook logisch is.
Het is ook niet zo dat het dan binnen te warm wordt door de warmtepomp. Anders staat de stooklijn niet goed.

Als de binnentemperatuur hier stijgt, komt dat door externe zaken (koken,zon,….). Dus temperatuur zou toch blijven stijgen. Het is wel zo dat in de nacht de temperatuur niet snel daalt als het buiten +6°C, hiervoor laat ik de warmtepomp dan wel stoppen om sneller terug op de gewenste temperatuur te komen. Onder de 6°C daalt de temperatuur wel voldoende in de nacht naar de gewenste waarde, daarom laat ik de warmtepomp niet stoppen.

 

[808 State]

Dit is van de afgelopen 24u, wil je meer parameters zien?

 

[Bimmer]

Dit is van de afgelopen 24u, wil je meer parameters zien?

-Zone 1 springt de target wel hevig. Staat daar een "kamerinvloed" setting op ofzo? Want bij zone1 springt die om 14:00 ineens van 33->31°C
-Zone 1 en 2 hebben precies ook aparte stooklijnen is dat persé nodig? Hoe staan de stooklijnen nu ingesteld?
-Bij zone2 heb je tussen 20:30-23:30 precies een backflow? Heb je daar iets ingesteld?
-Is de laatste grafiek de power output of input van de warmtepomp?
-Hoeveel debiet heb je nu op de kringen?

Laat nu eens dezelfde grafieken zien, maar van een paar dagen terug. Toen het buiten 0°C was.

Als je kijkt bij mij zie je dat er amper iets veranderd doorheen de laatste 24uur.
Bij u springt de zone1 van 34°C->33°C->31°C->32°C->31°C. Bij mij blijft de target constant op 26°C, omdat de buitentemperatuur amper veranderd.

 

[808 State]

Dat is omdat ik zelf die Ta heb zitten verzetten, is was niet WAR gestuurd op die moment en ook geen kamerinvloed.
Het probleem is overigens duidelijk, ik zit met koudebruggen in die kamers.

Zone 2 is ons gelijkvloers, en als daar de haard brandt valt die zone uit. Ik heb in zone 1 ook effectief een hogere Ta nodig om die twee ruimtes met dakkapellen warm te krijgen.

De laatste grafiek is die van de power input.

Ik heb eens gevoeld aan de inblaas van het ventilatiesysteem in die kamer. Die zit eigenlijk vrijwel direct achter de ventilatie unit en de lucht die daar werd ingeblazen is echt fris tot koud te noemen. Nochtans een systeem D met warmterecuperatie... Ik heb dat inblaasventiel nu eens dichtgedraaid om te zien wat het geeft. Ik heb hier in iedere ruimte draadloze thermometers hangen die geïntegreerd zijn in home assistant dus ik heb een perfect zicht op de temperaturen.

 

[Bimmer]

Dat is omdat ik zelf die Ta heb zitten verzetten, is was niet WAR gestuurd op die moment en ook geen kamerinvloed.
Het probleem is overigens duidelijk, ik zit met koudebruggen in die kamers.

Zone 2 is ons gelijkvloers, en als daar de haard brandt valt die zone uit. Ik heb in zone 1 ook effectief een hogere Ta nodig om die twee ruimtes met dakkapellen warm te krijgen.

De laatste grafiek is die van de power input.

Ik geef maar tips hé.

Het blijft een deftig geïsoleerde woning. Dat je dan wat met koude bruggen zit, zorgt hoogstens voor een iets warme stooklijn. Niet dat je het met een warmtepomp niet warm krijgt.

