Archief - 3D printing

P4man · 17 jun 2017

Mulle zei:
- Temperatuur is blijkbaar heel belangrijk van filament en verschilt redelijk van merk tot merk
--> op de rol PLA staat (190°C-210°C)
--> op 200°C komt de onderlaag in bultjes bij printen van grote oppervlaktes, bij 210°C is dit perfect (lang gezocht)

Hmm, ik weet niet zeker wat je bedoelt met bultjes, maar alle PLA waar ik al mee geprint heb, werkt van 185 tot 225+ zonder noemenswaardige problemen. Ik print altijd wat temperatuur torentjes zoals dit:
https://www.thingiverse.com/thing:1298948

Grootste verschil zit hem in de sterkte en soms een klein verschil in bridging/spinnewebben bij hoge temps, en zelfs dat scheelt bijzonder weinig.

- De Buildtak dat ik gebruikt werkt heel goed (eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zonder lijmresten)
--> nadeel, blijkbaar na x-aantal keren op te warmen en af te koelen, werkt deze niet goed meer
--> de prints hechten niet meer, ook op de oppervlaktes waar nog nooit is geprint
--> na vervangen is alles terug in orde

Jij hebt toch een verwamd bed? Dan heb je geen buildtak nodig. De beste upgrade die ik op mijn vorige printer gedaan had was die buildtak brol vervangen door verwarmde glazen plaat. Eventueel wat haarlak erop spuiten voor sommige exotische materialen. Voor PLA, gewoon bed op 50C zetten en dat lost echt niet.

Als iemand interesse heeft in Simplify3D, deze staat te koop.

[/QUOTE]

Als je hem nog maar 2 weken zou hebben, kan je een refund vragen. Heb ik ook gedaan.

Mulle · 17 jun 2017

JohnnyricoMC zei:
Al eens met ontsmettingsalcohol de buildtak gereinigd?

Nee, nog nooit geprobeerd. Zal dit eens proberen, bedankt voor de tip.

falc.be zei:
Simplify3d is een kwestie van deftig te leren kennen, gebruik desnoods de video tutorials maar het is wel degelijk de beste slicer die er is

Werk er nu 1.5 jaar mee en heb nooit een andere meer gebruikt.

Ik zal de tutorials eens volgen, maar zal nog niet voor direct zijn. Momenteel te mooi weer om naar video's te kijken :-D

P4man zei:
Hmm, ik weet niet zeker wat je bedoelt met bultjes, maar alle PLA waar ik al mee geprint heb, werkt van 185 tot 225+ zonder noemenswaardige problemen. Ik print altijd wat temperatuur torentjes zoals dit:
https://www.thingiverse.com/thing:1298948

Grootste verschil zit hem in de sterkte en soms een klein verschil in bridging/spinnewebben bij hoge temps, en zelfs dat scheelt bijzonder weinig.

Jij hebt toch een verwamd bed? Dan heb je geen buildtak nodig. De beste upgrade die ik op mijn vorige printer gedaan had was die buildtak brol vervangen door verwarmde glazen plaat. Eventueel wat haarlak erop spuiten voor sommige exotische materialen. Voor PLA, gewoon bed op 50C zetten en dat lost echt niet.

Met de bultjes bedoel ik dat bij grote oppervlaktes de filament niet altijd hecht aan de buildtak waardoor er bulten ontstaan. Na verschillende lagen te printen valt dit minder op, maar als je de onderkant bekijkt is dit zeker niet mooi. Nu al de hele dag aan het printen (bezig met 3de print +-5u per print) en alles loopt perfect.

Ik heb inderdaad een verwarmd bed. Ik heb ook enkele glazen platen laten maken bij de lokale glascentrale. Maar deze enkel gebruikt met buildtak op. Ik moet opnieuw mijn houders voor de glasplaat printen. Deze zijn helaas vervormd door ze in PLA te printen ipv ABS. Heb het nooit geprobeerd om direct op glas te printen, ik dacht dat niet werkte zonder hechtmiddel (lijmstift of opgelost materiaal in aceton).

Als je hem nog maar 2 weken zou hebben, kan je een refund vragen. Heb ik ook gedaan.

