Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Effe een vraagje. Ik zou graag mijn verwarming kunnen aan/uitzetten en bedienen van op afstand via mijn Iphone.

Is dit mogelijk zonder een domotica systeem en/of veel zaken te verwarmen.
Dus eigenlijk enkel de thermostaat kunnen bedienen.

Iemand ervaring ermee? En wat zou ong de kostprijs zijn?

Al bedankt

Ik ben aan het kijken om mijn spouwmuren te isoleren. Heb met 2 bedrijven gepraat: het ene maakt gebruik van EPS parels en het andere van glasvezelwol. Nu zei die adviseur van de EPS parels dat glasvezelwol toch niet zo vochtwerend en dampdoorlatend is, en dat EPS parels beter zijn. Op het internet vind ik echter geen doorslaggevende argumenten en nu zie ik door de bomen het bos niet meer...Heeft iemand hier een onafhankelijke opinie?

De adviseur van de parels heeft daar zeker een punt. Eps korrels nemen zeker geen water op en zijn goed dampdoorlatend. Glaswol scoort hier iets minder goed in. Waar je ook zeker rekening moet mee houden, zijn met volgende 3 zaken:

1) Waaruit is je gevel opgebouwd? Als deze niet goed vochtdoorlatend is (geglazuurde stenen, verflaag,...) dan raad ik deze na-isolatie zéker niét aan. (je steen kan niet meer uitdrogen langs je luchtspouw, aangezien ze opgevuld is, en zal bij vorst beginnen afschilferen.)

2) Koudebruggen! Wanneer deze al aanwezig zijn (betonnen lateien doorgegoten tot tegen de gevel,...) dan zal je het effect met isolatie enkel maar gaan vergroten met bijhorende condensatie tot het gevolg...

3) Ventilatie: heb je een natuurlijke ventilatie? Dan zal je na de ingreep veel minder lucht kunnen aanzuigen via spleten en kieren (rolluikkasten enz) en is de mogelijkheid dat je te weinig luchtverversing hebt per uur en een extra systeem moet plaatsen.

2 en 3 hangen deels samen: als je niet genoeg verluchting hebt, zal je meer damp in je binnenlucht hebben en zal je dus sneller last hebben van condensatie op de plaatsen waar koudebruggen voorkomen..

D2ThaV zei:

...

Klik om te vergroten...

Courage Hoe gaat de wiring zo eigenlijk? Ik vind nergens uitleg over hoe je bv een lamp aansluit. Ik neem aan zekering -> Mini server ingang voor de schakelaar en dan Mini server uitgang -> lamp of zo?

EDIT: filmke gevonden, ja dus

Muscleduck zei:

Courage Hoe gaat de wiring zo eigenlijk? Ik vind nergens uitleg over hoe je bv een lamp aansluit. Ik neem aan zekering -> Mini server ingang voor de schakelaar en dan Mini server uitgang -> lamp of zo?

EDIT: filmke gevonden, ja dus

Klik om te vergroten...

Wel, ook iets waar ik nog niet direct de correcte uitleg heb voor gevonden. Heb het al op het bouwinfo forum gevraagd maar geen reactie op gehad. Welk filmpje heb je gezien? Misschien dat dat mijn gevoel bevestigd. Dit is hoe ik denk dat het moet


Nog een extra vraag waar hier misschien iemand antwoord op weet:
Ik kom met mijn loxone modules nog een digitale uitgang of 5 tekort. Nu dacht ik eraan op mijn analoge uitgangen ook als digitale uitgangen te gaan gebruiken. Deze uitgangen zijn 0-10 volt. Als ik deze nu gewoon programmeer dat deze bij bekrachtiging 10 volt geven, en hier een relais van 12 volt aanhang, zou deze bij 10 volt dan al niet bekrachtigd worden? Kan niet anders dan werken lijkt me. Alleen moet ik zien dat het relais niet meer dan 20mA trekt door de spoel, anders heb ik interne brokken, die analoge uitgangen kunnen niet meer geven blijkbaar.

