Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (al iets)handigere Harry! - Deel 2

Tin_Cricket · 27 aug 2020

Mr.Anderson zei:
Offerte gekregen voor het lakken van mijn sectionale garagepoort in hetzelfde kleur van de ramen. De ene offerte spreekt over een € 650 excl. en de andere over een € 750 excl.
Ik had geen zin om zelf alle panelen te demonteren omdat ik dan die veer moet ontspannen en de poort opnieuw afregelen.

Maar als ik nu die prijzen bekijk, denk ik dat ik toch zelf aan de slag ga met een 2-componenten lak, zonder die panelen eruit te halen.

Daarbij volgende vragen:
Iemand ervaring mee? Kan je makkelijk de dikte kanten schilderen of zal je dat altijd blijven zien wanneer de poort opengaat? (dan rest nog de vraag in hoeverre ik dat erg vind)
De dichtingskit tussen kader van poort en muur is wit en dient ook vervangen te worden. Ik denkt dat dat gedaan is met een soort 'sikaflex'? Tenzij ik dat kan overschilderen maar dat betwijfel ik.

Alle tips meer dan welkom!

Voor die kit kan ik je niet helpen, maar dat lijkt me zeker makkelijk te vervangen. Ik heb onze sectionaalpoort zelf herschilderd enkele jaren terug en die ziet nog altijd als nieuw uit. Ik twijfelde ook want vond weinig info online. Laten adviseren door colora (ik kom daar nooit maar nu moest het wel meteen goed zijn).

Ik heb ze niet afgekoppeld, maar gewoon telkens een stuk verder laten zakken waarbij ik telkens het paneel schilderde dat noch in de horizontale noch in de verticale geleider zat (als je begrijpt wat ik bedoel). Totaal geen groot werk eigenlijk. Eens klaar moest ik de poort wel weer kalibreren, het gewicht was blijkbaar toch teveel gewijzigd door de verf

(maar dat is een knop op de motor indrukken en ze 3x na elkaar openen/sluiten).

Basislaag was omniprim-extreme van colora (ik moest zwart zetten, ik weet niet meer waarom maar je kan die primer niet in donkere tinten laten mixen en ik had RAL7016 nodig).
Afwerkingslaag: satineau van colora in RAL-kleur naar keuze.

Van elk 2 lagen gezet. De buurman is komen vragen welke producten ik gebruikt heb, en heeft hetzelfde gedaan. Denk dat ik 75€ aan verf had en ik had massa's omniprim over die ik dan voor een ander klusje heb gebruikt. Gewoon zelf doen.

desolation · 27 aug 2020

Secj zei:
What he said i.v.m kwaliteit.

Maar van dat dimmen hangt het toch af wat voor leds je hebt?
PWM voor 24Vdc ok maar hoe ga je die 230Vac leds dimmen als je geen dimmer/transfo bij de spot kan steken?

Daarom dat sommige 230Vac leds die dimbaar zijn duurder zijn. Die hebben hiervoor elektronica.

Hier hangen de dimmers in de kast. Die hebben denk ik een 12-tal dimcurves zodat ge altijd een perfecte aansturing hebt van uw spotje. En het verschil merkt ge ze, op de orginele settings kon ik niet naar 1% dimmen. Curve 6 met wat bijregelen en tis in orde.

Mr.Anderson · 27 aug 2020

Tin_Cricket zei:
Voor die kit kan ik je niet helpen, maar dat lijkt me zeker makkelijk te vervangen. Ik heb onze sectionaalpoort zelf herschilderd enkele jaren terug en die ziet nog altijd als nieuw uit. Ik twijfelde ook want vond weinig info online. Laten adviseren door colora (ik kom daar nooit maar nu moest het wel meteen goed zijn).

Ik heb ze niet afgekoppeld, maar gewoon telkens een stuk verder laten zakken waarbij ik telkens het paneel schilderde dat noch in de horizontale noch in de verticale geleider zat (als je begrijpt wat ik bedoel). Totaal geen groot werk eigenlijk. Eens klaar moest ik de poort wel weer kalibreren, het gewicht was blijkbaar toch teveel gewijzigd door de verf (maar dat is een knop op de motor indrukken en ze 3x na elkaar openen/sluiten).

