Warmtepompen

[Bimmer]

Dat ik de retour temp bij mij niet kan zien, stoort mij wel. Nu heb ik geen flauw idee hoe de afname is en wat ik met het debiet moet doen.

Wat is trouwens een ok debiet voor een WP? Hoe oan je de afgifte vernogen zien? Dat zie ik ook nergens of heeft dat ook nog een andere naam?

Normaal zeggen ze 5°C bij een aanvoertemperatuur van 35°C.

Ik heb die nu ingesteld op 3°C. Ik kan moeilijk een aanvoertemperatuur hebben van 25°C en een retour van 20°C, terwijl ik de ruimte op 21°C wil hebben.

Afgifte vermogen vind ik terug in de instellingen. Als ik bij mij lang op de menu knop druk, kom ik in de installateurs instellingen, daar onder diagnose vind ik verschillende parameters. Maar hangt uiteraard van merk tot merk af.

Ik heb een gateway gehangen op de warmtepomp en lees die waardes dus in (met home-assistant en loxone).

 

[Bimmer]

Ik heb 1 van 8kw. Bij een geothermische zou 6kw met de vinger in de neus gelukt zijn geweest. Maar af te geven vermogen bij -10 was te weinig voor het warmteverlies van de woning.
En het verschil tussen beiden was 500€. Dus ga je dan ook altijd eerder voor de zekerheid. Als je duizenden euro's spendeert heb je geen goesting om een oplossing te krijgen die in putteke winter u koud doet leiden omdat uw warmtepomp het dan toch niet getrokken krijgt.

En ik begrijp dat perfect... die installateurs hebben ook geen zin om van u een telefoon te krijgen van wat een brol je hen hebt aangeleverd. Dat je het koud hebt, dat ze hapchards zijn die hun werk niet kennen, etc...

Het probleem is me die 10Kw dat deze de woning net slechter gaat opwarmen. Daar zou ik nu veel meer pendel gedrag van verwachten.
Dat is een fout dat vaak wordt gemaakt. Je vind topics genoeg van mensen waar ze een zware warmtepomp hebben gestoken, want dat is dan toch veilig, die problemen hebben met hun pomp. Die geraakt gewoon zijn minimaal vermogen niet kwijt en stopt dus vaak.

Met de 7,5Kw zou ik ook met 2 vingers in mijn neus bij -10°C buitentemperatuur de verliezen kunnen opvangen. Er is een verschil tussen een theoretisch model en de praktijk.

Zwaarder is zeker niet altijd beter of safe, in tegendeel.

 

[StannekeS]

Normaal zeggen ze 5°C bij een aanvoertemperatuur van 35°C.

Zoiets dacht ik idd ook ergens gelezen te hebben. Maar zonder retour temp wordt het moeilijk om te zien als dat goed staat hier. Misschien staat het debiet compleet fout.

Afgifte vermogen vind ik terug in de instellingen. Als ik bij mij lang op de menu knop druk, kom ik in de installateurs instellingen, daar onder diagnose vind ik verschillende parameters. Maar hangt uiteraard van merk tot merk af.

Maar eens op zoek gaan naar de installateurs manual dan.

Ik heb daar een gateway en lees die waardes dus in (met home-assistant en loxone).

De Daikin api is nogal summier helaas.

Heeft het trouwens zin om de vraag temperatuur 1 of 2 graden omhoog te zetten als de zon schijnt? Om zo wat extra warmte te bufferen in de vloer of ia dat qua energiekostwinst verwaarloosbaar?

 

[DarK-OnE]

Ik heb een buderus WPL 8 AR (monoblock), is zoals de 8 doet vermoeden een 8Kw variant.

Als ik hier kijk naar ons warmteverlies berekening en dimensioneringsnota vloerverwarming, vind ik dat ook allemaal zwaar overkill. Bij andere installateur kreeg ik zelfs een 10Kw voorgeschoteld, de type daaronder was een 7,5kw en ik had net 8kw nodig. Ik had dan ook gevraagd dat ik liever de 7,5kw wilde hebben, want die berekeningen zijn toch altijd ruim.

+1 voor Buderus.