Heb deze al enkel maanden, dus geen refund meer. Maar zal mij er toch eens in verdiepen.

Iedereen alvast bedankt voor de heel nuttige info. Ik blijf bijleren en heb al heel wat minder frustraties.

JohnnyricoMC · 17 jun 2017

Mulle zei:
Nee, nog nooit geprobeerd. Zal dit eens proberen, bedankt voor de tip.

Zeker doen, gewoon de zuiverste alcohol die je in een doe-het-zelf-zaak of bij een apotheek kan verkrijgen. Gebruik ik om het PEI-vel van m'n Prusa i3 mk2 te kuisen (vetvegen van vingers enzo) en dat komt het plakken van m'n PLA ten goede.

P4man · 17 jun 2017

Mulle zei:
Met de bultjes bedoel ik dat bij grote oppervlaktes de filament niet altijd hecht aan de buildtak waardoor er bulten ontstaan. Na verschillende lagen te printen valt dit minder op, maar als je de onderkant bekijkt is dit zeker niet mooi. Nu al de hele dag aan het printen (bezig met 3de print +-5u per print) en alles loopt perfect.

Hmmm, bij PLA zou de temperatuur echt niet zo kritisch mogen zijn, zeker niet voor de eerste laag. Klinkt alsof je toch nog een hechtings probleem hebt?

Ik heb inderdaad een verwarmd bed. Ik heb ook enkele glazen platen laten maken bij de lokale glascentrale. Maar deze enkel gebruikt met buildtak op. Ik moet opnieuw mijn houders voor de glasplaat printen. Deze zijn helaas vervormd door ze in PLA te printen ipv ABS. Heb het nooit geprobeerd om direct op glas te printen, ik dacht dat niet werkte zonder hechtmiddel (lijmstift of opgelost materiaal in aceton).

Is niet nodig voor PLA. Gewoon recht op een warme (40-50C) glazen plaat. Voor grote prints, of als het nodig blijkt, hooguit haarlak erop spuiten, 1x per 20+ prints. Of 3DLac, maar ik ben vrijwel zeker dat dat hetzelfde is als haarlak. Het ruikt naar verluid zelfs hetzelfde

. Voor ABS moet je plaat warmer, 90-100C, en haarlak. Eventueel een aceton/ABS slurry, maar dat plakt zelfs te goed. Heb ik meer dan eens in de diepvriezer moeten zetten om los te geraken, en letterlijk ooit een stuk glas uit mijn plaat getrokken. Sindsdien gebruik ik enkel nog haarlak

.

Wat klemmen betreft, dit soort klemmen verkopen ze bij de AVA voor een paar euro:

P4man · 18 jun 2017

falc.be zei:
Simplify3d is een kwestie van deftig te leren kennen, gebruik desnoods de video tutorials maar het is wel degelijk de beste slicer die er is

Ik heb het 2 weken geprobeerd, maar ik was niet overtuigd:
-de profielen vond ik ontzettend verwarrend; welke parameter afhankelijk was van printer/filament of kwaliteit profiel was mij een raadsel. Dat zal je wel leren op termijn?
-geen bridging instelling. Ik wil sneller kunnen bridgen en de fan op 100%. Dat kan je niet in S3D, en dat is de voornaamste reden dat ik mijn geld terug heb gevraagd.

Het heeft wel een aantal krachtige mogelijkheden die wel eens nuttig kunnen zijn, en de slicer zelf is goed, maar geen €150 goed. Ik zag nauwelijks tot geen verschil met slic3r.

YMMV

Werk er nu 1.5 jaar mee en heb nooit een andere meer gebruikt.

dan moet je ze misschien toch nog eens proberen

; Cura met name heeft een aantal heel leuke instellingen tegenwoordig. Bijvoorbeeld "fuzzy skin":

Dat is al een paar keer echt nuttig gebleken. BV toen ik een glasvezel mat moest nabootsen in deze "cutout" :

Neways. Mijn printers gaan de deur uit en worden vervangen door een bcn3d sigma R17. Ben het vele onderhoud en prutsen beu en de sigma is veruit de beste dual oplossing op dit moment

Ultimaker 1 met heated bed upgrade en e3d hotend (x en y as liggen uit elkaar, terug in elkaar te steken)
E3d bigbox dual
Prusa mk2 ( half gebouwd, nooit afgewerkt)

