Archief - Digitale camera

http://www.alternate.be/html/productDetails.html?artno=IMBRN5

zijn dit degelijke kaartjes? Of beter Sandisk nemen?

maakt niet zoveel uit maar OCZ is een zéér degelijk merk

(maken ook ram-geheugen enz)

ye i know, heb OCZ geheugen, vandaar mijn vraag

En dees batterijen + lader zullen ook wel degelijk zijn?
http://www.alternate.be/html/productDetails.html?artno=MKBZG0

OCZ maakt geen geheugenchips, ze assembleren RAM-latten en plakken er hun naam op. Ze hebben daarbij wel de keus in de kwaliteit van hun onderdelen en voor RAM-latten kiezen ze regelmatig voor de betere onderdelen...

Voor flash-kaarten weet ik niet hoe goed die zijn. Gezien de prijs zou ik verwachten dat die op hetzelfde niveau zitten als de standaard Sandisk-kaartjes. Ik zou toch eerder voor een Ultra II (of hoger) gaan.

Wil je besparen, dan kan je misschien je camera 2de hands nemen zoals hier.

De batterijen die je aanhaalt zijn heel goed!

apa zei:

OCZ maakt geen geheugenchips, ze assembleren RAM-latten en plakken er hun naam op. Ze hebben daarbij wel de keus in de kwaliteit van hun onderdelen en voor RAM-latten kiezen ze regelmatig voor de betere onderdelen...

Voor flash-kaarten weet ik niet hoe goed die zijn. Gezien de prijs zou ik verwachten dat die op hetzelfde niveau zitten als de standaard Sandisk-kaartjes. Ik zou toch eerder voor een Ultra II (of hoger) gaan.

Wil je besparen, dan kan je misschien je camera 2de hands nemen zoals hier.

De batterijen die je aanhaalt zijn heel goed!

Klik om te vergroten...

Bwa ik opteer toch liever voor een nieuw toestel (zonder btw).
En ja, misschien beter toch voor Sandisk-kaartjes gaan.

En in welk tasje zou ik hem kwijt kunnen?
http://www.alternate.be/html/shop/p...+Video&Level2=Digitale+Camera's&Level3=Tassen&

Vandaag heb ik mn A650 aangekregen, wat me opviel was dat er telkens een rood puntje te zien is:
http://users.telenet.be/Quant/dax.jpg

Zou dit een dode pixel zijn?

Jup

Heb er ook een

Wat kan ik hieraan doen? :/

en met een donkere foto zijn er nog meer pixels te zien..

http://users.telenet.be/Quant/pix.JPG

Zoek in de instellingen van je camera naar "high ISO noise reduction" en zet dat aan. Als het donker is, dan wordt het signaal van de sensor versterkt vóór het gedigitaliseerd wordt. Die versterking zorgt voor extra warmte op de sensor waardoor bepaalde pixels de kluts kwijtraken en daardoor krijg je zo'n vlekjes.

Gewoonlijk zou je die niet mogen hebben op de laagste ISO stand wanneer er voldoende licht is (en je sluitertijd dus kort blijft).

"High ISO noise reduction"kan ik niet direct terugvinden.

Als ik de camera uit de "auto"-stand haal kan ik wel mijn iso-waardes selecteren. staat standaard op "hoge iso automatisch". Verder kan ik nog 80, 100, 200, 400, 800, 1600 & ISO auto selecteren.

De sluitertijd kan ik ook precies nergens instellen..

Ik heb even gezocht en kan het ook niet meteen vinden (ik heb geen compact-camera waarop ik dat even kan opzoeken, sorry)...

Wat betreft de sluitertijd instellen: er zijn verschillende modes op die camera. De manuele modi zijn:

• Av: dit is de zgn. "diafragmavoorkeuze" waarbij de opening van het diafragma kan kiezen (een "F"-getal waarbij er meer licht wordt doorgelaten bij kleinere getallen) en de camera kiest vervolgens de sluitertijd zodat er voldoende licht op de sensor valt om de foto te nemen. De diafragma opening bepaalt de zgn. "scherpte-diepte": dit is het aantal meters voor en achter het scherpstelpunt waar objecten nog in-focus zijn (alles daarbuiten wordt dan wazig). Hoe kleiner het "F"-getal, hoe kleiner de scherpte-diepte. Dit is bijvoorbeeld interessant om één onderwerp uit een overladen scène te halen... Deze mode wordt o.m. gebruikt voor portretfotografie of landschapfotografie.
• Tv: dit is de zgn. "sluitertijdvoorkeuze" waarbij je de sluitertijd zelf kiest en de camera automatisch de diafragma-opening kiest die ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid licht op de sensor valt. Deze mode gebruik je voor sportfotografie bijvoorbeeld...
• M: dit is de manuele mode waarbij je zowel sluitertijd als diafragma-opening zelf instelt. Beiden samen bepalen hoeveel licht er op de sensor valt. Als je verkeerde instellingen gebruikt, dan zal de foto erg donker of erg licht uitvallen.