Verder de hele kabel wir war al ontcijferd en gefatsoeneerd. Uiteindelijk toch anders moeten doen want met meer dan 40 flexen die binnenkomen met elks nog eens 5 draadjes in die dan ook nog eens niet allemaal gebruikt worden, werd het veel te onoverzichtelijk in mijn kast anders. Heb dus nog een kast bij gehangen waar al de flexen in komen, op klemmen gaan en dan vanuit die kast ga ik alle verbruikers samen pakken op een multikabel van bv. 15g1,5 waarmee ik dan naar mij kast ga met de loxone.

Dit filmke een groot stuk bekeken: https://www.youtube.com/watch?v=0X3DOka3sDk
En die vent zegt op een keer (als ik het goed gehoord heb) dat je dus schakelaar -> server en server -> lamp moet doen. Lijkt mij logisch ook. De zekering zal dan wel nog voor de schakelaar zitten lijkt me.

Muscleduck zei:

Dit filmke een groot stuk bekeken: https://www.youtube.com/watch?v=0X3DOka3sDk
En die vent zegt op een keer (als ik het goed gehoord heb) dat je dus schakelaar -> server en server -> lamp moet doen. Lijkt mij logisch ook. De zekering zal dan wel nog voor de schakelaar zitten lijkt me.

Klik om te vergroten...

Zal het wel juist voor hebben dan. Kan niet inzien wat er niet beveiligd is in mijn tekening.

Hoi mannen,

Kan iemand mij is even assisteren met het volgende:

Ik moet op mijn zolder laminaat leggen, het leggen is op zich geen probleem heb ik nog al gedaan maar ik heb een klein probleem met het beginnen. Het is namelijk zo dat ik in een oud huis woon en de muren lopen dusdanig ook niet 100% waterpas. Heeft iemand een goede manier om ervoor te zorgen dat ik de kromming van de muur kan volgen zodat mijn latten recht liggen op de haakse muren? Zou niet graag halverwege zitten en dan door hebben dat men vloer schuin loopt

Ik denk dat je best een referentiemuur gaat bepalen. De langste muur, of de muur met het deurgat. Die dan volgen en uw latten aanpassen volgens de kromme muren.

Ik zou graag een omheining zetten rond mijn moestuin zodat de hond hier niet meer in kan. Die moestuin is +-10 meter lang en +- 1.5 meter breed. Door die beperkte breedte zou ik graag hebben dat ik die omheining kan wegnemen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om met een kruiwagen te kunnen passeren. Ik heb beschikking over heel wat pallets die ik hier voor ga gebruiken. Ik dacht er aan om die aan de 2 kanten aan een paal te bevestigen met een systeem vergelijkbaar met eenvoudige scharnieren. Dus eigenlijk met een pen en gat systeem. Bestaat zo iets ? Echte scharnieren hiervoor gebruiken gaat nogal duur zijn.

Iemand een idee of dit gewoon in de brico, hubo, gamma,... te vinden is?




Want ik had te veel druk en wou wat aflaten. Maar ik krijg dit niet meer volledig dicht. Er blijft water uitdruppelen dus moet ik elke dag druk bijsteken.
Het gaat om een drukmeter voor CV op mazout..

Wij zijn wat huizen aan het bezoeken om te kopen en kwamen een huis tegen dat over het algemeen wel onze voorkeur heeft, maar een groot nadeel is dat de electriciteitskeuring heel wat opmerkingen heeft. Is er iemand die van onderstaande zaken kan zeggen wat we moeten doen aan de electriciteit om dit goedgekeurd te krijgen? Eventueel met een richtprijs erbij? Veel zaken kunnen we alleen doen natuurlijk (bekabeling verwijderen, slijpen waar nodig, nieuwe bekabeling plaatsen, stopcontacten en schakelaars plaatsen) maar andere zaken niet (electriciteitskast plaatsen, zie opmerkingen hieronder ).
Ik heb mijn "gokjes"/vragen er ook bijgezet. De lijntjes in 't vet heb ik eigenlijk de meeste vragen bij.