Hier de Buderus Logatherm WSW186-12. 12kW zoals de naam laat uitschijnen. Ik ken er lang niet zoveel van als jullie maar de geothermische boringen zitten 170m diep hier. Dat weet ik nog wel.

 

[Bimmer]

Heeft het trouwens zin om de vraag temperatuur 1 of 2 graden omhoog te zetten als de zon schijnt? Om zo wat extra warmte te bufferen in de vloer of ia dat qua energiekostwinst verwaarloosbaar?

Ik doe dat niet, want ik merk op in de praktijk dat het niets uithaalt. Ik vind dat vooral een mooi verkooppraatje. (Ik spreek dan wel over een nieuwbouw)

Als de zon schijnt, waarbij ik bv 1,5Kw overproductie heb, dan warmt die zon mijn woning toch al op. Dan kan de temperatuur hier binnen ook al met 2 graden stijgen.
Mijn ramen veranderen dan naar radiators die teveel opwekken, daarvoor moet de pomp niet draaien.

 

[MorGo7h]

Het probleem is me die 10Kw dat deze de woning net slechter gaat opwarmen. Daar zou ik nu veel meer pendel gedrag van verwachten.
Dat is een fout dat vaak wordt gemaakt. Je vind topics genoeg van mensen waar ze een zware warmtepomp hebben gestoken, want dat is dan toch veilig, die problemen hebben met hun pomp. Die geraakt gewoon zijn minimaal vermogen niet kwijt en stopt dus vaak.

Met de 7,5Kw zou ik ook met 2 vingers in mijn neus bij -10°C buitentemperatuur de verliezen kunnen opvangen. Er is een verschil tussen een theoretisch model en de praktijk.

Zwaarder is zeker niet altijd beter of safe, in tegendeel.

Vaillant is hier een keer langs geweest om een printplaat te wisselen die een bug had. Toen met de installateur staan babbelen en zei dat je voor nieuwbouw van beta factor 0.8 moet uitgaan. Dus uw warmtepomp 20% onderdimensioneren. Voor die paar uurtjes per jaar dat het -10C is, springt de weerstand dan bij maar de rest van het jaar heb een zuiniger en rustiger systeem. In ons geval was een 5.5kW dan voldoende

Maar zelfs toen het dit weekend 3C was, deed de warmtepomp nog maar runs van 3h op minimum vermogen, dus ik denk dat 7kW te zwaar is. Maar ik geloof dat 1 of 2 starts per uur mag hebben daar zit ik bijlange niet aan, dus we zien wel.

 

[yode92]

Ik doe dat niet, want ik merk op in de praktijk dat het niets uithaalt. Ik vind dat vooral een mooi verkooppraatje. (Ik spreek dan wel over een nieuwbouw)

Als de zon schijnt, waarbij ik bv 1,5Kw overproductie heb, dan warmt die zon mijn woning toch al op. Dan kan de temperatuur hier binnen ook al met 2 graden stijgen.
Mijn ramen veranderen dan naar radiators die teveel opwekken, daarvoor moet de pomp niet draaien.

Maar de masse van ne vloer is dan toch wel weer opgewarmd om snachts warmte af te geven?

 

[HUSKE]

Maar de masse van ne vloer is dan toch wel weer opgewarmd om snachts warmte af te geven?

Het probleem is dat je dat niet kan kiezen wanneer je die warmte afgeeft.
Als je al verwarmd hebt en de zon binnenkrijgt en de zonneenergie ook nog eens gebruikt om extra te verwarmen, krijg je oververhitting. Je zou dan op voorhand moeten ingrijpen door de verwarming tot de zon uit te schakelen. Maar zo accuraat kan je dat nooit doen.

 

[yode92]

Het probleem is dat je dat niet kan kiezen wanneer je die warmte afgeeft.
Als je al verwarmd hebt en de zon binnenkrijgt en de zonneenergie ook nog eens gebruikt om extra te verwarmen, krijg je oververhitting. Je zou dan op voorhand moeten ingrijpen door de verwarming tot de zon uit te schakelen. Maar zo accuraat kan je dat nooit doen.