Ik heb je een PM gestuurd. Ik heb interesse in die MK2. Ik heb er zelf al een besteld, maar dat gaat nog even duren.

falc.be · 18 jun 2017

S3d heeft weldegelijk speed en fan settings voor bridging, fan staat onder de cooling tab en speed onder de others tab

Werkt goed

Mulle · 18 jun 2017

JohnnyricoMC zei:
Zeker doen, gewoon de zuiverste alcohol die je in een doe-het-zelf-zaak of bij een apotheek kan verkrijgen. Gebruik ik om het PEI-vel van m'n Prusa i3 mk2 te kuisen (vetvegen van vingers enzo) en dat komt het plakken van m'n PLA ten goede.

Zal er maandag gaan halen.

P4man zei:
Hmmm, bij PLA zou de temperatuur echt niet zo kritisch mogen zijn, zeker niet voor de eerste laag. Klinkt alsof je toch nog een hechtings probleem hebt? ]

Ik had de buildtak ook vervangen, maar had zelfde probleem. Temperatuur 10°C hoger en was opgelost. Bed stond op 50°C en is gebleven. De vorige rol van ander merk werkte wel perfect op 200°C.

P4man zei:
Is niet nodig voor PLA. Gewoon recht op een warme (40-50C) glazen plaat. Voor grote prints, of als het nodig blijkt, hooguit haarlak erop spuiten, 1x per 20+ prints. Of 3DLac, maar ik ben vrijwel zeker dat dat hetzelfde is als haarlak. Het ruikt naar verluid zelfs hetzelfde . Voor ABS moet je plaat warmer, 90-100C, en haarlak. Eventueel een aceton/ABS slurry, maar dat plakt zelfs te goed. Heb ik meer dan eens in de diepvriezer moeten zetten om los te geraken, en letterlijk ooit een stuk glas uit mijn plaat getrokken. Sindsdien gebruik ik enkel nog haarlak .

Wat klemmen betreft, dit soort klemmen verkopen ze bij de AVA voor een paar euro:

Deze klemmen heb ik liggen, maar al eens een botsing gehad met de extruders.

P4man · 18 jun 2017

falc.be zei:
S3d heeft weldegelijk speed en fan settings voor bridging, fan staat onder de cooling tab en speed onder de others tab

Werkt goed

Je hebt gelijk, ik herinner het me verkeerd. Het probleem was dat S3D bridges dikwijls niet als bridges herkende, en dus die settings niet toepaste. Probeer bv maar de "hairy lion" eens te slicen. Die haren werden bij mij niet als bridges herkend.

P4man · 18 jun 2017

Mulle zei:
Ik had de buildtak ook vervangen, maar had zelfde probleem. Temperatuur 10°C hoger en was opgelost. Bed stond op 50°C en is gebleven. De vorige rol van ander merk werkte wel perfect op 200°C.

Ik heb geen ervaring met buildtak + warm bed, buildtak zegt zelf dat je geen warmte nodig hebt voor PLA, misschien werkt het wel averechts?

Hoe dan ook, ik ben geen fan van buildtak. Het zat bij mijn vorige printer, en heb het een paar keer geprobeerd. Nozzle een paar micron te laag, en je krijgt de print er nooit meer af zonder de buildtak te beschadigen. Te hoog, en het plakt niet. En jij hebt een dual nozzle, dat maakt het probleem nog 10x erger. Been there, done that. Ik heb de tweede nozzle verwijderd en een warm glazen bed geplaatst, en sindsdien nooit meer echt problemen gehad, zelfs al stond mijn nozzle te laag of iets te hoog. Die tweede nozzle had ik geïnstalleerd voor PVA, maar PVA fatsoenlijk printen lukte me toch niet, en de tweede nozzle gaf zo veel problemen; niet enkel voor eerste laag, maar met de minste warping van je print botst die nozzle, en duwt ofwel je print van de plaat, ofwel krijg je een layer shift. En zelfs als je de uitlijning perfect krijgt, drupt de ongebruikte nozzle. Dit is trouwens ook een reden dat ik nu een prusa Mk2 wil, zodat ik de multi materiaal upgrade later kan installeren, die werkt met maar 1 nozzle.