Ikzelf zou eerder proberen te werken naar 1 Ta en aan de hand van de debieten in de kringen kun je meer of minder vermogen in de ruimte steken. Kijk met welke aanvoertemperatuur je de koudste ruimte verwarmt. Is dat teveel in een andere ruimte knijp dan daar de kringen.
Ik doe dat zelf ook zo. Voor mijn slaapkamers is de huidige aanvoertemperatuur te hoog, daarom staan die daar maar op 0,5L/min, de leefruimte op 1,5L/min. Mijn madam wilt nu in de bureau ook eerder 21,5°C ipv de huidige 20,5°C, dus heb ik het debiet verhoogt van 0,5L/min naar 1,25L/min en nu is het daar ook 21,5°C. Daarvoor pas ik de stooklijn niet aan.

Als je met een open haard zit je met het probleem dat je vaak de zone laat stoppen voor een aantal uur. Hierdoor koelt uw massa af. Als het dan buiten 0°C is dan vraag je bij de opstart wel een stuk meer vermogen, vandaar waarschijnlijk de vele defrost. Ik zou dan eerder opteren om die kring 100% WAR in te stellen, zodat die de vloer op temperatuur houdt. Zoals gezegd doe ik dat ook speciaal vanaf <6°C, gaat die over naar 100% WAR. Anders merk ik ook op dat ik met hogere aanvoertemperaturen moet gaan werken en een stuk meer defrost krijg, als het dan zonnige dagen zijn (waardoor er extra vermogen in de woning komt, waardoor de warmtepomp zou stoppen).

Geen verwijt, maar ik hoor toch vaak dat je regelmatig de Ta ligt te verzetten. Ik denk dat het beter is dat je eerst zoekt naar uw correcte stooklijn, want eigenlijk moet je daar niet aanzitten.
Zet uw thermostaat op 100% WAR zodat je geen invloed hebt. Krijg je bv in 1 ruimte perfect op temperatuur en de andere ruimtes worden te warm. Laat het dan staan en gaat de andere kringen wat knijpen.

 

[808 State]

Zelfs al staat de stooklijn bij mij op WAR, eens de ruimtetemperatuur 1 °C boven de ingestelde temperatuur komt slaat de pomp af. Ik kan de gevraagde ruimtetemperatuur uiteraard wel instellen op 26 °C ofzo dan zal ze blijven draaien.

De stooklijn is op mijn WP overigens niet in te stellen met enkel een voet en een eindpunt, dat zijn echt curves die je volledig zelf kan vormen.
Door op de zone die het beste verwarmt een lagere Ta in te stellen bespaar ik wel energie, daar wordt dan gewoon wat retourwater gemengd om tot die lagere Ta te komen.

Na het dichtdraaien van dat ventilatie ventiel is het in die ruimte overigens al 1,3 °C warmer geworden zie ik hier!

 

[Bimmer]

Zelfs al staat de stooklijn bij mij op WAR, eens de ruimtetemperatuur 1 °C boven de ingestelde temperatuur komt slaat de pomp af. Ik kan de gevraagde ruimtetemperatuur uiteraard wel instellen op 26 °C ofzo dan zal ze blijven draaien.

De stooklijn is op mijn WP overigens niet in te stellen met enkel een voet en een eindpunt, dat zijn echt curves die je volledig zelf kan vormen.
Door op de zone die het beste verwarmt een lagere Ta in te stellen bespaar ik wel energie, daar wordt dan gewoon wat retourwater gemengd om tot die lagere Ta te komen.

Na het dichtdraaien van dat ventilatie ventiel is het in die ruimte overigens al 1,3 °C warmer geworden zie ik hier!

Als ik eens kijk in de handleiding van ecodan.

Zie ik precies 3 opties, onder doeltemperatuur.
-Doelvoorlooptemperatuur (dan zet je de Ta vast)
-Doelkamertemperatuur (deze zou dan werken met de WAR maar past het aan. Zal de warmtepomp ook stoppen)
-Compensatiecurve (dit is dan de WAR. Hier begrijp ik van dat het dan niet kijkt naar de thermostaat)
Ik weet niet op welke dat het bij u staat? Maar ik vermoed Doelkamertemperatuur.