Goh ik heb met dit weer echt heen schrik voor oververhitting hoor

 

[HUSKE]

Goh ik heb met dit weer echt heen schrik voor oververhitting hoor

Maar je gaat nu ook niet veel zonneenergie op overschot hebben...

 

[Bimmer]

Maar de masse van ne vloer is dan toch wel weer opgewarmd om snachts warmte af te geven?

Om u een praktijkvoorbeeld te geven.

07/11 was een dag waar de zon goed scheen in de voormiddag en is het hier 22,8°C geworden (gevraagd is 21°C). Warmtepomp viel in de ochtend al uit. Als ik dan kijk duurde het 30 uur voordat de pomp terug opstarten, omdat het terug 21°C is geworden. Dat was dan maar 1 voormiddag zon en voor de rest is het hier goed bewolkt. Als je eens een week hebt dat er meer zon is, dan zal de temperatuur blijven doorstijgen en zal de pomp niet draaien.
Kans is groot dat die voorbij de 23°C komt, ik zelfs overweeg om de screens terug te laten werken. Zeker als ik weet dat bv heel de week nog wel wat zon wordt verwacht. op 07/11 had ik de screen van onze slaapkamer wel gesloten, omdat ik hier een koudere temperatuur wil.
Beetje dom dat ik mijn warmtepomp dan zal laten draaien en gratis zonne-energie blok, om het hier niet te warm te hebben.

Als ik toen de aanvoertemperatuur had opgedreven met 2°C, dan had ik het nog wel verder opgewarmd en was die blok van 30 uur ongetwijfeld langer. Maar dan zitten we wel in een woning dat voor ons oncomfortabel is. Ik loop nu al rond in shirt en short bij 21-21,5°C.
23°C is voor ons te warm, maar dat is iets persoonlijk.

Alsook voor de sturing van de pomp gaat dat lastig worden als er overproductie is, maar dan ineens niet meer door andere verbruiken,wolken,...
Als ik dan van een streefaanvoertemperatuur van 24°C naar 26°C ga en een uur later terug 24°C, want overproductie is weg, dan zal die uitvallen. Uur later is de zon er mss weer en brengt die dat terug naar 26°C, pomp springt terug aan. De pomp gaat in de praktijk meer pendelen en vaak pieken trekken.
Ik zal daar met Loxone nog wel kunnen rond bouwen, maar dan kost u dan winst. En de winst is al mager + ons comfort zal dalen.

Mijn opzet hier is vooral om te zorgen dat er een comfortabel gelijklopend temperatuur in de woning is. Ook graag een temperatuur verschil van 1,5°C-2°C in de slaapkamer tov de leefruimte. Ik laat verhitting toe om meer energie te bufferen, maar daar heb ik geen warmtepomp voor nodig. Dat doet de zon al die door de ramen schijnt.

 

[yode92]

Maar je gaat nu ook niet veel zonneenergie op overschot hebben...

Nee klopt, maar op de dagen dat het er wel is ga ik het wel doen (als de EV niet moet opladen).

Om u een praktijkvoorbeeld te geven.

07/11 was een dag waar de zon goed scheen in de voormiddag en is het hier 22,8°C geworden (gevraagd is 21°C). Warmtepomp viel in de ochtend al uit. Als ik dan kijk duurde het 30 uur voordat de pomp terug opstarten, omdat het terug 21°C is geworden. Dat was dan maar 1 voormiddag zon en voor de rest is het hier goed bewolkt. Als je eens een week hebt dat er meer zon is, dan zal de temperatuur blijven doorstijgen en zal de pomp niet draaien.
Kans is groot dat die voorbij de 23°C komt, ik zelfs overweeg om de screens terug te laten werken. Zeker als ik weet dat bv heel de week nog wel wat zon wordt verwacht. op 07/11 had ik de screen van onze slaapkamer wel gesloten, omdat ik hier een koudere temperatuur wil.
Beetje dom dat ik mijn warmtepomp dan zal laten draaien en gratis zonne-energie blok, om het hier niet te warm te hebben.

