Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

SIO · 8 jan 2013

3 opties voor je T-probleem:
- binnenmuur loodrecht op buitenspouwblad mee inpakken over volledige lengte (dat moet dus niet volledige kader van ruimte zijn)
- binnenmuur beperkt meenemen (nl. +/- 1m), warmte zoekt nl ook de makkelijkste weg. Zoals eerder vermeld krijg je hier dan een uitstulping in de muur. Mits creativiteit kan dit opgelost worden: als je bv een inbouwkast plant aan de muur kan de meerdikte in de kast uitgefreesd worden etc.
- binnenmuur niet isoleren en hopen dat je geen schimmelvorming krijgt.

Ik denk dat de derde optie nog het vaakst gekozen wordt (alhoewel ik voor optie 1 zou gaan). In dat geval kan ik enkel aanraden om de woning van een volwaardig ventilatiesysteem te voorzien. Isoleren & ventileren gaan hand in hand.

Aan je venster kan je de isolatie toch doortrekken in raamkader, weliswaar met kleinere ramen tot geval. Maar nogmaals, liever dan iets van isolatie voorzien als niets. Google bv eens op een Eurothane G of een Thermogyp.

TooChé · 21 jan 2013

Dit weekend erin geslaagd de overbodige schouw af te breken (toch het gedeelte boven dak). Wat was me dat zeg. De schouw bekeken onder het dak zag alles er redelijk easy uit. Losse stenen, geen stevig voegwerk. Maar het gedeelte boven het dak hadden ze me toch goed liggen. Keiharde bakstenen, keiharde voegen, alles gewapend, rond de shouwpijp toegegoten met beton die rechtstreeks ook schouwdeksel was etc ...
Anyway, gansen zaterdag enkel bezig geweest met ne kleine meter aan schouw af te breken :eek:

Enfin, content dat uiteindelijk het dak nu weer toe ligt, zonder schouw

Dees · 21 jan 2013

Als het een troost mag zijn, het gedeelte onder het dak zal makkelijker zijn

Wij hebben 2 schouwen op 2 verdiepingen afgebroken op een halve dag, inclusief manueel naar beneden dragen van puin. Gewoon wat osb's rond de schouw leggen om vloer te beschermen, en met zware sloophamer te lijf gaan. Plezier en succes gegarandeerd!

TooChé · 24 jan 2013

Gans mijn zolder ligt bloot op dit moment en ik zou ook de draagbalken & vloer kunnen vervangen nu. Sta op het punt om mijn hout te bestellen (50 baddens & 50 OSB)
Is er mogelijk nog iets dat ik over het hoofd zie en waar ik best rekening mee hou vooraleer ik deze bestelling plaats en ze eventueel foutief zou zijn?

Kronanbourg · 25 jan 2013

Wat zouden jullie doen in mijn situatie:

Ik zou graag een aantal extra centimeters winnen voor het spuiten van PUR en de chappe. Echter, de dorpels zitten al op hun plaats. Zouden jullie de dorpels uitbreken en hoger metsen of een extra dorpel erop lijmen?

eS · 25 jan 2013

Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit

Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).

deathsythe · 26 jan 2013

eS zei:
Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit
Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).

wij hebben al onze leidingen (incl ventilatie) in de neutrale vezel van onze beton gelegd, daar win je immens mee, maar het heeft wel zekere risico's.

TooChé · 28 jan 2013

Op de eerste verdieping is er een steunmuur voor de zolderverdieping (dus waar de baddings op dragen)
Nu ligt de volledige zolder toch open en heb ik wat twijfel bij die muur. Er moet toch een ringbalk op en ik ben aan het overwegen om een gedeelte opnieuw te metselen. Dus muur afbreken tot vloer eerste verdieping en daarop met boerkes of snelbouwers eventueel weer op te bouwen.
Ik heb mijn twijfels omdat de huidige muur op plaatsen bestaat uit een enkele steen (ze hadden er soort van inbouwkasten van gemaakt) en dan op andere plaatsen weer 2 stenen dik enz ... En ik kan de stenen gewoon lospeuteren met mijn hand

Alternatieven? of is dit toch de beste oplossing?

Kronanbourg · 29 jan 2013

eS zei:
Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit
Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).

Je bedoelt dat ik moet maken dat ik onder de DPC blijf?

We hebben nu 14cm voor de volledige vloeropbouw. Lijkt me toch heel weinig als we nog vloerverwarming erbij willen?

eS · 29 jan 2013

Je kijkt best eens naar deze bouwdetails (vooral die met isolatie boven de vloerplaat).

