Archief - Foto's 2011
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
eddie
Legacy Member
Joeri zei:
2nd that!
het is toch ook geen moeite om in photoshop te zien of u horizon recht staat? snap nie goe waarom ge da aan ons komt vragen, da lijkt voor mij alsof ge u foto's nog nie zelf goed bekijkt/beoordeelt.
verder is de 1e foto gewoon veel te grijs en flets, steek er wat contrast in ofzo.
of laat hem voor war hij is want wat er opstaat is ook niet zo indrukwekkend
no offence maar als je zo iets wil fotograferen dat al miljarden keren door andere mensen is gedaan, probeer dan toch goed na te denken waarom jou foto de miljard-en-éénste wordt en kies goed uit wat je er op wil en waarom je het er op wil.ps. kuis je lens eens af want er zitten wat vlekjes op
dresse
Legacy Member
Avondland zei:
Tis wa ge verkiest. S gaat een onderbelicht beeld geven omdat het diafragma niet verder open kan, A gaat een onscherp beeld geven omdat de sluitertijd te fel zakt. Bij sommige camera's kunt ge instellen dat vanaf het moment uw sluitertijd onder een bepaalde snelheid zakt hij automatisch de ISO gaat verhogen...
Persoonlijk word ik gek als ik terug op A of S ga werken. Doe nu alles manueel en uiteindelijk is dat zo veel simpeler. Ge moet met niks rekening houden, niks in het oog houden, belichting zit altijd goed en ge weet perfect wat ge bezig zijt. Met A en S gebeurde het vaak dat men meetpunt net op een kaarske zat, of op een witte jurk, of op een raam en heel men beeld onderbelicht was...
Avondland
Legacy Member
Ik begrijp dat allemaal wel dat alles manueel instellen wellicht beter is, maar ik ben nog niet volledig vertrouwd met mijn fototoestel. Ik wil geen uren staan prutsen voor ik een deftige foto kan trekken, maar ik ben wel bereid genoeg te experimenteren zodat ik ook alles manueel kan doen. Maar dat vergt tijd.
EDIT: net wat staan prutsen met de M-functie en eigenlijk gaat dat vlotter dan ik dacht. Af en toe is het wat zoeken, maar geen enkele fotograaf trekt van de eerste keer meteen de best mogelijke foto. Alvast bedankt!
EDIT: net wat staan prutsen met de M-functie en eigenlijk gaat dat vlotter dan ik dacht. Af en toe is het wat zoeken, maar geen enkele fotograaf trekt van de eerste keer meteen de best mogelijke foto. Alvast bedankt!
dresse
Legacy Member
Gokken op de juiste instelling en dan door de zoeker kijken en de lichtmeter in het oog houden om te finetunen. Van de eerste foto even het histogram bekijken en de preview. Zo lang ge in dezelfde lichtomstandigheden blijft is het daarna gewoon erop los schieten zonder zorgen. Het enige wat ge een beetje in het oog moet houden is u lichtmeter in u toestel. Hoe langer ge op manueel werkt, hoe beter ge gaat worden in dat gokken en hoe beter dat ge weet wanneer ge uw belichting gaat moeten aanpassen
Ik zit er nog soms naast, maar nooit meer dan 1 stop ofzo. En dat kunt ge nog finetunen in lightroom. Met A zat ik er soms zoveel naast (door perongeluk op tegenlicht te meten ofzo) dat de foto voor de vuilbak was. Dat hebk nu nooit meer voor...
Ik werk enkel nog op A als er op éénzelfde locatie heel veel verschil is in licht. Bijvoorbeeld bij donkere binnenruimte met maar ramen aan 1 kant ofzo... Maar dan nog lock ik telkens mijn exposure op het gezicht van m'n onderwerp, herkadreer ik en neem ik de foto. Zal nooit men lichtmeter de vrije loop laten gaan en laten meten waar hij goesting in heeft...
Buiten is het soms wa lastig omdat er een heel groot verschil kan zijn tussen schaduw en zon, maar met A is dat even lastig...
Ik zit er nog soms naast, maar nooit meer dan 1 stop ofzo. En dat kunt ge nog finetunen in lightroom. Met A zat ik er soms zoveel naast (door perongeluk op tegenlicht te meten ofzo) dat de foto voor de vuilbak was. Dat hebk nu nooit meer voor...
Ik werk enkel nog op A als er op éénzelfde locatie heel veel verschil is in licht. Bijvoorbeeld bij donkere binnenruimte met maar ramen aan 1 kant ofzo... Maar dan nog lock ik telkens mijn exposure op het gezicht van m'n onderwerp, herkadreer ik en neem ik de foto. Zal nooit men lichtmeter de vrije loop laten gaan en laten meten waar hij goesting in heeft...
Buiten is het soms wa lastig omdat er een heel groot verschil kan zijn tussen schaduw en zon, maar met A is dat even lastig...