Als ik toen de aanvoertemperatuur had opgedreven met 2°C, dan had ik het nog wel verder opgewarmd en was die blok van 30 uur ongetwijfeld langer. Maar dan zitten we wel in een woning dat voor ons oncomfortabel is. Ik loop nu al rond in shirt en short bij 21-21,5°C.
23°C is voor ons te warm, maar dat is iets persoonlijk.

Alsook voor de sturing van de pomp gaat dat lastig worden als er overproductie is, maar dan ineens niet meer door andere verbruiken,wolken,...
Als ik dan van een streefaanvoertemperatuur van 24°C naar 26°C ga en een uur later terug 24°C, want overproductie is weg, dan zal die uitvallen. Uur later is de zon er mss weer en brengt die dat terug naar 26°C, pomp springt terug aan. De pomp gaat in de praktijk meer pendelen en vaak pieken trekken.
Ik zal daar met Loxone nog wel kunnen rond bouwen, maar dan kost u dan winst. En de winst is al mager + ons comfort zal dalen.

Mijn opzet hier is vooral om te zorgen dat er een comfortabel gelijklopend temperatuur in de woning is. Ook graag een temperatuur verschil van 1,5°C-2°C in de slaapkamer tov de leefruimte. Ik laat verhitting toe om meer energie te bufferen, maar daar heb ik geen warmtepomp voor nodig. Dat doet de zon al die door de ramen schijnt.

Ja hier warmt het niet zo snel op door de zon door positionering van de ramen, en best snel terug verlies.

 

[StannekeS]

@Bimmer, heb jij niet een ultra nieuw huis ofzo? Want jou energie verlies lijkt me ook wel enorm laag, niet?

Ik stelde mijn vraag eerder voor de echte winter, niet het tussenseizoen zoals nu. Maar op de weken dat de max niet boven de 5 graden uitkomt, het tijdens de nacht goed vriest, maar wel elke dag zonnig.

Dan was mijn plan ook gewoon van de verwarming een graad hoger te zetten om die buffwr tijdens de extra koude nachten te gebruiken.

 

[DarK-OnE]

Het probleem is dat je dat niet kan kiezen wanneer je die warmte afgeeft.
Als je al verwarmd hebt en de zon binnenkrijgt en de zonneenergie ook nog eens gebruikt om extra te verwarmen, krijg je oververhitting. Je zou dan op voorhand moeten ingrijpen door de verwarming tot de zon uit te schakelen. Maar zo accuraat kan je dat nooit doen.

Screens?

 

[Bimmer]

@Bimmer, heb jij niet een ultra nieuw huis ofzo? Want jou energie verlies lijkt me ook wel enorm laag, niet?

Ik stelde mijn vraag eerder voor de echte winter, niet het tussenseizoen zoals nu. Maar op de weken dat de max niet boven de 5 graden uitkomt, het tijdens de nacht goed vriest, maar wel elke dag zonnig.

Dan was mijn plan ook gewoon van de verwarming een graad hoger te zetten om die buffwr tijdens de extra koude nachten te gebruiken.

Is een nieuwe woning dat we hebben gebouwd en wonen er nu van juni erin. Dus redelijk recent.
Maar hetzelfde geld voor de woning dat ik een paar jaar terug heb gebouwen.
Elk huis is uiteraard anders en onze woning ligt constant in de zon. Ik zou zeggen volg het op en kijk wat het bij u geeft. Ik geef maar mee wat mijn data en praktijk ervaring is.

De weken dat het bv 5 graden was en een open hemel met veel zon, zijn net weken dat ik minder verbruik als nu. Want ik zag bij mijn vorig huis dan ook dat de gasketel minder branden, omdat overdag de woning verhitten. Wanneer de zon weg was verloor het dan de warmte, maar tegen de tijd dat de gasketel terug aan moest, was de zon er weer die de temperatuur deed stijgen. Ik vond het toen op momenten ook te warm in de woning, maar liet het toe om ervoor te zorgen dat de ketel uitblijf tijdens de nacht. Om daar dan nog eens bovenop te gaan verwarmen vind ik niet comfortabel en dat is ook belangrijk.

