Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

D2ThaV zei:

....nog iets van eltako in zijn kast stond....

Klik om te vergroten...

Dat zullen de teleruptors zelf zijn. Je hebt enkelvoudige, dubbele, en zelfs viervoudige. In de teleruptor verbind je het stuursignaal (svv kabel, maar kan ook gewoon 1.5m² zijn) met de lichtpunten (standaard idd gewone 3G 1.5m²). Ik heb 2 viervoudige teleruptors gestoken, dus op elke eltako 4 lichtkringen. Hoe meer aansluitpunten per teleruptor, hoe goedkoper ze worden. Nadeel is dat het wel wat prutswerk is (veel- en fijne draadjes).
Als je met svv werkt, moet je er ook rekening mee houden dat de sturing op 24 of 9V moet draaien. Dus nog een transfo in je zekeringkast steken.
Ik heb ook overal zesvoudige schakelaars zitten, 1 afdekplaatje groot en bedient (logischerwijs) 6 kringen. Een heel praktisch systeem, waarbij je vlot alles kan veranderen achteraf. Ze zijn ook schakelaars met ingewerkt lichtje, zodat je direct ziet welke kring aan- of uit staat, maar ik denk dat je daarvoor een SVV nodig hebt met een extra stroomdraad. Daar zou je eens voor moeten kijken, daar heb ik zelf geen ervaring mee.

Door dat nadenken over de verschillende systemen van elektriciteit en het lange afzweren van domotica, toch een beslissing genomen denk.

Ga alles met een Siemens LOGO! doen, qua verlichting toch.
Zit hier toch nog met een hoop vragen, aangezien het gebruik van LOGO int school beperkt was tot programmeren op een voorbedraad toestel.
Dus ga al mijn lichtpunten en Schakelaars in ster moeten bekabelen en centraliseren aan de elektriciteitskast. Lichtpunten met 3G1,5 veronderstel ik. Schakelaars best met een SVV kabel (LOGO met stuurspanning 12 of 24 volt dus). Hoeveel aders hebben deze standaard? Heb er Max 7 nodig per schakelaar denk? Aangezien er maximum 6 drukknoppen zijn + de gemeenschappelijke voedingsspanning. Klopt?
Dan de rolluiken ga ik ook van spanning voorzien, al ga ik deze niet perse direct automatiseren. Ik denk dan dat deze 3 draden nodig hebben: omhoog, omlaag en voeding? Daar trek ik dan gewoon een 5G1,5 naar, met 1 ader op overschot.
Alarm zou ik ook willen voorzien, ook weer niet direct in dienst nemen maar wel de bekabeling voorzien. Was aan het denken om dit gewoon in de vorm te doen van een extra 6 delige drukknop aan elke buitendeur, deze drukknoppen nummeren zodat het een code klavier word, in elke ruimte een bewegingsmelder hangen en dan ook nog een sirene. Programma zo schrijven op een LOGO dat het alarm op word gezet als de juiste drukknop combinatie word gevormd aan de buitendeuren en omgekeerd. Kan het inderdaad zo 'simpel' zijn als ik hier schets?
En dan nog een laatste vraagteken in het LOGO gebeuren. Stel dat ik in de living enkele lichten ook wil gaan dimmen om een sfeer te creëeren om bv. tv te kijken, is dit mogelijk als het betreffende lichtpunt op een digitale uitgang van mijn LOGO hangt? Of dien ik hiervoor een analoge uitgang te hebben? Heb precies eens ergens iets gezien dat er op een digitale uitgang een blokje word gehangen, dat dan zorgt voor de dimfunctie. Iemand hier weet van?

Hoe staan jullie tegenover vloerverwarming ?

Yones zei:

Hoe staan jullie tegenover vloerverwarming ?

Klik om te vergroten...

Bij mijn ouders had ik vroeger geen vw, nu in mijn eigen huis wel. vw is voor mij nu een "must have".

- Veel aangenamer
- Altijd warm tov verwarming die alleen draait overdag
- Geen koude tegels meer in de winter
- Stoken op lage temperatuur

Voor het materiaal in te stockeren tijdens onze verbouwingen ben ik ergens een gratis tuinhuisje gaan halen. Alles is goed meegekomen behalve het dak. Osb waren wat rot en schingles kwamen er niet goed af.

Wat is de goedkoopste manier om dit terug waterdicht te krijgen?
Terug osb met schingles, golfplaten of nog iets anders?

Ik zou binnenkort nieuwe ramen in een voorgevel steken. Ook zo ik een van de twee voordeuren veranderen door een raam en de andere deur iets opschuiven. Ik veronderstel dat ik hier een bouwvergunning voor nodig zal hebben? Heb ik dan ook een architect nodig? Zou het nogal heel erg zonde van het geld vinden moest ik daar een architect moeten voor inschakelen.

Bouwvergunning zal je nodig hebben omdat je het uitzicht van de gevel verandert. Architect weet ik niet meteen. Ik dacht dat je verplicht bent om een te nemen als je wijzigingen aanbrengt aan de structuur van je huis die gevolgen hebben voor de stevigheid ervan.

