Eendraadsschema
Active member
Meettoestel eens nemen en meten tussen u pinnen en pinnen en aarding in stopcontact.
Elektriciteitstopic
- Onderwerp starter JPV
- Startdatum
-
- Tags
- arei elektriciteit
lonniedarko
Member
Ik ga stilaan beginnen aan de volgende fase van de elektriciteitswerken in onze nieuwbouw: de zekeringskast.
Wegens behoorlijk wat domotica en dimmer modules schat ik inclusief rijgklemmen in eerste instantie plaats voor rond de 210 a 220 modules effectief nodig te hebben.
Ik zie in eerste instantie 2 mogelijkheden.
Die Eaton metalen kast is wat groter en is vooral een pak dieper wat meer mogelijkheden biedt in geval ik daar ooit wat LED drivers ofzo op niet DIN rail formaat in willen steken. Ontgaat er mij een bepaald voordeel van die kunststof ABB kast? Iemand nog een voorstel voor een defig geprijsde aanrader van een ander merk?
Voor de praktische uitwerking nog niet zeker of ik in de kelder de zekeringskast vlak naast de meter zet (hiervoor is dan een grote metalen kabelgoot nodig want meer dan 100 preflexen ...), of dat ik de zekeringskast vlak aan de technische schacht zet en een 5G6 trek vanaf de meterkast. Alle toekomende flex kabels zijn cca en lang genoeg dus het kan momenteel in principe beide.
Steek ik daar best nog een betonplex plaat achter of maakt dat niet uit als die kast direct op de betonnen keldermuur steekt? Aan de energie'bocht' (kelder dus geen bocht...) zit er al eentje voor de tellers maar verderop aan de technische schacht (nog) niet.
Wegens behoorlijk wat domotica en dimmer modules schat ik inclusief rijgklemmen in eerste instantie plaats voor rond de 210 a 220 modules effectief nodig te hebben.
Ik zie in eerste instantie 2 mogelijkheden.
- Eaton metalen kast met 9*35 = 315 modules https://www.zelektro.be/metalen-verdeelkast-9-rijen-315-modules.html?category=182
- ABB kunststof kast met 7*36 = 252 modules https://www.zelektro.be/comfortline-ca38r-verdeelkast-3x7-rijen-252-module.html?category=182
Die Eaton metalen kast is wat groter en is vooral een pak dieper wat meer mogelijkheden biedt in geval ik daar ooit wat LED drivers ofzo op niet DIN rail formaat in willen steken. Ontgaat er mij een bepaald voordeel van die kunststof ABB kast? Iemand nog een voorstel voor een defig geprijsde aanrader van een ander merk?
Voor de praktische uitwerking nog niet zeker of ik in de kelder de zekeringskast vlak naast de meter zet (hiervoor is dan een grote metalen kabelgoot nodig want meer dan 100 preflexen ...), of dat ik de zekeringskast vlak aan de technische schacht zet en een 5G6 trek vanaf de meterkast. Alle toekomende flex kabels zijn cca en lang genoeg dus het kan momenteel in principe beide.
Steek ik daar best nog een betonplex plaat achter of maakt dat niet uit als die kast direct op de betonnen keldermuur steekt? Aan de energie'bocht' (kelder dus geen bocht...) zit er al eentje voor de tellers maar verderop aan de technische schacht (nog) niet.
Eendraadsschema
Active member
Bij eaton kast moet je oppassen met u hoofddifferentieel omdat dit een ķlasse 1 bord is.
aXl_
Well-known member
Ik heb bijna identiek dezelfde situatie als jij:
Naast mijn teller zit een bord van 72 modules voor mijn "grote verbruikers" die niet speciaal in het domoticabord moeten zitten (denk warmtepomp, zonnepanelen, waterpomp, ventilatie, laadpaal, vertrek naar tuinhuis, ...)
Mijn domoticabord staat recht onder mijn technische schacht en daar komen inderdaad een 100-tal flexen uit. 5G6 tussen bord naast de teller en domoticabord.
Hoofddiff zit ook in het kunststof bord naast de teller, dan is meteen dat gezever over de hoofddiff in een klasse I bord van de baan.
Domoticabord 6x53 modules, makkelijk 80% gevuld. Bord naast de teller makkelijk nog meer gevuld. Reken dus liever goed wat kastruimte op overschot.