Beschrijving van de stroombanen
BORD 1 : RAILAUTOMAAT 1 X 6A 2P + 3 X 16A 2P + 6 X 20A 20 + 1 X 25A 4P

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen
- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.
Geen idee wat hoofdequipotentiale verbindingen zijn (iets met aarding), maar wat moet gebeuren om deze te voorzien? Sowieso electricien?
- AG : Aan te tonen: verlichtingsstroombanen met In>16A moeten dubbelpolig onderbroken worden via schakelaars, relais, teleruptoren. (art 250.02).
Ik vermoed dat dit gewoon inhoud om een nieuwe schakelaar te installeren met de vermelde dubbelpolige onderbrekingen? Dus: nieuwe schakelaars?
- K : Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA voor de installatie van badkamer(s), wasmachine, vaatwasmachine, droogkast of gelijkaardige
toestellen is aangeraden.
In de electriteitskas een aparte zekering voor de zaken waarvoor een aparte zekering nodig is, vermoed ik?
- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.
Zie inbreuken mbt schema's.
- Y : De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohm.
Wat kan de oorzaak zijn dat deze weerstand niet kon gemeten worden? En hoe moet dit opgelost worden?

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
Eéndraadschema maken in 3voud, heb ik door een kennis ook laten doen voor m'n vorige huis, hierover dus geen vragen.
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Idem als hierboven.
- 1.04. : De aanduiding van de nominale spanning en het gevarenpictogram electriciteit moet op een oordeelkundige plaats op het elektrisch bord geafficheerd worden.
Spreekt voor zich.
Inbreuken metingen :
- 2.04. : Continuïteit van equipotentiale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd. (art 70.05, 85.08)
Zelfde vraag als bij de opmerkingen, geen idee wat equipotentiale geleiders zijn dus weet zeker niet hoe je de continuïteit hiervan kan waarborgen. Is dit de huidige bekabeling vervangen?
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
Waar moet de aardingsonderbreker normaal gezien zitten? Als deze ontbreekt, is dit sowieso werk voor een electricien?
- 3.12. : Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
Hiervoor moet mijns inziens sowieso de bekabeling vervangen worden zodat er een nieuwe bekabeling MET aarding kan gelegd worden?
Inbreuken borden :
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).
(art 16, 248, 252)
Aanduiding van de stroomkringen op de electriciteitskast vermoed ik?
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Toestellen zonder bodem? 'k Kan me zelf niet inbeelden wat dat moet voorstellen, kookplaat bvb?
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.16. : De gebruikte leidingen zijn niet conform het AREI. (art 198)
Net zoals bij aarding wil dit zeggen dat je de bestaande leidingen moet vervangen door nieuwe zeker?
- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF en H07RN-F zijn
verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)
Idem als hierboven?
Extra inbreuken :
2.04 + 3.12 STOPC NAAST HAARD LIVING
Spreekt voor zich.
8.16 + 8.17 + 7.20 STOPC. AAN HAARD + KEUKEN
Wat bedoelen ze met "+ KEUKEN"? Mag de keuken niet dicht bij de haard zijn?

Als al m'n gokken correct zijn, komt m'n vraag eigenlijk neer op:
hoeveel kost het ongeveer aan materieel om een huis te herbekabelen en hoeveel kost het aan een electricien + materieel voor de electriciteitskast in orde te brengen (en ineens schema's te laten maken als hij er toch mee bezig is)?

cura zei:

Beschrijving van de stroombanen
BORD 1 : RAILAUTOMAAT 1 X 6A 2P + 3 X 16A 2P + 6 X 20A 20 + 1 X 25A 4P

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen
- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.
Geen idee wat hoofdequipotentiale verbindingen zijn (iets met aarding), maar wat moet gebeuren om deze te voorzien? Sowieso electricien?
- AG : Aan te tonen: verlichtingsstroombanen met In>16A moeten dubbelpolig onderbroken worden via schakelaars, relais, teleruptoren. (art 250.02).
Ik vermoed dat dit gewoon inhoud om een nieuwe schakelaar te installeren met de vermelde dubbelpolige onderbrekingen? Dus: nieuwe schakelaars?
- K : Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA voor de installatie van badkamer(s), wasmachine, vaatwasmachine, droogkast of gelijkaardige
toestellen is aangeraden.
In de electriteitskas een aparte zekering voor de zaken waarvoor een aparte zekering nodig is, vermoed ik?
- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.
Zie inbreuken mbt schema's.
- Y : De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohm.
Wat kan de oorzaak zijn dat deze weerstand niet kon gemeten worden? En hoe moet dit opgelost worden?