Verstuurd vanaf mijn SM-T310 met Tapatalk

Grote renovatiewerken begonnen en zit met volgende vragen:

Zouden graag plafond isoleren in de living ( houten balken + houten skeletbouw ) hierboven ligt houten vloer.
Heb hiervoor zo'n rol isolatie gekocht ( dikte 16cm ) wegens dat de diepte 16cm is.
Wegens dat zo'n rol plaatsen echt KLOTE is , vroeg ik me af of ik hier andere isolatie mag plaatsen?
Zoals deze: https://www.google.be/search?q=rockwool&client=firefox-a&hs=LzJ&rls=org.mozilla:frfficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uKZLU-neG4X00gWjtoDoBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=976#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zR5i4kqeZ4uD6M%253A%3B-XT7k3RtjIv7AM%3Bhttp%253A%252F%252Fwebshop.iso-select.be%252Foscommerce-2.3.1%252Fcatalog%252Fimages%252Frockwool%252520bouwplaat%252520210.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwebshop.iso-select.be%252Foscommerce-2.3.1%252Fcatalog%252Findex.php%253Fmanufacturers_id%253D14%3B611%3B467
Makkelijker te snijden..
Die zijn helaas wel geen 16cm.. Mag ik hier dan 2 panelen op elkaar plaatsen? Of mag een dikte van 8 ook?
Moet ik hierbij nog eens geluidpanelen plaatsen? https://www.google.be/search?q=geluidspanelen&client=firefox-a&hs=RNz&rls=org.mozilla:frfficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kKdLU9-KAcjZ0QXsz4CwAg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=976#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bLUxw6choXJaJM%253A%3BeqABI4bQbKCQ8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.homerecording.be%252Fforum%252Fattachments%252Ff28%252F11690d1345362736-geluidsplaten-eierdoppen-007.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.homerecording.be%252Fforum%252Ft32956.htm%3B1280%3B960

Om het geluid van bovenaf nog meer te dempen? Of is dit nutteloos?

2de vraag is: vals plafond in gyproc.. mag dit simpelweg gyproc zijn van bij de brico/gamma? en deze daarna gewoonweg schilderen?
Is toch niet noodzakelijk deze helemaal nog eens te bepleisteren?

Alvast bedankt voor de reactie!

De kieren waar de platen tegen elkaar staan worden met gaasband afgeplakt en dan bepleisterd + de gaatjes van de schroeven. Goed laten uitdrogen (zeker een week of 3-4) en dan zacht opschuren, vervolgens verven. Zo is t bij ons iig gedaan.

Zit hier even met een kwestie'tje in mijn huurhuis.

De plakkerij onder onze trap valt naar beneden (Foto die je ziet is het keldergat). Nu heb ik hier 2 vraagjes bij:

-Kan dit kwaad voor de stevigheid van de trap? komt vrij hevig los, maar het is zo van dat paardenhaar plaasterwerk van 50 jaar geleden... Ik neem aan dat dit onder een trap geen ondersteunende functie heeft? De trap zelf is nog in zeer goede staat buiten het verfwerk en kraakt niet...

-Wat kan ik hier zelf aan doen om goedkoop te repareren? Een gipsplaat over? En hoe dan bevestigen? Want daarin boren bijvoorbeeld lijkt me nu ook geen goed idee of alles komt er af

Ik zeg liever niets aan onze huisbaas omdat ik die mens al met verschillende dingen heb lastig gevallen de laatste tijd... Vrees ook een beetje dat hij de schuld in onze schoenen zal schuiven: Bij intrek van de woning was dit nog niet zo ver gevorderd en de kinderen doen soms nogal wild op de trap...

Foto:



Alvast bedankt!

Vijs er langs beide kanten tegen de zijkant (muur langs links en hout langs rechts) een balkje tegen , daar kan je dan een gyproc plaat op bevestigen. Heeft ook geen dragende functie, gewoon voor de schijn dat je niet op de treden ziet. Heb het overlaatst bij mij ook verwijderd.

[MJ];18391887 zei:

De kieren waar de platen tegen elkaar staan worden met gaasband afgeplakt en dan bepleisterd + de gaatjes van de schroeven. Goed laten uitdrogen (zeker een week of 3-4) en dan zacht opschuren, vervolgens verven. Zo is t bij ons iig gedaan.

Klik om te vergroten...

Ok thanks! Dikte van gyprocplaten mag van 9mm zijn? Hoeft niet dikker?
Voor het isoleren van dit plafond, in plaats van al die isolatie die ik vernoemd heb, mag hier gewoon ook piepschuim in geplaatst worden? Zal dit even isolerend en geluidsdicht werken?

Ik zou zelfs die oude leempleister ook volledig verwijderen. Niks dan vuiligheid

Inderdaad best zoveel mogelijk pleisterresten weghalen, 9/10 staan die vochtig omdat het een kelder is. Mss ook overwegen om ipv gyproc evt een waterafstotende mdf te plaatsen (slorpt geen/veel minder vocht op), al overleg je zoiets best eens met je huisbaas (alst een beetje een schappelijke mens is en hij weet dat ge hiervoor handig genoeg zijt, vergoedt hij het materiaal mss).