Deze klemmen heb ik liggen, maar al eens een botsing gehad met de extruders.

Ja, dat is het nadeel. Ik verwijder de metalen clipsen na plaatsing, maar dan nog moet je er rekening mee houden als je iets groot print. Hoe groot het probleem is hang ook af van de vorm van je nozzle/extruder/koeler.

Mulle · 18 jun 2017

P4man zei:
Ik heb geen ervaring met buildtak + warm bed, buildtak zegt zelf dat je geen warmte nodig hebt voor PLA, misschien werkt het wel averechts?

Hoe dan ook, ik ben geen fan van buildtak. Het zat bij mijn vorige printer, en heb het een paar keer geprobeerd. Nozzle een paar micron te laag, en je krijgt de print er nooit meer af zonder de buildtak te beschadigen. Te hoog, en het plakt niet. En jij hebt een dual nozzle, dat maakt het probleem nog 10x erger. Been there, done that. Ik heb de tweede nozzle verwijderd en een warm glazen bed geplaatst, en sindsdien nooit meer echt problemen gehad, zelfs al stond mijn nozzle te laag of iets te hoog. Die tweede nozzle had ik geïnstalleerd voor PVA, maar PVA fatsoenlijk printen lukte me toch niet, en de tweede nozzle gaf zo veel problemen; niet enkel voor eerste laag, maar met de minste warping van je print botst die nozzle, en duwt ofwel je print van de plaat, ofwel krijg je een layer shift. En zelfs als je de uitlijning perfect krijgt, drupt de ongebruikte nozzle. Dit is trouwens ook een reden dat ik nu een prusa Mk2 wil, zodat ik de multi materiaal upgrade later kan installeren, die werkt met maar 1 nozzle.

Ik zal dit allemaal eens proberen. Heb idd ook al problemen gehad als de nozzle drukt in de buildtak. Maar voorlopig niet meer gehad. De 2 nozzle heeft soms ook problemen. Misschien zal ik deze ook eens verwijderen. Het wisselen tussen filament is nu ook zoveel werk niet als deze niet komt vast te zitten. Iemand ook al problemen gehad bij het unloaden van het filament dat alles vast blijft zitten? Ik heb dit al 2 keer voorgehad en natuurlijk breekt het filament af. Enige oplossing was de extruder demonteren en reinigen.

Bij het wisselen van het filament kies ik eerst voor load filament en laat deze een 15cm loaden. Daarna kies ik direct unload filament. Sinds ik dit toepas heb ik geen problemen meer gehad met vastlopers bij het unloaden.

P4man zei:
Ja, dat is het nadeel. Ik verwijder de metalen clipsen na plaatsing, maar dan nog moet je er rekening mee houden als je iets groot print. Hoe groot het probleem is hang ook af van de vorm van je nozzle/extruder/koeler.

Vooral de 2de extruder is mijn probleem alsook de start. Volgt niet altijd hetzelfde traject.

Wat doen jullie met de overschotjes filament op de spoelen? Is dit gewoon weggooien in de vuilniszak?

Nog een bijkomende vraag, zijn er ergens basisregels wanneer er onderhoud nodig is of iets moet vervangen worden? Heb nu 450 uren en bijna 1000m filament op de teller.

P4man · 18 jun 2017

Mulle zei:
Iemand ook al problemen gehad bij het unloaden van het filament dat alles vast blijft zitten? Ik heb dit al 2 keer voorgehad en natuurlijk breekt het filament af. Enige oplossing was de extruder demonteren en reinigen.

Elke printer is anders, en ik ken de jouwe niet. FWIW, unloaden doe ik altijd handmatig. Nozzle verwarmen tot ~120-150C of zo, en trek ik het er met de hand uit, dan blijft er minder of zelfs niets achter in de nozzle. Op mijn printer was de ingebouwde unload procedure verwarmen tot 210C. Maar dan heb je altijd gesmolten filament in de nozzle en trek je er niet alles uit. Maar ik snap wel niet goed waarom het vast zou blijven zitten?

Vooral de 2de extruder is mijn probleem alsook de start. Volgt niet altijd hetzelfde traject.