Met 252 modules zou ik veel te weinig gehad hebben. Tel uit (vergeet geen rij voor klemmen) en tel daar 25% bij voor al wat je in dit stadium vergeten bent + opties tot wat uitbreiding.
Teken ook op voorhand uw bordlayout uit met alle componenten om zeker te zijn dat het gaat passen.
Dat ABB bord ziet er ondiep uit. Ik denk niet dat je die rails in hoogte kan verstellen. Diepte van rails voor automaten is niet diep genoeg voor etageklemmen of grotere 24VDC voedingen. Die passen niet achter de afdekplaat.
In die eaton kast moet je daarvoor de rail tot de diepste stand monteren.
Wil je draadgoten horizontaal tussen uw rijen monteren? Dan ga je op zoek moeten naar een rijafstand van 180mm. Beide borden hebben hier 150mm afstand (standaard voor residentiele verdeelborden, maar daar past geen draadgoot deftig tussen dus dat is alles netjes vastbinden met Colson banden horizontaal.
Mijn bord is 120cm breed. (6x53) Dat was wel "gemakkelijker" om 100-tal flexen langs enkel de bovenkant binnen te brengen. In zo'n smaller bord ga je ook niet al je klemmen op 1 rij krijgen. Denk misschien eens na over 2 kleinere borden naast elkaar (en dan het tussenschot tussen de 2 er uit zodat het 1 groter bord wordt). Breder is gemakkelijker voor montage dan een hoger en smaller bord.
Prismaset van schneider heeft zo'n kast waar je via een koker aan de zijkant van het bord kabels gaan binnen' brengen. Het is dat ik niet nog eens ga bouwen maar dat zou ik persoonlijk in de toekomst zelf wel bekijken/overwegen.
Ik herinner me van mijn montage dat ik kabelinvoer in het bord een dikke pain in the ass vond. Vendors denken dat electriciens kindervingertjes hebben ofzo. Altijd plek te weinig geven om er deftig tussen te kunnen, of voor wat draadoverschot kwijt te kunnen.
100 flexen heb ik boven' mijn bord via 4 goten van 200x100 (naast elkaar) naar mijn bord gebracht maar ik ga er waarschijnlijk nog een MDF afkasting rond zetten om het nog wat te fatsoeneren.
Denk op voorhand en tijdens het leggen al na over de volgorde van de flexen zodat ze min of meer zonder kruisen uw bord in kunnen. Kruisen met flexen verspilt massa's plaats in uw kabelgoot.
Ik heb bv mijn klemmen gegroepeerd, van links naar rechts,
Links: 230V. Stopcontacten - verlichting - screens
Rechts: 24V: verlichting 24V - bewegingsmelders - magneetcontacten - etc.
Sorteer uw flexen op voorhand in dezelfde volgorde.
Daar hoeft niet per se een betonplex achter. Dat heeft weinig toegevoegde waarde. Dat monteert gewoon makkelijker dan dat je voor alles een gat met plug in de beton moet boren. Ik heb echter, gezien het gewicht, mijn kast met 4 keilbouten in de beton verankerd.
Zie wel dat je de meegeleverde achterwand van de kast monteert
Laatst bewerkt:
Mijn EV komt er vroeger dan verwacht en ik moet nog beginnen kijken naar een laadpaal. Ik zou voorlopig gewoon willen laden op een buitenstopcontact tot we een laadpaal hebben. Heeft er iemand tips voor een stopcontact dat geschikt is voor zo'n 3.6kW lader? De elektriciteit ligt buiten klaar, maar er is nog niks op aangesloten.
Renegadexxripxx
Well-known member
Eendraadsschema
Active member
Mag niet in België. Is met randaarde.
rubenvb
Well-known member
Geraakt wel niet gekeurd (geen aardingspin) en kan maar 16A aan, dus sowieso maar evengoed als eender welke Niko plug...
Dit soort ding adverteert dat het beter zou zijn dan een gewone plug:
Legrand Green’up Access versterkt stopcontact 16A - Electric-Star
Legrand Green’up Access versterkt stopcontact voor het opladen van elektrische voertuigen.
electric-star.com
Renegadexxripxx
Well-known member
Komt ervan als je doorklikt...
had eerst deze maar dan zocht ik naar een enkele oplossing : https://www.amazon.com.be/-/nl/Wate...-RDvsax0uFgMvx6fKyIMaU8-6JBoC5rgQAvD_BwE&th=1
Niko zal ook wel een versie hebben die compatibel is. Maar voor een lader zou ik effectief wel een IP65 zetten. Deze ga je namelijk toch wel een tijdje in de regen laten staan.