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
Eéndraadschema maken in 3voud, heb ik door een kennis ook laten doen voor m'n vorige huis, hierover dus geen vragen.
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Idem als hierboven.
- 1.04. : De aanduiding van de nominale spanning en het gevarenpictogram electriciteit moet op een oordeelkundige plaats op het elektrisch bord geafficheerd worden.
Spreekt voor zich.
Inbreuken metingen :
- 2.04. : Continuïteit van equipotentiale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd. (art 70.05, 85.08)
Zelfde vraag als bij de opmerkingen, geen idee wat equipotentiale geleiders zijn dus weet zeker niet hoe je de continuïteit hiervan kan waarborgen. Is dit de huidige bekabeling vervangen?
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
Waar moet de aardingsonderbreker normaal gezien zitten? Als deze ontbreekt, is dit sowieso werk voor een electricien?
- 3.12. : Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
Hiervoor moet mijns inziens sowieso de bekabeling vervangen worden zodat er een nieuwe bekabeling MET aarding kan gelegd worden?
Inbreuken borden :
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).
(art 16, 248, 252)
Aanduiding van de stroomkringen op de electriciteitskast vermoed ik?
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Toestellen zonder bodem? 'k Kan me zelf niet inbeelden wat dat moet voorstellen, kookplaat bvb?
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.16. : De gebruikte leidingen zijn niet conform het AREI. (art 198)
Net zoals bij aarding wil dit zeggen dat je de bestaande leidingen moet vervangen door nieuwe zeker?
- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF en H07RN-F zijn
verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)
Idem als hierboven?
Extra inbreuken :
2.04 + 3.12 STOPC NAAST HAARD LIVING
Spreekt voor zich.
8.16 + 8.17 + 7.20 STOPC. AAN HAARD + KEUKEN
Wat bedoelen ze met "+ KEUKEN"? Mag de keuken niet dicht bij de haard zijn?

Als al m'n gokken correct zijn, komt m'n vraag eigenlijk neer op:
hoeveel kost het ongeveer aan materieel om een huis te herbekabelen en hoeveel kost het aan een electricien + materieel voor de electriciteitskast in orde te brengen (en ineens schema's te laten maken als hij er toch mee bezig is)?

Klik om te vergroten...

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen
- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.

Dit wil zeggen dat al uw buizen van gas en water die van metaal zijn en bloot gesteld zijn aan aanraking moeten geaard worden. Dus gewoon de buizen met een geel/groene draad van minstens 6mm2 verbinden met de aardingsonderbreker.

- AG : Aan te tonen: verlichtingsstroombanen met In>16A moeten dubbelpolig onderbroken worden via schakelaars, relais, teleruptoren. (art 250.02).

Is volgens mij inderdaad de enkelpolige schakelaars vervangen door dubbelpolige, als de bekabeling logisch gebeurd is dit iets van niks, maar vroeger werd er natuurlijk al eens anders gedacht dan nu en dan kan het een werk worden van kabels bijtrekken enzo, en dan zul je waarschijnlijk uw plafonds moeten uitbreken om aan de aftakdozen te kunnen naar mijn vermoedens (indien het een huis met roostering is). Zo was het bij mij toch: alles via de plafond, ijzeren buizen, aftakdozen en daar werd dan afgetakt en doorgelust. En als het zo bij u ook is, zal het waarschijnlijk niet zo gekableerd zijn dat het enkel de schakelaar veranderen is voor dubbelpolig te kunnen schakelen.


- : Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA voor de installatie van badkamer(s), wasmachine, vaatwasmachine, droogkast of gelijkaardige
toestellen is aangeraden.

Extra verliesstroom voorzien van 40A 30mA waarachter dan de zekeringen komen van uw vochtige kringen. Wat schuifwerk in de elektriciteitskast, maar int slechtste geval
zijn uw vochtige kringen vermengd met uw gewoon kringen, en om die te gaan splitsen weer hetzelfde verhaal als hierboven: puzzelwerk in de aftakdozen en draden bijtrekken. Tenzij het toegelaten is om uw algemene verliesstroom van 300 mA te vervangen door ene van 30 mA, dan is heel uw huis gevoeliger qua verliesstroom ipv enkel de vochtige kringen.


- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.
Zie inbreuken mbt schema's.

- Y : De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohm.