Dat kan je toch zien in de slicer? En de gcode om de printer "te homen" kan je zelf eventueel aanpassen. Stel dat je je klemmen links en rechts zet op de X as, kan je de gcode veranderen zodat de printer eerst naar het midden van X gaat, dan Y naar nul brengt, en dan een gewone home. Je moet ook geen 8 klemmen zetten heh, twee was bij mij genoeg.

Wat doen jullie met de overschotjes filament op de spoelen? Is dit gewoon weggooien in de vuilniszak?

Groene zak (plastic afval).

Nog een bijkomende vraag, zijn er ergens basisregels wanneer er onderhoud nodig is of iets moet vervangen worden? Heb nu 450 uren en bijna 1000m filament op de teller.

[/QUOTE]

Het enige dat ik deed was af en toe print plaat poetsen en lagers en Z as smeren. Kijken dat er niets los getrild is. Vroeg of laat zal je ook de nozzle moeten vervangen, zeker als je abrasieve filamenten gebruikt. Maar goed, dat merk je wel als het nodig is, als het filament niet meer mooi uit de nozzle komt of vaak verstopt.

Mulle · 22 jun 2017

P4man zei:
Elke printer is anders, en ik ken de jouwe niet. FWIW, unloaden doe ik altijd handmatig. Nozzle verwarmen tot ~120-150C of zo, en trek ik het er met de hand uit, dan blijft er minder of zelfs niets achter in de nozzle. Op mijn printer was de ingebouwde unload procedure verwarmen tot 210C. Maar dan heb je altijd gesmolten filament in de nozzle en trek je er niet alles uit. Maar ik snap wel niet goed waarom het vast zou blijven zitten?

Ik ook niet, maar toch 2 keer voorgehad, nu geen problemen meer.

P4man zei:
Dat kan je toch zien in de slicer? En de gcode om de printer "te homen" kan je zelf eventueel aanpassen. Stel dat je je klemmen links en rechts zet op de X as, kan je de gcode veranderen zodat de printer eerst naar het midden van X gaat, dan Y naar nul brengt, en dan een gewone home. Je moet ook geen 8 klemmen zetten heh, twee was bij mij genoeg.

De slicer dat ik nu gebruik, kan ik geen gcode wijzigen of zien, ook niet het pad volgen van de extruder. Nu ik alles redelijk onder controle heb, zal ik zo nog eventjes werken. Later zal ik Simplify3D nog eens goed bekijken en leren.

P4man zei:
Het enige dat ik deed was af en toe print plaat poetsen en lagers en Z as smeren. Kijken dat er niets los getrild is. Vroeg of laat zal je ook de nozzle moeten vervangen, zeker als je abrasieve filamenten gebruikt. Maar goed, dat merk je wel als het nodig is, als het filament niet meer mooi uit de nozzle komt of vaak verstopt.

Bedankt voor de tip.

Nu over iets anders te beginnen. Nu alles vlot gaat, begin ik problemen te hebben met het filament dat bijna op is. Al paar keer een print vroegtijdig moeten stoppen omdat ik de afstand op de spoel verkeerd heb ingeschat. Na wat rond zoeken op het internet is er hierover niet zoveel te vinden. Ik heb al enkele dagen zitten nadenken voor een oplossing en denk dat ik deze heb. Enkel heb ik nog een klein probleem om deze uit te werken. Maar zou willen weten of dit een goed idee is en dat er meer mensen dit kunnen gebruiken. Dit zijn enkele puntjes wat ik wil hebben:

- Bijhouden per filament wat de actuele afstand is + verbruik (is heel handig bij wisselen tussen filamenten)
- Simpel te configureren (via app op android of ios) voor het 1ste gebruik filament (lijst met voor geconfigureerde artikelen van alle soorten merken, manueel configureren ook mogelijk)
- Display met de actuele gebruikte filamenten (maximum 2 extruders)
- Statistieken volgen over het verbruik en nog veel meer
- Werkt standalone zodat dit kan werken op alle printers die het kunnen gebruiken
- Nog extra's maar ga ik niet allemaal vertellen

Als er nog mensen interesse hebben in zo een systeem, dan zou ik kijken om iets dergelijks te maken. Ik zit enkel nog met een probleem met enkele elektronische componenten.