De andere modi zijn automatische modi waarbij de camera de sluitertijd en de diafragma-opening kiest die passend zijn voor een bepaalde soort fotografie.

Persoonlijk zou ik wegblijven van de hogere ISO-waarden. Probeer zo veel mogelijk onder ISO800 te blijven en ISO800 te houden voor extreme situaties. ISO1600 is voor deze camera te hoog gegrepen (maar daar moet je je niet slecht bij voelen: er bestaat geen enkele compact-camera die ISO1600 goed aankan). De "Auto High ISO" mode laat je dan ook best voor wat het is!

Bedankt voor de uitleg apa

Dus beter gewoon foto's nemen met een ISO-waarde van 800? Gaat dit niet gepaard met kwaliteitsverlies? Of merk je daar in principe niets van? Ruis zal ook afnemen waarschijnlijk? In de auto-stand kan ik de ISO-waarde wel niet zelf bepalen, kan enkel kiezen tussen auto 'ISO AUTO' & 'ISO HI'.

Een foto gemaakt door dit toestelletje weegt al snel 1,5mb, de kwaliteit gewoon zo laten of ook wat verlagen?

Je gebruikt best steeds de laagst mogelijke ISO waarde voor de gegeven omstandigheden: dat geeft steeds de beste kwaliteit en de laagste ruis.

Met jouw toestel kan een normale persoon scherpe beelden trekken (zonder dat beweging van je hand voor wazigheid zorgt) met een sluitertijd van ongeveer 1/50s op de sterkste zoom-instelling.

Als je in de manuele modi werkt (Av, Tv of M) dan ga je als volgt te werk:

• Av (diafragmavoorkeuze):
  1. Stel de laagste ISO waarde in voor je camera (ISO80?).
  2. Kies de diafragma die je wil hebben voor het effect dat je wil.
     
     Kies een kleine waarde om een onderwerp te isoleren en de achtergrond wazig te krijgen (zoals bij portretten of macro-fotografie).
     
     Kies een grote waarde voor het tegenovergestelde (zoals architectuur of landschap).
  3. Druk de sluiterknop half in en kijk welke sluitertijd je camera kiest.
  4. Door nu de ISO te verhogen zal de sluitertijd korter worden (bij iedere opeenvolgende verdubbeling van de ISO halveert je sluitertijd): als de sluitertijd op ISO100 bijvoorbeeld 1/10s zou zijn en je wil op de sterkste zoom-instelling een foto nemen, dan zou je ISO800 een sluitertijd van 1/80s krijgen...
• Tv (sluitertijdvoorkeuze):
  1. Stel de laagste ISO waarde in voor je camera (ISO80?).
  2. Kies de sluitertijd die je wil voor het effect dat je wil.
     
     Wil je "pannen" (= een bewegend onderwerp volgen bij het trekken zodat het onderwerp scherp is en de achtergrond bewegingsonscherpte heeft), dan kies je een vrij lange sluitertijd zoals 1/80s ofzo (doordat je bij dit soort fotografie zelf beweegt is het iets moeilijker om scherpe foto's te krijgen waardoor de sluitertijd best iets korter blijft).
     
  3. Wil je beweging bevriezen, bijvoorbeeld leuk bij water uit een fontein, dan kies je een hele korte sluitertijd zoals 1/1000s.
  4. Druk de sluiterknop half in en kijk welk diafragma de camera kiest.
  5. Als het diafragma op z'n grootst staat (kleinste F-getal), dan verhoog je de ISO stapsgewijs en zie je wanneer een iets kleiner diafragma wordt gekozen.
     
     Tussen volgende F-stappen verdubbelt de hoeveelheid doorgelaten licht telkens:
     
     Code:

     f/2,8 > f/4 > f/5,6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22

     Kiest je camera op ISO100 bijvoorbeeld voor f/4, dan zal die op ISO200 voor f/5,6 kiezen in dezelfde omstandigheden.
• M (manueel): deze mode gebruik ik o.m. voor nachtfotografie (een stadszicht 's nachts bijvoorbeeld). Daarvoor heb je gewoonlijk een statief nodig. Er zijn nog andere omstandigheden waarbij deze mode interessant is (eigenlijk telkens de automatische standen je niet toelaten het effect te bekomen dat je wil of wanneer snelheid belangrijker is -> aangezien de camera in deze stand niets zelf moet instellen gaat het wat sneller).
  