Dat de volledige installatie waarschijnlijk niet over aardingsdraad beschikt vermoed ik. Naar elk lichtpunt en stopcontact zonder aarding dus een draad bijtrekken.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
Eéndraadschema maken in 3voud, heb ik door een kennis ook laten doen voor m'n vorige huis, hierover dus geen vragen.
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Idem als hierboven.
- 1.04. : De aanduiding van de nominale spanning en het gevarenpictogram electriciteit moet op een oordeelkundige plaats op het elektrisch bord geafficheerd worden.
Spreekt voor zich.
Inbreuken metingen :
- 2.04. : Continuïteit van equipotentiale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd. (art 70.05, 85.08)

Zal volgens mij willen zeggen dat er niet overal aarding is waar deze moet zijn: lichtpunten en stopcontacten, zoals hierboven al gezegd dus.

Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)

Zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn. Uw huis heeft dus nog geen aarding. Aardingspinnen kloppen in de grond (buiten uw huis) en dan uw aardingsdraad van buiten naar binnen brengen, best dicht bij uw kast, daar aardingsonderbreker plaatsen en dan alle aardingen van uw installatie hierop aansluiten. Materiaal kost ni zoveel, normaal gezien ook ni veel werk. Heb ik zelf ook moeten doen bij mijn huis, wil u dat wel uitleggen hoe moest je het gaan doen (maar iets teveel typen nu op m'n gsm).


Inbreuken borden :
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).
(art 16, 248, 252)
Aanduiding van de stroomkringen op de electriciteitskast vermoed ik?

Denk inderdaad deftig de benamingen van op uw schema vermelden per zekering.


Inbreuken elektrische installatie :
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Toestellen zonder bodem? 'k Kan me zelf niet inbeelden wat dat moet voorstellen, kookplaat bvb?

Zijn opbouw schakelaars of stopcontacten die rechstreeks op de muur zijn gevezen. Hier moet eerst nog een montageplaat ondergevezen worden. Waarschijnlijk niet meer te verkrijgen voor zon oude schakelaars. Dus de hele schakelaar vervangen. Kost ook ni superveel hoor.


Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.16. : De gebruikte leidingen zijn niet conform het AREI. (art 198)

Zoals ik hierboven al ergens zei: waarschijnlijk stalen leidingen met hoop aftakdozen. Dubbele isolatie moet gegarandeerd zijn en dat is bij die stalen leidingen niet mogelijk door gewoon nieuwe VOB draden in te trekken. Tenzij je overal XVB kabels gaat intrekken, dan mag het wel omdat die zelf al dubbele isolatie hebben. Maar gaat heel slecht gaan waarschijnlijk vanwege de stijfheid.

- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF en H07RN-F zijn
verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)

Zoals hierboven: best alle kabels ineens vervangen maar vermoed dat het hier over opbouw kabel gaat dus dan heb je waarschijnlijk al geen stalen leidingen waar je nieuwe kan doortrekken. Zowizo slijpen dan.


Extra inbreuken :
2.04 + 3.12 STOPC NAAST HAARD LIVING
Spreekt voor zich.
8.16 + 8.17 + 7.20 STOPC. AAN HAARD + KEUKEN

Wat ze daar juist mee bedoelen weet ik niet. Zou de codes eens moeten opzoeken in het AREI maar dat heb ik nu niet bij de hand. Zal iets met de stopcontacten te maken Hebben. Maar waarschijnlijk niet dat ze er niet mogen staan hoor.