.Sinister.
Active member
Hi,
Wij hebben een huis op het oog om te kopen.
De elektriciteitskeuring heeft enkele opmerkingen waarover ik graag even wat meer info had gehad van mensen die wat meer van elektriciteit kennen.
Ik begrijp natuurlijk dat het moeilijk is om concreet te antwoorden zonder de situatie ter plekke te kennen.
Opmerking 1:
Waarde spreidingsweerstand hoger dan maximale waarde.
-> We weten (ongeveer) de aardingspin zitten. Zou het kunnen volstaan om hier een nieuwe (grotere) pin te slaan? (Of moeten eventuele aardingsabels ook worden vernieuwd)
Opmerking 2:
Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamer.
-> Volgens verkoper volstaat het om een andere zekering te plaatsen (30mA) op deze kring. Kan dit voldoende zijn?
Opmerking 3:
Er is geen ééndraadsschema en situatieschets.
-> Ok, dit is duidelijk.
Maar kan bij het opstellen hiervan nog bijkomende opmerkingen/problemen boven water komen??
Dan nog bijkomende vraag:
binnenkort rij ik elektrisch. Hiervoor ga ik een laadpaal (moeten) plaatsen.
Volgende info staat op keuring:
Spanning in: 2x230 V (2f)
Diameter voedingsleiding (mm2): 10
In hoofdbeveiliging (A): 40
In hoofdschakelaar (A): 63
Kan ik hieruit afleiden tegen welke snelheid ik max. zou kunnen opladen?
Wij hebben een huis op het oog om te kopen.
De elektriciteitskeuring heeft enkele opmerkingen waarover ik graag even wat meer info had gehad van mensen die wat meer van elektriciteit kennen.
Ik begrijp natuurlijk dat het moeilijk is om concreet te antwoorden zonder de situatie ter plekke te kennen.
Opmerking 1:
Waarde spreidingsweerstand hoger dan maximale waarde.
-> We weten (ongeveer) de aardingspin zitten. Zou het kunnen volstaan om hier een nieuwe (grotere) pin te slaan? (Of moeten eventuele aardingsabels ook worden vernieuwd)
Opmerking 2:
Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamer.
-> Volgens verkoper volstaat het om een andere zekering te plaatsen (30mA) op deze kring. Kan dit voldoende zijn?
Opmerking 3:
Er is geen ééndraadsschema en situatieschets.
-> Ok, dit is duidelijk.
Maar kan bij het opstellen hiervan nog bijkomende opmerkingen/problemen boven water komen??
Dan nog bijkomende vraag:
binnenkort rij ik elektrisch. Hiervoor ga ik een laadpaal (moeten) plaatsen.
Volgende info staat op keuring:
Spanning in: 2x230 V (2f)
Diameter voedingsleiding (mm2): 10
In hoofdbeveiliging (A): 40
In hoofdschakelaar (A): 63
Kan ik hieruit afleiden tegen welke snelheid ik max. zou kunnen opladen?
1) geen idee. Ik denk dat je aardingspinnen
moet bijplaatsen.
2) wat staat er in volume 2, zo heel veel mag daar niet instaan (verlichting op minstens 1m60, waterdicht stopcontact op 10mA diff of met een transfo en wat vaste dingen).
3) enkel als je kringen teveel stopcontacten/lichtpunten heeft of een verkeerde differentieel.
Laadpaal kan tot 32A, dus 7,4kW
rubenvb
Well-known member
Achter een 10 mA moet je geen waterdicht stopcontact steken, een gewoon kan ook in volume 2.
Top! Bedankt voor de uitleg. Welke kast gebruik jij dan juist voor 6x53 te hebben?