  Eigenlijk is het moeilijk hier een algemeen stappenplan voor te geven. Voor nachtfotografie ga ik als volgt te werk:
  1. Begin door de brandpuntafstand (= zoomstand) in te stellen die je wil gebruiken.
  2. Zet de camera in Av-mode (diafragma-voorkeuze).
  3. Kies het diafragma op basis van de DOF (Depth Of Field = hoeveel zaken er in-focus zijn op de foto) die je wil bereiken en bepaal het daarvoor nodige diafragma a.h.v. een DOF-calculator.
  4. Stel de camera in op de laagste ISO-stand.
  5. Meet de belichting op een donker deel van de foto waar je nog detail op zou willen (zorg ervoor dat je de belichting meet op een zo klein mogelijk punt in het midden van de frame (spot of center-weighted)).
  6. Als de te gebruiken sluitertijd gelijk wordt aan de langste sluitertijd die je camera aankan (15s in jouw geval denk ik), dan verhoog je de ISO gevoeligheid met 1 stap. Ga nu terug naar de vorige stap.
  7. Noteer/onthou de gemeten sluitertijd.
  8. Meet de belichting op een helder deel van de foto waar je nog detail op zou willen.
  9. Noteer/onthou ook deze sluitertijd.
  10. Zet je camera in M(anuele) mode.
  11. Kies het diafragma dat je ook in de Av mode gebruikt hebt.
  12. Bepaal de sluitertijd als gemiddelde van de 2 sluitertijden die je genoteerd/onthouden hebt.
  13. Stel je camera in op het trekken met de timer (als je op de normale manier trekt, dan zal de camera altijd een beetje bewegen waardoor de foto weer wazig wordt).
  14. Plaats de camera op het statief (of op een andere vaste ondergrond).
  15. Shoot!

Ik besef dat dit vermoedelijk wat complex is in het begin, maar ik denk dat dit je wat op weg kan helpen om je camera te leren begrijpen... De automatische modi doen immers niets anders dan bovenstaande regels proberen volgen afgestemd op een bepaald soort gebruik:

• Bij portretfotografie schakelt de camera intern bijvoorbeeld naar Av mode en kiest die een groot diafragma (kleine F-waarde). De ISO waarde wordt zo laag mogelijk gehouden (maar hoog genoeg opdat de belichting van de foto goed zou zijn).
• Voor landschapfotografie schakelt de camera intern over naar Av mode maar kiest die een klein diafragma (grote F-waarde). De ISO waarde wordt zo laag mogelijk gehouden (maar hoog genoeg opdat de belichting van de foto goed zou zijn).
• Voor sportfotografie schakelt de camera over naar Tv mode en kiest die een korte sluitertijd. De ISO waarde wordt zo laag mogelijk gehouden (maar hoog genoeg opdat de belichting van de foto goed zou zijn).
• ...

De informatie in de stappenplannen moeten je helpen te begrijpen waarom foto's er soms anders uitkomen dan je zou gewild hebben. Het kan je dan helpen om de manuele modi zelf te gebruiken om de foto te verkrijgen zoals je die zelf wil...

Nogmaals, bedankt voor de info, helpt me al een heel eind verder

Bijvoorveeld voor foto's op een familiefeestje, best in de Av-stand? De auto-stand zoveel mogelijk vermijden?

Ivm het rode puntje, is blijkbaar niet meer aanwezig bij een lagere ISO-waarde, dus in feite, het toestel terug omruilen is niet nodig?

tekn0w!z zei:

Bijvoorveeld voor foto's op een familiefeestje, best in de Av-stand? De auto-stand zoveel mogelijk vermijden?

Klik om te vergroten...

De auto-stand kan je gebruiken om te leren wat je moet doen: als je geen idee hebt hoe je de camera moet instellen, dan probeer je even in de auto-stand en zie je welke instellingen de camera kiest. Vervolgens kan je experimenteren met de manuele modi. Zo heb ik het geleerd tenminste.

Eens je went aan de manuele modi en je je weg erin vindt zal je merken dat je heel wat creatievere foto's zal kunnen produceren dan in de automatische modi...

Voor een familiefeestje zou ik idd Av gebruiken.

tekn0w!z zei:

Ivm het rode puntje, is blijkbaar niet meer aanwezig bij een lagere ISO-waarde, dus in feite, het toestel terug omruilen is niet nodig?

Klik om te vergroten...

Alle camera's vertonen zo'n puntjes bij de hoogste ISO-waarden. Ik zou de camera niet terugbrengen...

Owké

Een lagere ISO-waarde betekent toch geen kwaliteitsverlies? Foto's genomen met ISO80 zien er nog altijd evengoed uit? Of wat houdt die ISO-waarde net in?

tekn0w!z zei:

Een lagere ISO-waarde betekent toch geen kwaliteitsverlies? Foto's genomen met ISO80 zien er nog altijd evengoed uit? Of wat houdt die ISO-waarde net in?

Klik om te vergroten...