Zoals ik het zie redelijk gelijkaardig met het huis dat ik heb gekocht. Valt op te lossen, als het inderdaad allemaal langs boven bekabeld is, dan hoef je enkel de plafond uit te breken. Als het ook langs onder is word het ook vloer uitbreken in het slechtste geval. Tenzij nieuwe kabels trekken goed gaat door de bestaande leidingen, maar een xvb gaat niet gemakkelijk worden als de bochten wat te scherp zijn.
Qua materiaal aankopen gaat dat heel goed meevallen. Het duurste zal waarschijnlijk die verliesstroom zijn van 30mA.
Weet natuurlijk niet of je zon dingen allemaal van te voren kan bekijken voor je het huis koopt... Als het gaat moet je vooral gaan kijken hoe de kabels lopen. Vijs er op enkele plekken in huis de inbouwschakelaar af en kijk van waar de draden komen. Als ze van boven komen zal het wel gaan lukken om een xvb door te trekken. Als ze op het verdiep van beneden en boven komen gaat dat ook wel gaan indien je houten roostering hebt.
Als je dat weet, heb je voor de meeste inbreuken al wel een oplossing. Aarding enzo voorzien stelt niets of weinig voor.
Bij mij zelf waren er minder inbreuken, maar ook enkele waar het op neer kwam dat ik draden moest bijtrekken enzo. Maar ik heb toen voor mezelf uitgemaakt dat de elektrische installatie niet was wat ik wou (1 stopcontact per slaapkamer en dergelijke) . Ik heb heel mijn huis ruwbouw gezet en dan terug opnieuw begonnen: alles inslijpen en stopcontacten op de plaatsen waar ik ze wil enzo. Ben er zelfs een domotica systeem van aan het maken. Maar dat moet je zelf uitmaken. Als je dringend het huis uit wil dan gaat zoiets nu eenmaal niet. Want ik ben ondertussen al 1,5 jaar bezig met m'n vader en woon er nog steeds niet, ben gelukkig nog maar 23 jaar dus voor mij is er nog niet perse haast. Ikzelf zou het niet doen, enkel de inbreuken oplossen en c'est ca. Ik vind dat niet echt een zicht: op de ene plaats inbouwschakelaars en op de andere plaatsen dan weer opbouw met de kabel op de muur overschilderd... Maar dat is ne mens zijn goesting vermoed ik.

D2ThaV zei:

[...]

Zoals ik het zie redelijk gelijkaardig met het huis dat ik heb gekocht. Valt op te lossen, als het inderdaad allemaal langs boven bekabeld is, dan hoef je enkel de plafond uit te breken. Als het ook langs onder is word het ook vloer uitbreken in het slechtste geval. Tenzij nieuwe kabels trekken goed gaat door de bestaande leidingen, maar een xvb gaat niet gemakkelijk worden als de bochten wat te scherp zijn.
Qua materiaal aankopen gaat dat heel goed meevallen. Het duurste zal waarschijnlijk die verliesstroom zijn van 30mA.
Weet natuurlijk niet of je zon dingen allemaal van te voren kan bekijken voor je het huis koopt... Als het gaat moet je vooral gaan kijken hoe de kabels lopen. Vijs er op enkele plekken in huis de inbouwschakelaar af en kijk van waar de draden komen. Als ze van boven komen zal het wel gaan lukken om een xvb door te trekken. Als ze op het verdiep van beneden en boven komen gaat dat ook wel gaan indien je houten roostering hebt.
Als je dat weet, heb je voor de meeste inbreuken al wel een oplossing. Aarding enzo voorzien stelt niets of weinig voor.
Bij mij zelf waren er minder inbreuken, maar ook enkele waar het op neer kwam dat ik draden moest bijtrekken enzo. Maar ik heb toen voor mezelf uitgemaakt dat de elektrische installatie niet was wat ik wou (1 stopcontact per slaapkamer en dergelijke) . Ik heb heel mijn huis ruwbouw gezet en dan terug opnieuw begonnen: alles inslijpen en stopcontacten op de plaatsen waar ik ze wil enzo. Ben er zelfs een domotica systeem van aan het maken. Maar dat moet je zelf uitmaken. Als je dringend het huis uit wil dan gaat zoiets nu eenmaal niet. Want ik ben ondertussen al 1,5 jaar bezig met m'n vader en woon er nog steeds niet, ben gelukkig nog maar 23 jaar dus voor mij is er nog niet perse haast. Ikzelf zou het niet doen, enkel de inbreuken oplossen en c'est ca. Ik vind dat niet echt een zicht: op de ene plaats inbouwschakelaars en op de andere plaatsen dan weer opbouw met de kabel op de muur overschilderd... Maar dat is ne mens zijn goesting vermoed ik.

Klik om te vergroten...

Merci! Had nooit zon uitgebreid antwoord verwacht, dan nog via GSM.