Basislaag was omniprim-extreme van colora (ik moest zwart zetten, ik weet niet meer waarom maar je kan die primer niet in donkere tinten laten mixen en ik had RAL7016 nodig).
Afwerkingslaag: satineau van colora in RAL-kleur naar keuze.

Van elk 2 lagen gezet. De buurman is komen vragen welke producten ik gebruikt heb, en heeft hetzelfde gedaan. Denk dat ik 75€ aan verf had en ik had massa's omniprim over die ik dan voor een ander klusje heb gebruikt. Gewoon zelf doen.

Dikke merci voor den uitleg!

Ik zal het ook zelf doen, ik ben overtuigd. Hoe lang wachtte je dan om het volgende stuk te schilderen? Want ik veronderstel dat de verf droog moest zijn alvorens de poort wat verder te doen zakken/optrekken? Geen problemen met stof die erin waaide? Best niet in de zon?

Suphafly · 27 aug 2020

Gravetiet zei:
Wij willen een draagmuur verwijderen tussen de woonkamer en de keuken en hebben hiervoor een offerte gevraagd bij een stabiliteitsingenieur. De prijs exclusief BTW die ik doorgekregen heb is:

Prijs per plaatsbezoek of externe vergadering : €240,- (Bureau ligt op max 10 minuten van thuis)
Overige uren : €95,-/u

Sowieso wordt er een minimum tarief van €500,- aangerekend per opgestart project.

Lijkt me wat aan de dure kant. Ze doen normaal gezien hele grote projecten, en projecten zoals deze enkel in regie.
Iemand ervaring met zo een berekening. Wat heeft deze bij jou gekost ?
En is er iemand die een stabiliteitsingenieur kent regio Noord-Limburg die dit voordeliger kan ?

bij ons is een stabiliteisingenieur komen kijken kijken voor een steunmuur tussen living en keuken te verwijderen.

dat was 149€, maar ja was wel in regio waasland

Tin_Cricket · 27 aug 2020

Mr.Anderson zei:
Dikke merci voor den uitleg!

Ik zal het ook zelf doen, ik ben overtuigd. Hoe lang wachtte je dan om het volgende stuk te schilderen? Want ik veronderstel dat de verf droog moest zijn alvorens de poort wat verder te doen zakken/optrekken? Geen problemen met stof die erin waaide? Best niet in de zon?

Onze poort staat op het noorden, dus zon ziet ze nooit (toch was ze volledig verkleurd). Je kan idd beter nooit in de volle zon schilderen. Ik heb het op 2 najaarsdagen gedaan waarop het niet ging regenen, idd wel best een dag met weinig/geen wind.

Ik heb 2 lagen primer gezet op 1 dag, en dan de twee lagen lak de dag erna om de primer zeker volledig te laten uitharden. Dus we hebben 1 avond een zwarte poort gehad.
De panelen schuiven pas helemaal op het einde in elkaar. Wij hebben vier panelen in onze poort. Ik heb eerst het derde gedaan (van onder beginnen tellen), dan paneel 1, en 2 (laten staan met 2 gekanteld), dan de zijlatten en dan 4. Maw het bovenste paneel als laatste gedaan en alles laten drogen als dit paneel nog gekanteld is, niet volledig sluiten. Per paneel afplakken en verven en dan naar het volgende. De eerste laag duurt wat, maar daarna vliegt het vooruit. Ik heb zo altijd kunnen doorschilderen.

Je moet eens goed kijken hoe alles in elkaar schuift als je thuiskomt. Als je echt twijfelt, kan je een uur later aan het volgende paneel beginnen (dan is het stofdroog volgens de verpakking, maar ging imo veel sneller). Maar neem je tijd want omniprim kan je nauwelijks verwijderen als je morst. Eens droog krijg je het er niet meer af.

Je poort natuurlijk zeer goed reinigen en ontvetten voor je begint.

Ik dacht ook dat ze een viltrol aangeraden hadden voor omniprim, maar weet nog dat ik al snel een andere gaan halen ben (schuimrol). Het heeft een bizarre textuur.