De sensor in een digitale camera kan je zien als een rooster met allemaal kleine zonnecellen (zoals die van een rekenmachine): als er licht op valt, produceren die elektriciteit en hoe meer licht erop valt, hoe meer elektriciteit er geproduceerd wordt (tot een bepaald maximum).

Het signaal van iedere cel wordt vervolgens doorheen een A/D converter gestuurd. Dit is een chip die de sterkte van het (analoge) signaal van de cel meet en daar een (digitale) waarde op plakt. De beeldprocessor in de camera gaat nu van de uitgelezen waarden terug een beeld opbouwen en dat beeld wat bewerken tot een afgewerkte JPEG.

De A/D converter moet echter altijd voldoende stroom krijgen om goede metingen te kunnen doen. Als er nu weinig licht op de sensor valt (omwille van de instellingen van de camera en/of omwille van de hele zwakke lichtomstandigheden in de scène), dan kan de stroom uit de sensor versterkt worden vóór het door de A/D converter gestuurd wordt...

De mate waarin de stroom van de sensor versterkt wordt, wordt aangegeven door de ISO waarde.

De rode pixels (e.a. "ruis") die je ziet in een beeld op een hoge ISO wordt veroorzaakt door imperfecties in de cellen van de sensor, in de versterking en in de geleiders die gebruikt worden vóór de A/D converter. Een cel waar geen licht op valt produceert in principe geen stroom. De stroom die door naburige cellen geproduceerd wordt kan echter overgedragen worden (we noemen dit inductie) waardoor ook een cel zonder licht wat stroom lijkt te produceren. De stroomsterkte is erg laag en wordt daarom niet opgemerkt door de A/D converter: de overeenkomstige pixel blijft dus zwart.

Echter, als het signaal versterkt wordt, dan wordt ook het signaal van een cel zonder licht versterkt en wordt die nu wel door de A/D converter gedecteerd... Het gevolg is een pixel die een intensiteit krijgt in het beeld dat niet overeenkomt met de hoeveelheid licht die er op de cel was gevallen. We noemen dit ruis: een hogere ISO zorgt dus voor extra ruis in het beeld. Bij een lagere ISO heb je dus zowieso een betere beeldkwaliteit dan bij een hogere ISO.

De ruis kan beperkt worden door grotere cellen te gebruiken op de sensor (hoe meer oppervlakte, hoe meer licht er op de cel zal vallen en hoe minder de stroom nadien versterkt zal moeten worden). Grotere cellen vindt je bij grotere sensoren en bij sensoren met minder cellen op de sensor. Dat is de reden waarom velen (waaronder ikzelf) liever een lager aantal MegaPixels zien...

Ruis kan je ook proberen wegwerken (we noemen dit "ruisonderdrukking"). Eenvoudig gesteld kan je dat doen door het beeld waziger te maken ("blur"). Het nadeel daarvan is dat je ook de fijne details in het beeld waziger maakt. Ruis kan je in nabewerking eventueel zelf proberen weghalen. Als de camera echter zelf details wazig heeft gemaakt, dan heb je geen enkele manier meer om de details in nabewerking te recupereren.

Een lagere ISO-waarde = minder ruis, maar wat zijn dan de nadelen van de lagere waardes?

En in feit heb ik een miskoop gedaan door een 12MP toestel aan te kopen?

tekn0w!z zei:

Een lagere ISO-waarde = minder ruis, maar wat zijn dan de nadelen van de lagere waardes?

Klik om te vergroten...

Het nadeel is dat je met een lage ISO-waarde heel erg donkere foto's gaat krijgen als de belichting van de scène zwak is of wanneer je met een erg korte sluitertijd en/of klein diafragma wil schieten...

tekn0w!z zei:

En in feit heb ik een miskoop gedaan door een 12MP toestel aan te kopen?

Klik om te vergroten...

Niet echt...

Voor een marketing-afdeling is het veel makkelijker om een camera te verkopen met indrukwekkende cijfers dan op basis van kwaliteit. Net als dat velen vonden dat een 3,6 GHz Pentium4 superieur was aan een Athlon64 2,4 GHz (want meer "MHz" moet toch wel beter zijn?!), denken velen nu dat 12 MP zowieso beter moet zijn dan 6 MP. Bekijk bijvoorbeeld het verschil tussen de Fuji F31fd (6 MP camera) en diens opvolger, de Fuji F50fd (12 MP camera) hier...

Fuji is lange tijd de enige fabrikant geweest die niet voor een maximaal aantal MegaPixels ging, maar met de recentste versies van hun camera's is ook Fuji overstag gegaan. Als je naar de markt van compact-camera's kijkt vandaag, dan heeft Fuji nog een licht voordeel wat betreft fotokwaliteit bij hoge ISO, maar verliest het op een aantal andere punten van de concurrentie. IMHO is de Canon A650IS tegenwoordig een der beste compact-camera's als je de fotokwaliteit bekijkt.