'k Had eigenlijk wel zoiets verwacht maar eigenlijk geen rekening gehouden met de bekabeling via het plafond. De vloer zouden we sowieso vervangen en in muren slijpen en kabels vervangen/bijtrekken is eigenlijk geen probleem, maar plafonds uitbreken had ik eigenlijk nog geen rekening mee gehouden (en heb ik ook geen ervaring mee).
Zover ik mij herinner is de vloer op het tweede verdiep volledig beton, maar dan nog is de mogelijkheid er natuurlijk dat het plafond op de gelijksvloers met een houten roostering is. Volgens wat ik merk uit uw post zie je het plafond werk niet als het zwaarste werk, maar ik had eigenlijk wel gehoopt het plafond te laten zoals het is. Soit, er komen sowieso nog minstens 2 bezoeken aan het huis alvorens we beslissen dus dankzij uw opmerkingen weet ik al wat beter waar ik op moet letten de volgende keren.

Alleszins nogmaals bedankt voor je antwoord.

Plafond uitbreken is geen groot werk hoor. In oude huizen is da meestal nog zon stro met kalk. Breekt gemakkelijk uit, indien houten roostering toch. Alleen een vuiligheid in huis en ongemakkelijk voor af te voeren indien ge met ne remork over en weer moet naar containerpark.
Vloer volledig uitbreken? Als die in de zavel ligt moet ge dus ook nieuwe betonplaat leggen enzo he? Dan zou ik ineens heel de elektriciteit vernieuwen. Voordeel is dan ook dat ge uw elektriciteitskast ergens anders kunt hangen enzo als je helemaal opnieuw begint. Alé zo was het bij mij toch. Elektriciteitskast was eerst naast de voordeur. Maar omdat ik heel de elektriciteitsinstallatie opnieuw heb gedaan heb ik deze nu in m'n kelder hangen... Want als je andere vloer wil zijn er tegenwoordig wel goeikopere alternatieven als het enkel om het uitzicht gaat he. Gewoon andere tegels opplakken bijvoorbeeld.
Maar als je echt vloer gaat uitbreken, kun je het misschien beter all the way doen en alle elektriciteit opnieuw leggen. Kun je ineens internetkabels op een deftige manier bijleggen enzo... Ik heb bij mij de vloer uitgebroken, deze lag in de zavel. Dan 40cm zavel uitgeschupt in heel het huis en dan een betonplaat gegoten voor alle elektriciteit en water op te leggen. Ga ineens ook vloerverwarming leggen vandaar die 40cm uitgeschupt. Maar dat hangt allemaal af van budget en tijd dat je hebt natuurlijk. Ik doe het liever nu allemaal ineens tegoei, dan binnen 20 jaar wanneer dat huis echt nodig is en er misschien ook kinderen rondlopen.

D2ThaV zei:

Plafond uitbreken is geen groot werk hoor. In oude huizen is da meestal nog zon stro met kalk. Breekt gemakkelijk uit, indien houten roostering toch. Alleen een vuiligheid in huis en ongemakkelijk voor af te voeren indien ge met ne remork over en weer moet naar containerpark.
Vloer volledig uitbreken? Als die in de zavel ligt moet ge dus ook nieuwe betonplaat leggen enzo he? Dan zou ik ineens heel de elektriciteit vernieuwen. Voordeel is dan ook dat ge uw elektriciteitskast ergens anders kunt hangen enzo als je helemaal opnieuw begint. Alé zo was het bij mij toch. Elektriciteitskast was eerst naast de voordeur. Maar omdat ik heel de elektriciteitsinstallatie opnieuw heb gedaan heb ik deze nu in m'n kelder hangen... Want als je andere vloer wil zijn er tegenwoordig wel goeikopere alternatieven als het enkel om het uitzicht gaat he. Gewoon andere tegels opplakken bijvoorbeeld.
Maar als je echt vloer gaat uitbreken, kun je het misschien beter all the way doen en alle elektriciteit opnieuw leggen. Kun je ineens internetkabels op een deftige manier bijleggen enzo... Ik heb bij mij de vloer uitgebroken, deze lag in de zavel. Dan 40cm zavel uitgeschupt in heel het huis en dan een betonplaat gegoten voor alle elektriciteit en water op te leggen. Ga ineens ook vloerverwarming leggen vandaar die 40cm uitgeschupt. Maar dat hangt allemaal af van budget en tijd dat je hebt natuurlijk. Ik doe het liever nu allemaal ineens tegoei, dan binnen 20 jaar wanneer dat huis echt nodig is en er misschien ook kinderen rondlopen.