Je moet uiteraard overproductie hebben in de winter maanden om de warmtepomp te kunnen laten draaien op zonnenenergie. Ik merk op dat wanneer er voldoende overproductie is, de zon voldoende warmte geeft om de woning op te warmen zonder warmtepomp.

 

[DarK-OnE]

Is een nieuwe woning dat we hebben gebouwd en wonen er nu van juni erin. Dus redelijk recent.
Maar hetzelfde geld voor de woning dat ik een paar jaar terug heb gebouwen.
Elk huis is uiteraard anders en onze woning ligt constant in de zon. Ik zou zeggen volg het op en kijk wat het bij u geeft. Ik geef maar mee wat mijn data en praktijk ervaring is.

De weken dat het bv 5 graden was en een open hemel met veel zon, zijn net weken dat ik minder verbruik als nu. Want ik zag bij mijn vorig huis dan ook dat de gasketel minder branden, omdat overdag de woning verhitten. S'nachts verloor het dan de warmte, maar tegen de tijd dat de gasketel terug aan moest, was de zon er weer die de temperatuur deed stijgen. Ik vond het toen op momenten ook te warm in de woning, maar liet het toe om ervoor te zorgen dat de ketel uitblijf tijdens de nacht.

Je moet uiteraard ook overproductie hebben in de winter maanden om u warmtepomp te kunnen laten draaien op zonnenenergie. Ik merk op dat wanneer er voldoende overproductie is, de zon voldoende warmte geeft om de woning op te warmen zonder warmtepomp.

Idem hier. Ik heb +- 100m² glas op de zuidkant maar gelukkig overal screens. Op een zonnige winterdag draait de warmtepomp niet als verwarming, enkel voor warm water.

Een grijze winterdag van 5° is niet goed voor m’n verbruik. Een koude zonnige winterdag van -5° is beter omdat ik dan het huis laat opwarmen door de zon. En dan sluiten de screens nog zodra het 24° wordt in huis. Zelfs in februari ja.

 

[Siro]

Een beginnersvraag ivm thermostaatkranen in samenwerking met een warmtepomp:
We hebben momenteel dus radiatoren met thermostatische kranen in het hele huis. Op het gelijkvloers waar het warm moet zijn staan deze kranen momenteel tussen de 2 en 3(max 5). Rest van het huis laten we deze op 1 staan zodat de koude wat gebroken wordt. Aangezien ik de temperatuur van de warmtepomp wil verlagen hierbij mijn vraag: is het voordeliger om lager qua temperatuur te gaan en mijn kranen dan verder open te draaien of is je kranen verder open draaien ook altijd gelijk met meer verbruiken?

Met andere woorden, iemand ervaring met hoe je dit het zuinigst kan afstemmen op elkaar?

 

[Renegadexxripxx]

Hangt af wat de intentie is en welke versie je hebt.

Thermostatisch kraan doet hetzelfde als wat je met vloerverwarming doet. Het nijpen of openen van de kraan om de flow te regelen.
Zodanig dat de afgifte voldoende is om de ingestelde temperatuur te halen.

Een thermostatische kraan doet dit op basis van het behalen van de temperatuur in die zone. Dus zoals ik het versta blijft die open en waterflow aanvaarden zolang de temperatuur nog niet in orde is. Is die wel in orde dan wordt die flow geblokkeerd.

Maar de thermostaat die gekoppeld is aan uw ketel, bepaalt of uw ketel water verwarmt of doorstuurt. En zolang die stuurt blijft er dan ook water stromen en dus warmte afgegeven worden in uw ruimten.

Tegenwoordig heb je er ook, zoals nest, die digitaal zijn en waarmee je de temperatuur kan instellen en die tegelijkertijd ook terugkoppelt naar uw ketel. Op die manier weet die of die moet terugmoduleren of niet of... om zo eventueel zuiniger te zijn. Ook kun je daarmee makkelijker inspelen op de gewenste temperatuur in die zone. Al heb ik nog geen nest gezien voor vloerverwarming.