P4man · 22 jun 2017

Hmmm... een los apparaat lijkt me een beetje overkill. Maar een oplossing voor het probleem zou wel nuttig kunnen zijn.
De meeste 3D printers gebruiken een van de standaard opensource firmwares (meestal marlin) , en hebben een LCD, weten in principe precies hoeveel mm ze extruden (en retracten), en kunnen zaken naar SD kaart lezen en schrijven, zodat het ook na een power cycle correct is. Een aanpak op die manier zou wel interessant zijn. En eigenlijk een beetje raar zelfs dat dit nog niet lijkt te bestaan (effe gegoogled, maar ik kan mis zijn).

Edit, voor een los apparaat:
https://www.hackster.io/binsun148/smart-3d-printer-filament-counter-filamentbot-383ac8

Mulle · 22 jun 2017

P4man zei:
Hmmm... een los apparaat lijkt me een beetje overkill. Maar een oplossing voor het probleem zou wel nuttig kunnen zijn.
De meeste 3D printers gebruiken een van de standaard opensource firmwares (meestal marlin) , en hebben een LCD, weten in principe precies hoeveel mm ze extruden (en retracten), en kunnen zaken naar SD kaart lezen en schrijven, zodat het ook na een power cycle correct is. Een aanpak op die manier zou wel interessant zijn. En eigenlijk een beetje raar zelfs dat dit nog niet lijkt te bestaan (effe gegoogled, maar ik kan mis zijn).

Edit, voor een los apparaat:
https://www.hackster.io/binsun148/smart-3d-printer-filament-counter-filamentbot-383ac8

Ik heb deze ook gevonden met een oude muis, maar dat is niet voldoende. Als je met diverse kleuren en soorten werkt en veel wisselt, moet je zelf al de informatie bijhouden. Met mijn idee zou dit allemaal niet meer nodig zijn. De printer dat ik gebruik weet ook hoeveel er geprint is, maar je moet telkens zelf alles resetten en bijhouden. Ik kan dit systeem met de muis wel gebruiken en is ideaal voor met 2 extruders te werken, ook kan ik de software uitbreiden naar de wensen dat ik wil zodat alles wordt bijgehouden.

Maar als dit nuttig kan zou voor heel veel mensen, wil ik dat maken zodat iedereen dit kan gebruiken. Indien het enkel een probleem is van mij, dan maak ik dat voor mij alleen.

falc.be · 4 jul 2017

Mulle zei:
Ik ook niet, maar toch 2 keer voorgehad, nu geen problemen meer.

De slicer dat ik nu gebruik, kan ik geen gcode wijzigen of zien, ook niet het pad volgen van de extruder. Nu ik alles redelijk onder controle heb, zal ik zo nog eventjes werken. Later zal ik Simplify3D nog eens goed bekijken en leren.

Bedankt voor de tip.

Nu over iets anders te beginnen. Nu alles vlot gaat, begin ik problemen te hebben met het filament dat bijna op is. Al paar keer een print vroegtijdig moeten stoppen omdat ik de afstand op de spoel verkeerd heb ingeschat. Na wat rond zoeken op het internet is er hierover niet zoveel te vinden. Ik heb al enkele dagen zitten nadenken voor een oplossing en denk dat ik deze heb. Enkel heb ik nog een klein probleem om deze uit te werken. Maar zou willen weten of dit een goed idee is en dat er meer mensen dit kunnen gebruiken. Dit zijn enkele puntjes wat ik wil hebben:

- Bijhouden per filament wat de actuele afstand is + verbruik (is heel handig bij wisselen tussen filamenten)

- Simpel te configureren (via app op android of ios) voor het 1ste gebruik filament (lijst met voor geconfigureerde artikelen van alle soorten merken, manueel configureren ook mogelijk)

- Display met de actuele gebruikte filamenten (maximum 2 extruders)

- Statistieken volgen over het verbruik en nog veel meer

- Werkt standalone zodat dit kan werken op alle printers die het kunnen gebruiken

- Nog extra's maar ga ik niet allemaal vertellen

Als er nog mensen interesse hebben in zo een systeem, dan zou ik kijken om iets dergelijks te maken. Ik zit enkel nog met een probleem met enkele elektronische componenten.