Klik om te vergroten...

Welja, dachten om uit te breken, isolatielaag te leggen en idd nieuwe chape en nieuwe betegeling. Dacht dat een huis van die leeftijd misschien wel een nieuwe isolatie op de vloer ging nodig hebben, met da we toch nieuwe tegels willen. Wist natuurlijk niet da je ook gewoon andere tegels kon opplakken. Valt dus ook te overwegen.

cura zei:

Welja, dachten om uit te breken, isolatielaag te leggen en idd nieuwe chape en nieuwe betegeling. Dacht dat een huis van die leeftijd misschien wel een nieuwe isolatie op de vloer ging nodig hebben, met da we toch nieuwe tegels willen. Wist natuurlijk niet da je ook gewoon andere tegels kon opplakken. Valt dus ook te overwegen.

Klik om te vergroten...

Ja oude huizen hebben over het algemeen niks isolatie. Dus vloer waarschijnlijk ook niet. Als je die wil isoleren zul je inderdaad wel de hele nest moeten uitbreken... Maar dan zou ik uw hele installatie ook ineens gaan vernieuwen. Dan kan je die helemaal naar je zin maken he.

Ik heb primer aangebracht op enkele muren die ik wil gaan schilderen. Nu zie ik toch nog enkele plekjes die ik moet bij plamuren. Is het nodig de hele muur opnieuw in de primer te zetten of enkel de stukken die ik ga plamuren ?

Wij gaan onze verwarmingsinstallatie vervangen. Momenteel hebben we centrale verwarming met een 45 jaar oude brander op mazout staan. We gaan overschakelen op aardgas.

We hebben momenteel deze offertes al gekregen: (allen inclusief verwijderen huidige installatie)


Firma A: (heeft ons vorige maand uit de nood geholpen, gebeld, en dezelfde dag nog geweest)
- Buderus Logamax GB162-35 SU120
- Houden bestaande thermostaat (Siemans, Landis é Staefe REV11)
-----> 5.750€ (ex 6%btw)

Firma B: (heeft bij mijn neef vloerverwarming geïnstalleerd, en mijn ouders en grootouders al uit de nood geholpen)
- Ithodaalderop Cube-One 24/35 kw
- Houden bestaande thermostaat
-----> 4.770€ (incl BTW)

Firma C: (Heeft ons gisteren uit de nood geholpen, en rekende hiervoor niks aan)
1)
- Viessmann Vitodens 100-W 8,8-35,0 kW met geïntegreerde tapwaterfunctie
- Nieuwe thermostaat (Vitotrol 100A)
-----> 4.935,21 (incl BTW)
2)
- Viessmann Vitodens 111-W 8,8-35,0 kW met geïntegreerde tapwaterfunctie en buffervat van 46l
- Nieuwe thermostaat (Vitotrol 100)
-----> 5.368,41 (incl BTW)
3)
- Viessmann Vitodens 200-W 5,2-35,0 kW met geïntegreerde tapwaterfunctie met weersafhankelijke regeling
- Nieuwe thermostaat (Vitotrol 300A)
-----> 6.321,87 (incl BTW)
4)
- Viessmann Vitodens 222-W 5,2-35,0 kW met geïntegreerde tapwaterfunctie, buffervat van 46l en weersafhankelijke regeling
- Nieuwe thermostaat (Vitotrol 100A)
-----> 6392,37 (incl BTW)

Firma D:
- offerte komt morgen


Het klinkt misschien raar, maar momenteel zou onze voorkeur gaan naar optie 4 van firma C. Het is de duurste, maar Viessmann is superkwaliteit (alles inox, metaal, ...) en die zal ook het zuinigst zijn.

ik zou voor optie 4 van firma C gaan, ben zelf technieker bij een installateur en wij plaatsen enkel viessmann. zou zeker sowieso weersafhankelijke regeling nemen. zijn prachtige toestellen van viessmann.
wat wij ook zeer veel plaatsen is een vitodens 200-W met onderstaande boiler vitocell 100, is nog iets beter dan de 222w, zou daar ook eens prijs voor vragen moest ik van u zijn