Bij vloerverwarming heb je ofwel de zoneverwarming ofwel de niet gestuurde. De thermostatische kranen moet je eigenlijk zien als een manier om makkelijk meer of minder warmte te vragen. En aangezien radiatoren de mogelijkheid geven om een ruimte snel op te warmen (lage temperatuurverwarming is een trage warmte) heeft dat nut. Bij een lage temperatuurverwarming probeert men eerder het gewenste comfortniveau in te stellen, en daar dan verder niet meer aan te komen wegens de grote vertraging tussen wijziging en effectief effect (ik dacht dat het woord inertie was dat ik aan het zoeken was...). Ik heb voorzieningen getroffen om de zoneverwarming te voorzien. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan omdat het toch een extra kost was, en omdat ik twijfelde over de meerwaarde ervan. Voorlopig lijkt het ook net echt nuttig te zijn.

Maar ik heb persoonlijk geen ervaring met thermostatische kranen bij lage temperatuur verwarming in radiatoren, dus mogelijks is er iemand zoals @Chauffagist of zo die zijn licht hierop kan laten schijnen. Al zie ik evengoed niet direct iets wat ik kan doen behalve het nijpen van zo'n radiator om het verbruik te beperken. Ik weet ook niet wat de aanduidingen tot vb 5 wil zeggen naar specifieke temperatuur voor ze de flow toezetten.

Het kan wel zijn dat op lage temperatuur je uw kranen verder moet openzetten om het warm genoeg te krijgen in de ruimte dan bij hoge temperatuursverwarming. En je gaat, zo lijkt het mij toch ook logisch, meer verbruiken wanneer je bij lage temperatuursverwarming al die kranen op 5 zet, dan als je enkele op vorstbeveiliging zet.

 

[F.A.]

Een manuele thermostatische kraan is toch gewoon een open of dicht kraan. Als je die op stand 2 zet zal die open gaan wanneer de temperatuur lager wordt dan 20 graden ongeveer en sluiten wanneer die temperatuur wordt behaald in de kamer.

In de kamer waar de thermostaat staat van de cv moet je de thermostatische kraan volledig op 5 zetten. Wanneer de ingestelde temperatuur wordt behaald stopt de cv met verwarmen. Het kan dan zijn dat de temperatuur in andere kamers niet wordt bereikt.

Wanneer je de max temperatuur van de cv op 45 graden zet zal de cv ketel gewoon langer tijd nodig hebben om de kamer waar de thermostaat staat te verwarmen. Je gaat dan ook de regelschroeven van de ingang en retour van de radiators moeten afregelen. Er moet voldoende verschil in temperatuur zijn. Minstens een 25% moet de retour leiding kouder zijn. Tenminste bij een HR ketel. Hoe lager de ingestelde temperatuur van de cv hoe rustiger en zuiniger de cv ketel gaat draaien. Nu bij een modulerende ketel zal de cv automatisch zijn temperatuur aanpassen. Hier staat mijn cv op max 55 graden maar na een minuut ongeveer gaat die vanzelf naar 40 graden. Meer winst ga je dan kunnen halen door het vermogen van de cv ketel te verlagen. Zelf heb ik die op 50% gezet. Als het echt gaat vriezen en je krijgt de kamers niet weer warm dan het vermogen wat hoger zetten.

 

[MorGo7h]

Een beginnersvraag ivm thermostaatkranen in samenwerking met een warmtepomp:
We hebben momenteel dus radiatoren met thermostatische kranen in het hele huis. Op het gelijkvloers waar het warm moet zijn staan deze kranen momenteel tussen de 2 en 3(max 5). Rest van het huis laten we deze op 1 staan zodat de koude wat gebroken wordt. Aangezien ik de temperatuur van de warmtepomp wil verlagen hierbij mijn vraag: is het voordeliger om lager qua temperatuur te gaan en mijn kranen dan verder open te draaien of is je kranen verder open draaien ook altijd gelijk met meer verbruiken?

Met andere woorden, iemand ervaring met hoe je dit het zuinigst kan afstemmen op elkaar?

Volledig opzetten geeft het meest warmte af omdat de delta tussen aanvoer en retour minder is. Waardoor de gemiddelde temperatuur in de radiator hoger is en er dus meer afgifte is.