Nogtans simpel, weeg een lege spoel, daarna de bijna lege en trek het gewicht van de lege af, meg dit gewicht kan je in principe de resterende lengte berekenen

Er zijn printers geweest met dit soort detectie, maar je kon dan ook alleen die spoelen van de fabrikant zelf gebruiken en die waren meestal minstens 2 keer zo duur: 70 euro voor pla bvb

Ultimaker steekt nfc chips in hun spoelen (laat gelukkig wel nog andere merken toe), maar ik denk dat dat alleen voor setings uit te lezen is.

De formlabs heeft deze detectie, maar dat is een ander niveau van printers

Om dit echt praktisch te maken moet er een universeel systeem komen, wat ik niet direct zie gebeuren.

Mulle · 6 jul 2017

falc.be zei:
Nogtans simpel, weeg een lege spoel, daarna de bijna lege en trek het gewicht van de lege af, meg dit gewicht kan je in principe de resterende lengte berekenen

Er zijn printers geweest met dit soort detectie, maar je kon dan ook alleen die spoelen van de fabrikant zelf gebruiken en die waren meestal minstens 2 keer zo duur: 70 euro voor pla bvb

Ultimaker steekt nfc chips in hun spoelen (laat gelukkig wel nog andere merken toe), maar ik denk dat dat alleen voor setings uit te lezen is.

De formlabs heeft deze detectie, maar dat is een ander niveau van printers

Om dit echt praktisch te maken moet er een universeel systeem komen, wat ik niet direct zie gebeuren.

Mijn bedoeling is om iets te maken dat voor de meeste printers kan gebruikt worden. Deze week alle componenten ontvangen voor minder dan €50. Ik heb gekozen voor de Arduino omdat deze heel goedkoop is. Het is de eerste keer dat ik deze gebruik en valt heel goed mee. In 3 uur tijd alle componenten aan de praat gekregen + loggen op SD kaart. Dan eens beginnen aan het echte werk.

COMPONENTEN LIJST
Arduino uno
Ethernet shield
Batterij + gesp
RFID chip + card
LCD-module 2x16
Enoder-module
Breadboard
Bedrading
Weerstandjes
MicroSD

P4man · 22 jul 2017

Prusa i3 MK2S kit eindelijk toegekomen. Is mijn 3de 3D printer kit, en veruit de beste kit tot noch toe.

Print kwaliteit is nog indrukwekkender. Na 2 dagen zonder enige tweaking (enkel wat test prints, spool holder, e.d. geprint):

Anoniem0 · 22 jul 2017

ma tis teveel geld voor wat ik er maar mee doe. (bijt wel nog altijd in mijn been

)
Heb je er echt 7 weken moeten op wachten?

P4man · 22 jul 2017

Yep, 7 weken. Toen ik bestelde was de verwachtte levertijd 8 weken.
Dit is misschien interessant als je de prijs te hoog vindt:
The I3-R 3D printer is Online ! – MakerFr

Een kloon van de MK2 voor ca 300 euro. Ben zelf aan het overwegen om de stukken te printen en te kopen voor een 2de printer (eentje wil ik multimaterial upgrade op zetten).

Anoniem0 · 22 jul 2017

P4man zei:
Yep, 7 weken. Toen ik bestelde was de verwachtte levertijd 8 weken.
Dit is misschien interessant als je de prijs te hoog vindt:
The I3-R 3D printer is Online ! – MakerFr

Een kloon van de MK2 voor ca 300 euro. Ben zelf aan het overwegen om de stukken te printen en te kopen voor een 2de printer (eentje wil ik multimaterial upgrade op zetten).

ikzelf heb anet a8. Doet zijn ding meer dan goed genoeg voor de stukken die ik maak.
enkel pla en realflex pla

Archief - 3D printing

P4man

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

JohnnyricoMC

Legacy Member

P4man

Legacy Member

P4man

Legacy Member

falc.be

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

P4man

Legacy Member

P4man

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

P4man

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

P4man

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

falc.be

Legacy Member

Mulle

Legacy Member

P4man

Legacy Member

Anoniem0

Legacy Member

P4man

Legacy Member

Anoniem0

Legacy Member