Je zorgt best voor 2 vochtkeringen, 1 onder en 1 boven uw dekvloer. Het bovenste zorgt dat er geen vocht in de opgaande muur kan trekken, bv bij het uitdrogen van de chappe, en dat vocht dat door het buitenparement komt naar buiten wordt afgevoerd vooraleer het in contact komt met de vloerplaat. Aan de binnenzijde komt deze folie ongeveer ter hoogte van de plint, zodat deze proper kan afgewerkt worden en eventuele waterresten van te dweilen onder deze folie naar buiten worden gevoerd.
Het onderste vochtscherm doet net het omgekeerde en voorkomt dat opstijgend vocht uit de funderingen (die per definitie 'nat' zijn), de vloerplaat bereikt.

Je kunt het dus zien als een soort van kuip waarin je heel je vloerplaat legt, zodat deze steeds droog blijft.

14cm is vrij weinig met de huidige isolatie, zeker bij vloerverwarming wordt 20 à 25cm aangeraden. Gespoten PUR is wel een vrij goede optie om de hoogte te reduceren aangezien je geen uitvulchape meer nodig hebt voor je nutleidingen. Ik zou de volgende opbouw aanraden:

4cm PUR-schuim met daarin alle water/elektrische leidingen
pe-folie om te voorkomen dat vocht bij uitdrogen chappe in de isolatie trekt (kan eventueel zonder als je de garantie hebt van de fabrikant dat het schuim voldoende waterafstotend is.
8cm chappe met halverwege de leidingen voor vloerverwarming
2cm afwerkingslaag.

Volgens het boekje is dit net voldoende, dus zorgen voor een goede vakman en voldoende nameten bij het plaatsen van elke laag is de boodschap (al zou ik voor de veiligheid eventueel iets meer marge genomen hebben).

Kronanbourg · 31 jan 2013

eS zei:
Je kijkt best eens naar deze bouwdetails (vooral die met isolatie boven de vloerplaat).

Je zorgt best voor 2 vochtkeringen, 1 onder en 1 boven uw dekvloer. Het bovenste zorgt dat er geen vocht in de opgaande muur kan trekken, bv bij het uitdrogen van de chappe, en dat vocht dat door het buitenparement komt naar buiten wordt afgevoerd vooraleer het in contact komt met de vloerplaat. Aan de binnenzijde komt deze folie ongeveer ter hoogte van de plint, zodat deze proper kan afgewerkt worden en eventuele waterresten van te dweilen onder deze folie naar buiten worden gevoerd.
Het onderste vochtscherm doet net het omgekeerde en voorkomt dat opstijgend vocht uit de funderingen (die per definitie 'nat' zijn), de vloerplaat bereikt.

Je kunt het dus zien als een soort van kuip waarin je heel je vloerplaat legt, zodat deze steeds droog blijft.

14cm is vrij weinig met de huidige isolatie, zeker bij vloerverwarming wordt 20 à 25cm aangeraden. Gespoten PUR is wel een vrij goede optie om de hoogte te reduceren aangezien je geen uitvulchape meer nodig hebt voor je nutleidingen. Ik zou de volgende opbouw aanraden:

4cm PUR-schuim met daarin alle water/elektrische leidingen

pe-folie om te voorkomen dat vocht bij uitdrogen chappe in de isolatie trekt (kan eventueel zonder als je de garantie hebt van de fabrikant dat het schuim voldoende waterafstotend is.

8cm chappe met halverwege de leidingen voor vloerverwarming

2cm afwerkingslaag.

Volgens het boekje is dit net voldoende, dus zorgen voor een goede vakman en voldoende nameten bij het plaatsen van elke laag is de boodschap (al zou ik voor de veiligheid eventueel iets meer marge genomen hebben).

Thx voor de goede raad. De marge zou ik ook genomen hebben, mocht ik de ruwbouw zelf gezet hebben. Maar we hebben het in deze staat gekocht.
Ik denk dat we de ramen met 4à5cm kunnen ophogen en dan zijn we er uit. DPC zit op 21cm dus we hebben nog wat marge over dan.

eS · 31 jan 2013

Mocht je nog specifieke vragen hebben over bouwdetails, dan mag je altijd een pm sturen met foto o.i.d. van het detail. Ik heb toegang tot de WTCB database waar van elke bouwknoop alle mogelijke manieren van detailaansluiting uitgetekend staan.

williampv · 2 feb 2013

over bouwen gesproken dus... Vloertegels leggen (dmv oude tegels verwijderen & nieuwe leggen) is dat iets supermoeilijk, of zijn daar wat basisregels / trucjes voor? Zijn van plan om deze zomer keuken te vernieuwen en zou graag oude vloer ook weg hebben

TooChé · 5 feb 2013

Volgende kwestie. Volle steense muur die door regenslag vocht absorbeert zorgt nu uiteraard voor vochtproblemen binnen. Deze muren worden allemaal onder handen genomen door firma die hyrofuge zal zetten. Maar, wat doe ik met mijn ramen. Is het nog nodig om dan een waterkering te steken boven de ramen? Normaal gezien komt er toch geen vocht meer binnen ...
En een waterkering steken is in vele gevallen een serieus werk

TooChé · 11 feb 2013

Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen

StruikGewas · 11 feb 2013

TooChé zei:
Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen

Murfor

Edit, ah nee dat is niet wat je bedoelde. Noemt dat niet gewoon bandijzer ?