Verder loont het ook de moeite om eventueel te investeren in een hygrometertje (kost iets van een €30 voor een basismodel) zo dat je de luchtvochtigheid wat in het oog kunt houden in de kelder, aangezien dat meestal een goede indicator is voor (toekomstige) vochtproblemen. Gewoon in de kelder zetten/hangen met blaadje papier en stylo er naast, en elke keer je passeert datum + meting noteren (+ weer buiten). Na een tijdje kun je dan perfect zien of je keldermuren (afwisselend) droog of nat staan. Dit kun je dan meedelen aan de huisbaas -> jouw plicht als goede huisvader is gedaan, m.a.w. als er verdere schade zou zijn door vocht, heb je een stok achter de deur.

Daarnaast lijkt het mij ook geen onbelangrijke info voor je eigen gezondheid en die van je gezin, aangezien vocht meestal gepaard gaat met schimmel.

Weet er iemand misschien een oplossing voor een klein probleem?
Bij mijn moeder thuis hebben ze glazen deuren die naar beide kanten openzwaaien.
Nu heeft de kat dat natuurlijk ook door en duwt die zelf de deur open.
Is er een manier om de deur "vast" te zetten?
Gewoon dat ze niet vanzelf opengaan
Natuurlijk stormen hier regelmatig kleine bengels rond, dus moet wel kindvriendelijk zijn.
Alvast bedankt

Al eens bekeken of ge de scharnieren iets vaster kunt zetten, zodat ge iets meer macht moet zetten om de deur te openen (zodat het de kat niet meer lukt)?

dat hebben we al geprobeerd, maar helaas geen oplossing

Vorige week zijn er plots 2 spots bij ons die niet meer werken. Heb al wat zitten uitzoeken en de spotjes zelf werken nog dus moet het de transfo zijn die kapot is.

Nu na lang zoeken eindelijke de transfo gevonden maar ik krijg hem er niet uit.
Het probleem is dat die vast hangt met een soort van voedingskabel en naar een soort 'verdeelpunt' gaat waar ik niet bij kan. (zie foto hieronder)


De enige oplossing lijkt me om die kabel door te knippen...

Verder heb ik gezocht achter een nieuw transfo maar vond er maar één in de plaatselijke Hubo.


Kan ik deze gebruiken om spots aan te sluiten?
De spots zijn 35 watt/stuk

En hoe moet ik die 220v aansluiten op die transfo? Die kabel die nu vasthangt op de kapotte transfo doorknippen en aansluiten op die nieuwe?

Welke type electrische verwarming (vast aan de muur) is eigenlijk het beste: olieradiatoren, infrarood, ...? Wij zijn bezig met verbouwingen en hebben 1 ruimte die nog een verwarming zou nodig hebben. Op zich zou je denken aan een gewone radiator (omdat alle muren toch bloot zullen liggen), maar omdat ik zie dat we meer dan 10 meter buizen zouden moeten leggen naar die plaats, lijkt me een electrische verwarming véél nuttiger, gezien de ruimte toch maar zelden verwarmd moet kunnen worden.



Ivm onze de verbouwingen:
Reeds gedaan:
- CV-ketel verplaatst
- trapgat gemaakt
- trap gezet (hadden ze eerst verkeerd opgemeten...)
- chape gelegd (andryhietchape)
- eerste verdieping en zolder leeggemaakt/ingepakt en gestapeld.

volgende week zijn de grote werken: muren afbreken, nieuwe muren zetten, kurklaminaat plaatsen, electriciteit upgraden, ... eventueel nog de wc verplaatsen

Voorlopig zitten we aan een 14k van werken, schat tegen de 30-40k uit te komen in totaal. Daarna dan nog de badkamer en we zijn weer goed voor enkele jaren .

Nog steeds isolatie/condens kwestie hier.
Dus situatieschets: volle stenen muur van +- 36cm. Deze moet ik langs binnen isoleren. (geen optie langs buitenzijde)
Er is gecementeerd tot op 80 cm hoogte. Het plan was (van buiten naar binnen): eerst onderdak folie (dampopen) tegen de muur met een luchtspouw van 1 cm. Dan houtkader met isolatie tussen. Dan dampdicht scherm, afwerking met osb + gyproc.

Een probleem bij voorgaande opbouw, ik kan de luchtspouw niet ventileren en het water dat zou tegen de onderdakfolie aanslaan kan niet weg. Dus ofwel moet ik hier op een of andere manier stootvoegen kunnen maken, zodanig dat de luchtspouw kan ventileren en het water weg kan beneden.
--> door een muur van 36cm wordt dit zeker niet evident, ook omdat aan de andere zijde een buur zijn overdekte oprit naar binnenkoer is.

Nu dacht ik van eventueel de dampopen folie tegen de muur, gewoon dampdicht te pakken en deze tegen de muur aan te drukken (geen luchtspouw). Zonder lucht geen condensatie me dunkt?