Tompoesje · 29 aug 2020

Iemand hier al concrete problemen gehad met vocht door een slecht geplaatst dampscherm?

Ik ben namelijk bezig met het plaatsen van een dampscherm op de bovenverdieping van onze (nieuw)bouw. Ik doe uiteraard men best om dit zo goed mogelijk luchtdicht af te werken maar her en der moet ik toch compromissen maken vrees ik... (waar er 3 geribbelde buizen van de ventillatie doorgaan bvb, en ter hoogte van toevoer/afvoer hangtoilet - op een onhandige plaats in de hoek, etc..). Ik vraag me gewoon af hoe kritisch dit in de praktijk nu echt is voor een (geventileerde) nieuwbouw.

(en stel nu ook in vraag hoe zinvol het eigenlijk is om alle nietjes enzo af te plakken, als je her en der openingen van een paar mm2 hebt - en ik zie ook al gebeuren dat mijn elektricien er gewoon doorboort bij het plaatsen van de verlichting..)

MrKend54l · 29 aug 2020

Tompoesje zei:
Iemand hier al concrete problemen gehad met vocht door een slecht geplaatst dampscherm?

Ik ben namelijk bezig met het plaatsen van een dampscherm op de bovenverdieping van onze (nieuw)bouw. Ik doe uiteraard men best om dit zo goed mogelijk luchtdicht af te werken maar her en der moet ik toch compromissen maken vrees ik... (waar er 3 geribbelde buizen van de ventillatie doorgaan bvb, en ter hoogte van toevoer/afvoer hangtoilet - op een onhandige plaats in de hoek, etc..). Ik vraag me gewoon af hoe kritisch dit in de praktijk nu echt is voor een (geventileerde) nieuwbouw.

(en stel nu ook in vraag hoe zinvol het eigenlijk is om alle nietjes enzo af te plakken, als je her en der openingen van een paar mm2 hebt - en ik zie ook al gebeuren dat mijn elektricien er gewoon doorboort bij het plaatsen van de verlichting..)

Heb je een foto van wat je juist bedoelt?
Een dampscherm dient volledig dicht te zijn, is heel belangrijk.
Ik zie ook niet goed hoe je voor verlichting door uw dampscherm zou moeten zijn.

Je hebt speciale flexibeler tape en manchetten om alles mooi aan te werken. Maar naar uw uitleg te horen spreek je over geribde ventilatiebuis.

Dus een foto zou boekdelen spreken

Rofco · 29 aug 2020

Tompoesje zei:
Iemand hier al concrete problemen gehad met vocht door een slecht geplaatst dampscherm?

Ik ben namelijk bezig met het plaatsen van een dampscherm op de bovenverdieping van onze (nieuw)bouw. Ik doe uiteraard men best om dit zo goed mogelijk luchtdicht af te werken maar her en der moet ik toch compromissen maken vrees ik... (waar er 3 geribbelde buizen van de ventillatie doorgaan bvb, en ter hoogte van toevoer/afvoer hangtoilet - op een onhandige plaats in de hoek, etc..). Ik vraag me gewoon af hoe kritisch dit in de praktijk nu echt is voor een (geventileerde) nieuwbouw.

(en stel nu ook in vraag hoe zinvol het eigenlijk is om alle nietjes enzo af te plakken, als je her en der openingen van een paar mm2 hebt - en ik zie ook al gebeuren dat mijn elektricien er gewoon doorboort bij het plaatsen van de verlichting..)

Ik heb zo al verschillende 'stielmannen' gehoord. Platen gewoon tegen het dampscherm en dan de gaten erdoor boren voor de spotjes, want het moet rap gaan he!

Tompoesje · 29 aug 2020

MrKend54l zei:
Heb je een foto van wat je juist bedoelt?

https://ibb.co/tM81W0x

Voor zover ik weet bijna onmogelijk om dat 100% dampdicht af te werken, zelfs met van die speciale doorgangen. Heb het zo goed als mogelijk met van die speciale kit toegespoten, maar er zijn altijd kieren tussen de buizen (verdwijnt wel nog onder de chape).