Ik heb wat verder gezocht op het mogelijk keuringsprobleem van hoofddifferentieel in een metalen kast waarbij problemen vóór de differentieel kunnen ontstaan. Lijkt mij inderdaad beter om gans dat mogelijk probleem te vermijden en direct te gaan voor een dubbel geïsoleerde kast. Alleen kom ik precies nergens dubbel geïsoleerde kasten tegen die plaats hebben voor voldoende modules en ook nog diep genoeg zijn. Tenminste toch niet zonder over te stappen op van die modulaire systemen die nog volledig zelf moeten geconfigureerd worden met DIN rails etc. Of het zou moeten zijn dat zoiets poepsimpel is?
De gemakkelijkste optie lijkt mij momenteel om toch voor zulke grote metalen Eaton kast te gaan aan de technische schacht en daarnaast een standaard dubbel geïsoleerde 72 module kast direct naast de meter met hoofddifferentieel, warmtepomp, zonnepanelen, laadpaal, etc. zoals jij ook doet.
xxxracexxx
Active member
Zoiets zoek ik nog voor mijn hybride op te laden...
Mijn stekker zit nu 24/24 in stopcontact aan de gevel. Dit zou ideaal zijn, nog meer waterdicht + ik kan het vergrendelen met slot zodat ze de oplaadkabel niet snel kunnen stelen.
aXl_
Well-known member
Ik heb een Schrack modul 2000 kast (geschikt voor horizontale draadgoten) 6x53. Die is 2 keer de breedte van een normale kast (120cm). Heb die ook bij zelektro gekocht maar die staat niet meer op de site.
Het simpelste om die discussie over de hoofddiff in een metalen bord in de kiem te smoren is ofwel als eerste een kunststof bord met alles dat niet meteen in de domoticakast kast hoeft te zitten (wat ik gedaan heb, een hele hoop driefasige gebruikers in een 72 mod bord) met ook een vertrek naar uw domoticabord, ofwel zo'n mini kastje van een paar modules (of 1 rij van 18 modules) dat je voor de metalen kast plaatst en waar je de hoofddiff in onder brengt.
Michel Drets
Well-known member
apzoeir
Well-known member
Ik ken niets van elektriciteit (single vrouw) en had zonet het volgende probleem:
- Verschillende toestellen stonden aan in mijn oude huurwoning (wasmachine, elektrisch fornuis, waterkoker, airfryer, tv en laptop).
- Plots viel de stroom uit (niet na het opzetten van een bepaald toestel. Alles was al een tijdje draaiende).
- Ik ging naar de zekeringkast kijken en daar was niets speciaal. Alle plon's stonden nog gewoon naar boven en de grotere schakelaars stonden nog gewoon aan).
- Volgenden stap was de kast van de elektriciteitsmeter en die hoofdschakelaar was uitgevallen.
Vraagjes:
1) Als het een kwestie was van teveel toestellen, had er dan niet een "plon" naar beneden moeten staan?
2) Loop ik nu ergens een of ander risico met iets? Heb de hoofdschakelaar weer aangezet en niet meer alle toestellen tesamen (enkel nog wasmachine, laptop, tv en fornuis) en alles werkt nog.
- Verschillende toestellen stonden aan in mijn oude huurwoning (wasmachine, elektrisch fornuis, waterkoker, airfryer, tv en laptop).
- Plots viel de stroom uit (niet na het opzetten van een bepaald toestel. Alles was al een tijdje draaiende).
- Ik ging naar de zekeringkast kijken en daar was niets speciaal. Alle plon's stonden nog gewoon naar boven en de grotere schakelaars stonden nog gewoon aan).
- Volgenden stap was de kast van de elektriciteitsmeter en die hoofdschakelaar was uitgevallen.
Vraagjes:
1) Als het een kwestie was van teveel toestellen, had er dan niet een "plon" naar beneden moeten staan?
2) Loop ik nu ergens een of ander risico met iets? Heb de hoofdschakelaar weer aangezet en niet meer alle toestellen tesamen (enkel nog wasmachine, laptop, tv en fornuis) en alles werkt nog.
aXl_
Well-known member
Nee, als de gezamenlijke stroom van alles meer is dan die van de hoofdschakelaar, maar verbruik in iedere kring lager is dan de beveiliging van die stroomkring, dan springt na een tijdje de hoofdautomaat en doet de rest niets.
Zelfs bij een kortsluiting kan het zijn dat de hoofdautomaat eerder reageert dan de stroomafwaartse kring.
Nee, gewoon niet teveel gelijktijdig verbruik en alles blijft ok