Uiteraard maar vluchtig bekeken in de handleiding. Zou me toch straf lijken dat Mitsubishi die optie er niet zou instekken

Vaak zijn stooklijnen idd met een curve die je aanpast.

Een lagere Ta is een betere efficiëntie. Ik kan mijn aanvoertemperatuur ook lager instellen om nog beter te draaien. Maar ik wil graag dat het buiten 0°C is dat het binnen 21,5°C en geen 19°C. Als ik daarvoor een hogere aanvoertemperatuur nodig hebt, tja dan moet dat.
Als de vloer op temperatuur blijft kan het ook zijn dat je net de aanvoertemperatuur naar beneden kunt krijgen, omdat je niet meer vermogen op een kortere tijd moet insteken.

 

[808 State]

Bij doelkamertemperatuur past hij de Ta aan op basis van de gevraagde temperatuur in de kamer, iets waar ik het nut niet goed van begrijp. Ik werk met compensatiecurve, maar als het dan te warm wordt in de kamer slaat het alsnog af. Ik kan eens informeren op tweakers hiervoor.

 

[Bimmer]

Bij doelkamertemperatuur past hij de Ta aan op basis van de gevraagde temperatuur in de kamer, iets waar ik het nut niet goed van begrijp. Ik werk met compensatiecurve, maar als het dan te warm wordt in de kamer slaat het alsnog af. Ik kan eens informeren op tweakers hiervoor.

Ik denk dat doelkamertemperatuur invloed heeft op uw stooklijn. Zowat hetzelfde als mijn "kamerinvloed".

Als ik eens vluchtig een youtube filmpje zie, dan lijkt het dat met compensatiecurve je geen kamertemperatuur kunt invullen?
Maar dat je de stooklijn parallel verschuift.

Eigenlijk is dat de werking hoe mijn fabrikant de warmtepomp laat werken. Mijn kamertemperatuur heeft geen invloed op de werking van de warmtepomp. De sturing van de fabrikant laat het niet toe om mijn warmtepomp te doen stoppen bij een te hoge kamertemperatuur.
Zoals ik al eens zei, doe ik dat wel als het +6°C, maar dat is een eigen gemaakte logica met loxone.
Bij de "originele" sturing als ik dan kamerthermostaat aanpas, dan verschuift gewoon de stooklijn parallel.

Op het filmpje zie je ook dat die enkel voetpunt en eindpunt invult.

Op Tweakers ga je inderdaad ook een stuk meer respons krijgen en van mensen die er toch wel wat van afweten.

 

[808 State]

Doelkamertemperatuur heeft inderdaad invloed op de stooklijn. Je kunt bij compensatiecurve een curve maken die je volledig vorm geeft zoals jij het wil, de gewenste kamertemperatuur geef je in op de thermostaat.

Met die ventilatieopeningen meer dicht te draaien is de temperatuur daar ondertussen wel gestegen naar de temperatuur die ik wil. Het is daar van 19 °C tot 20,7 °C gegaan in die slaapkamers dus zoals ik wil. Nu kan ik eens zien wat het geeft als ik de stooklijn wat verlaag maar ik ga het nu even zo laten draaien.

 

[Evil_Bunny]

Screenshot-2025-01-25-08-28-35-07-16ca16ea5f0472a6b931b86183c394be hosted at ImgBB

Image Screenshot-2025-01-25-08-28-35-07-16ca16ea5f0472a6b931b86183c394be hosted in ImgBB

ibb.co

Hier is die met de hogere temperaturen terug aan het pendelen gegaan heb ik de indruk.

Zou er een manier zijn om die mengkraan voor de VV geforceerd te sluiten?

Kheb de compressor ook op fluistermodus gezet tijdens de nacht. omdat die minder kabaal maakt (had ik al tijdens de koude dagen gedaan). Ik merkte ook op dat die gewoon stabieler draaide.

@MorGo7h Heb jij sensoren om Tr te monitoren? Zelf geïnstalleerd?