(Eerste en laatste keer dat ik een dampscherm plaats.. dus ik hoop dat het amateuristisch uitzicht mij vergeven is

).

desolation · 31 aug 2020

Mannekes merci voor de tip van die PUR verwijderaar!
Net tweede applicatie gedaan op onze tegels en de deur waar op gemorst was en het meeste is al weg, zonder enige schade aan de tegels of de deur.
Geen idee hoe het werkt, het los de pur precies op, maar aanbrengen met het borsteltje en anderhalf uur laten intrekken -> makkelijk verwijderen van de pur resten met een gewone schuurspons en een mr proper Magic sponge.

desolation · 31 aug 2020

Tompoesje zei:
https://ibb.co/tM81W0x

Voor zover ik weet bijna onmogelijk om dat 100% dampdicht af te werken, zelfs met van die speciale doorgangen. Heb het zo goed als mogelijk met van die speciale kit toegespoten, maar er zijn altijd kieren tussen de buizen (verdwijnt wel nog onder de chape).

(Eerste en laatste keer dat ik een dampscherm plaats.. dus ik hoop dat het amateuristisch uitzicht mij vergeven is ).

Voor zoiets zou ik dat overspuiten met een laag of 2 blowerproof.

Mr.Anderson · 31 aug 2020

Gij zijt toch echt wel van alle markten thuis hé, Desolation.
Welke opleiding heb jij genoten? Toch wel altijd heel technisch onderlegd en schijnbaar ook geen schrik om de handen uit de mouwen te steken.

Respect!

desolation · 31 aug 2020

TSO Informatica

Blowerproof ben ik toevallig op uitgekomen voor bij mijn zus de geveldoorvoeren van de ventilatie af te werken. Daar kwamen ze ook eerst af met moffen en manchetten, maar bij Gedimat stond dan dat product.
Ik heb voor onze bouw ook wel echt alles zo goed mogelijk uitgespit (bouwinfo forum is een goudmijn). Ge merkt eigenlijk heel rap dat veel aannemers, niet noodzakelijk met slechte bedoelingen, werken op een manier die niet helemaal conform het moderne bouwen is. Dan wilt ge sterk in uw schoenen staan om normen en eisen te stellen zodat het wel op dat niveau geraakt.
Het helpt u ook om efficiënt te werken, want als er iets is waar ik een hekel aan heb dan is het drie dagen kloten aan een werk dat ook op 6u gedaan kan worden.

Japser · 31 aug 2020

En hoe isoleer je je doorvoeren naar de gevel, dak, ... Gewoon als alles er in zit toe purren?

desolation · 31 aug 2020

Soudal Flexifoam en daar van die luchtdichte pasta over. Ik heb ook zoveel mogelijk met geïsoleerde buizen gewerkt.

SIO · 31 aug 2020

Flexifoam is luchtdicht dus in theorie is die pasta overkill (lees: allemaal goed voor DHZ maar onbetaalbaar via aannemerij). Net zelf nog wa flexifoam besteld ze, ik bezig da wel regelmatig

Geïsolleerde buis sowieso nodig van uitgang ventilatie tot buiten voor condensatie te vermijden he. Maar ik heb de overschot van de geisoleerde buizen ook verder gebruikt, geeft extra akoestische demping (zegt mijn buikgevoel)

SIO · 31 aug 2020

Tompoesje zei:
Iemand hier al concrete problemen gehad met vocht door een slecht geplaatst dampscherm?

Ik ben namelijk bezig met het plaatsen van een dampscherm op de bovenverdieping van onze (nieuw)bouw. Ik doe uiteraard men best om dit zo goed mogelijk luchtdicht af te werken maar her en der moet ik toch compromissen maken vrees ik... (waar er 3 geribbelde buizen van de ventillatie doorgaan bvb, en ter hoogte van toevoer/afvoer hangtoilet - op een onhandige plaats in de hoek, etc..). Ik vraag me gewoon af hoe kritisch dit in de praktijk nu echt is voor een (geventileerde) nieuwbouw.