TooChé · 11 feb 2013

bandijzers zouden werken, maar die Murfor zou beter zijn indien deze ook kan gebruikt worden voor haakse muren. Kzal es opzoeken. Thanks!

eS · 11 feb 2013

De meer algemene term is metselwerkwapening

TooChé zei:
Is het nog nodig om dan een waterkering te steken boven de ramen? Normaal gezien komt er toch geen vocht meer binnen ...

Het effect van een hydrofuge hangt voor een groot deel af van de expertise waarmee ze geplaatst wordt. Ook neemt het effect af in de tijd/moet dit om de zoveel jaar opnieuw aangebracht worden. Ikzelf zou nooit alleen op hydrofuge (of wat voor coating ook for that matter) vertrouwen, zeker niet op lange termijn. Een extra rubber steken lijkt nu veel werk, tot ge binnen een paar jaar uw raam niet meer open krijgt door het vocht (de meeste stellatten zijn nog steeds van hout, dus zelfs een alu-kader kan hierdoor scheeftrekken).

Vergeet ook niet dat vocht niet enkel regeninslag van buitenaf is, je hebt ook nog condens van binnenuit. Hoewel hydrofuges pretenderen om dampopen te zijn, blijkt dit in de praktijk niet altijd (voldoende) het geval. Vooral bij vochtige ruimtes (bv. badkamer), blijkt de dampopenheid voor condens van binnenuit vaak onvoldoende (een oplossing bestaat er in om deze ruimte ook vanbinnen compleet dampdicht te maken door extra dampscherm achter de tegels/pleister te steken).

Ga alleszins ook eens praten met een onafhankelijke aannemer/architect, de meeste vertegenwoordigers/plaatsers van dergelijke coatings zijn nogal biased over de effectiviteit ervan (wat logisch is, ze moeten hun product verkocht krijgen).

TooChé · 12 feb 2013

Er komt sowieso een dampscherm aan binnenkant (alsook foamglas als isolatie, wat ook al waterkerend is) Nu voor boven de raam twijfel ik sterk inderdaad. Ik zal zien in hoeverre het mogelijk is om een waterkering te steken.
Thanks voor de tip!

Nog een kort vraagje: ik wil bovenop een reeds bestaande muur met spouw beton gieten om een betonbalk bovenop die muur te verkrijgen. Het houten kader rondom is reeds gemaakt, maar hoe vul ik die spleten én de spouw uiteraard op, zodanig dat ik niet al mijn beton in die spouw stort?

eS · 12 feb 2013

Kijk eens rond op deze site (heb ik al eerder vernoemd) voor details van bouwknopen.
Hetgeen jij wil doen is een ringbalk storten: http://www.vmsw.be/Portals/0/objects/VMSW/C2008/C2008-bouwdetails/HSH_01.pdf (indien dit niet jouw specifieke situatie is -> google op bouwdetail/bouwknoop ringbalk)

Normaal stort je een ringbalk enkel op het binnenparement, aangezien deze gestut wordt door de dwarse binnenmuren en dus niet kan wegknikken. Het buitenparement staat daarentegen volledig op zichzelf (zelfdragend, in principe draagt dit enkel zijn eigen gewicht) en is enkel via een paar kleine spouwankers verbonden met het binnenparement. De ankers dienen enkel om de winddruk/zuiging op te vangen= horizontale belasting, terwijl verticale lasten (het dak, dat afdraagt op de ringbalk) zouden zorgen dat het buitenparement zou wegknikken (vergelijk het met een luciferhoutje waar je plat gerust een boek op kunt leggen, maar dat rechtopstaand direct zou breken/wegspringen bij de minste belasting).
Een ander niet te onderschatten punt is dat als je de ringbalk doortrekt tot op/voorbij het buitenblad, er een immense koudebrug ontstaat omdat beton nu eenmaal niet isoleert.

Tot zover theorie dus. Wat je dus in de praktijk best doet, is een bekisting maken rond enkel je binnenmuur (je plank kan dan een deel in de spouw steken, gewoon een rubber ertussen en een paar stevige sergeanten er op). Is het toch nodig dat je over de buitenmuur gaat, dan kan je opteren voor het inwerken van een stuk cellenglas zodat je toch je isolatie doortrekt.

Anders moet je eens enkele foto's uploaden van jouw specifieke situatie.

Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

SIO

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

Dees

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

Kronanbourg

Legacy Member

eS

Legacy Member

deathsythe

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

Kronanbourg

Legacy Member

eS

Legacy Member

Kronanbourg

Legacy Member

eS

Legacy Member

williampv

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

StruikGewas

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

eS

Legacy Member

TooChé

Legacy Member

eS

Legacy Member