(en stel nu ook in vraag hoe zinvol het eigenlijk is om alle nietjes enzo af te plakken, als je her en der openingen van een paar mm2 hebt - en ik zie ook al gebeuren dat mijn elektricien er gewoon doorboort bij het plaatsen van de verlichting..)

de reden waarom je hier zo weinig over leest is omdat de problematiek die volgt uit slechte uitvoering nauwelijks merkbaar is.. Als er damp in je isolatie raakt gaat je isolatie vochtig raken (heel lichtjes of op termijn veel, who knows..) en dan zal de isolatiesterkte dus verzwakken op die plaats. Je gaat dat nooit merken en bijgevolg minder controle op. Een schart op een ruit zie je, dat is duidelijk visueel en dus zal veel sneller over gesproken worden.

Ook de reden imo waarom zoveel CV ketels nog overkill zijn enzo, je moet al wat verdere interesse tonen om te zien of je gasverbruik geoptimaliseerd staat of niet, CV ketel hebben niet zoals een auto een afleesschermpje van je verbruikt zoveel/zoveel m².. achja den bouw, speciale sector..

Musk · 31 aug 2020

SIO zei:
de reden waarom je hier zo weinig over leest is omdat de problematiek die volgt uit slechte uitvoering nauwelijks merkbaar is.. Als er damp in je isolatie raakt gaat je isolatie vochtig raken (heel lichtjes of op termijn veel, who knows..) en dan zal de isolatiesterkte dus verzwakken op die plaats. Je gaat dat nooit merken en bijgevolg minder controle op. Een schart op een ruit zie je, dat is duidelijk visueel en dus zal veel sneller over gesproken worden.

Ook de reden imo waarom zoveel CV ketels nog overkill zijn enzo, je moet al wat verdere interesse tonen om te zien of je gasverbruik geoptimaliseerd staat of niet, CV ketel hebben niet zoals een auto een afleesschermpje van je verbruikt zoveel/zoveel m².. achja den bouw, speciale sector..

Dat van die CV ketels heb ik thans nog niet echt begrepen. Hier staat ook een relatief zware gasketel, maar als ik de specs erop nalees dan moduleert die tot 6kW.. dus of ik nu 25kw of 50kw zou hebben staan, als ze beiden tot die 6Kw geraken als minimum is dat toch even efficiënt?

desolation · 31 aug 2020

SIO zei:
Flexifoam is luchtdicht dus in theorie is die pasta overkill (lees: allemaal goed voor DHZ maar onbetaalbaar via aannemerij). Net zelf nog wa flexifoam besteld ze, ik bezig da wel regelmatig

Geïsolleerde buis sowieso nodig van uitgang ventilatie tot buiten voor condensatie te vermijden he. Maar ik heb de overschot van de geisoleerde buizen ook verder gebruikt, geeft extra akoestische demping (zegt mijn buikgevoel)

Klopt volledig, maar die geïsoleerde buizen zijn niet vormvast. Voor de zekerheid daar dus wat blowerproof over gedaan, op het geheel ook de kost niet. Zorgt er ook voor dat ze daar makkelijker over kunnen pleisteren.

Brecht · 31 aug 2020

Musk zei:
Dat van die CV ketels heb ik thans nog niet echt begrepen. Hier staat ook een relatief zware gasketel, maar als ik de specs erop nalees dan moduleert die tot 6kW.. dus of ik nu 25kw of 50kw zou hebben staan, als ze beiden tot die 6Kw geraken als minimum is dat toch even efficiënt?

Ja inderdaad, of de nieuwe viessmanns die kunnen tot 1.5kw moduleren. (max 35kw wel dan)

Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (al iets)handigere Harry! - Deel 2

Tin_Cricket

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Mr.Anderson

Legacy Member

Suphafly

Legacy Member

Tin_Cricket

Legacy Member

Tompoesje

Legacy Member

MrKend54l

Legacy Member

Rofco

Legacy Member

Tompoesje

Legacy Member

desolation

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Mr.Anderson

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Japser

Legacy Member

desolation

Legacy Member

SIO

Legacy Member

SIO

Legacy Member

Musk

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Brecht

Legacy Member