LunchBox
Legacy Member
Kheb er mij ineens een gewoonte van gemaakt om alles op M te shooten.
Je moet gewoon de relatie tussen ISO / Sluitertijd / Diafragma leren finetunen.
ISO: lagere waarde = minder digitale gain en dus ook minder ruis
DIAFRAGMA: lager getal = grotere opening = meer licht = minder objecten scherp in beeld
SLUITERTIJD: lager getal = 1 / waarde = langere sluitertijd = meer licht dat binnenvalt
Als je de ontspanknop half indrukt gebeurt er een lichtmeting waarbij je een schaal -3 0 +3 ziet. Als je aanduiding helemaal links zit (onderbelicht) heb je dus 3 opties:
ISO omhoog / Diafragma omlaag / Sluitertijd omlaag (verlengen)
De keuze is dan afhankelijk van:
- is het buitenlicht of eerder een donkere omgeving (iso waarde)
- is het een breed landschap dat scherp moet zijn of wil ik met scherptediepte spelen (zoom / diafragma)
- gaat het om een bewegend object of staat alles stil (sluitertijd)
Je moet gewoon de relatie tussen ISO / Sluitertijd / Diafragma leren finetunen.
ISO: lagere waarde = minder digitale gain en dus ook minder ruis
DIAFRAGMA: lager getal = grotere opening = meer licht = minder objecten scherp in beeld
SLUITERTIJD: lager getal = 1 / waarde = langere sluitertijd = meer licht dat binnenvalt
Als je de ontspanknop half indrukt gebeurt er een lichtmeting waarbij je een schaal -3 0 +3 ziet. Als je aanduiding helemaal links zit (onderbelicht) heb je dus 3 opties:
ISO omhoog / Diafragma omlaag / Sluitertijd omlaag (verlengen)
De keuze is dan afhankelijk van:
- is het buitenlicht of eerder een donkere omgeving (iso waarde)
- is het een breed landschap dat scherp moet zijn of wil ik met scherptediepte spelen (zoom / diafragma)
- gaat het om een bewegend object of staat alles stil (sluitertijd)
Avondland
Legacy Member
Welke situaties zijn zoals geschikt om boven- of onder te belichten? Ik kan me inbeelden dat een sneeuwlandschap bij zon onderbelichting nodig heeft (maar ook niet lager dan de waarden op de lichtmeter) en een mistig landschap overbelichting. En wat dan bij avond- en nachtfotografie? Ik heb gisterenavond na 22.00 nog wat foto's geprobeerd, maar dat ging me niet zo goed af. Aan de andere kant heb ik ook niet echt gelet op de lichtmeetfunctie en heb ik maar lukraak op de M-functie wat diafragma- en sluitertijden uitgeprobeerd. Teveel ISO verknoeit de foto soms, maar bij andere foto's vind ik dat ruis een 'vintage'-effect meegeeft.
dresse
Legacy Member
LunchBox zei:
en voor de mensen die dat vreemd vinden dat een kleiner diafragmagetal een groter diafragma opleverd: het 'diafragmagetal' is 2.8 maar het 'diafragma' is f/2.8. een breuk dus. (verhouding tussen lensopening en brandpuntsafstand) En de breuk f/2.8 is zoals we allemaal weten, groter dan f/4.
LunchBox zei:
Gij moet daar uwe knop half voor induwen? Ook irritant... Bij mij staat die lichtmeting constant afgebeeld en update realtime als ik aan een wieltje draai...
dresse
Legacy Member
Avondland zei:
Als ge met 'overbelichten' bedoelt 'tegen uw lichtmeter ingaan omdat ge weet dat die verkeerd meet' Dan zou ik sneeuw juist overbelichten. Uw lichtmeter gaat dat willen weergeven als 15% grijs, en sneeuw moet niet grijs maar wit zijn, dus ge gaat meer licht moeten binnenlaten dan wat uw lichtmeter zou doen...
Demonic Skull
Legacy Member
Avondland zei:
Sneeuw moet ge meestal overbelichten, omdat uw camera metert om een neutraal grijs weer te geven; en een zwarte achtergrond gaat ge moeten onderbelichten, omdat die er anders ook grijs gaat uitzien. Feitelijk kunt ge dat altijd in 't achterhoofd houden, ook als ge 's avonds foto's gaat trekken.
Zelf trek ik eigenlijk bijna altijd op "A", maar dan dikwijls met exposure compensation (en ik switch ook wel eens tussen matrix en spotmetering afhankelijk van de omgeving).
Sommige van mijn vrienden scheppen ermee op dat ze altijd op "M" schieten, maar dan volgen ze wel gewoon altijd de lichtmeter van hun camera, wat in dat geval dus niet echt een meerwaarde biedt (aangezien uw sluitertijd -als ge in dat geval eerst diafragma en ISO vastlegt- dan toch krek hetzelfde is als in "A" ; enkel meer werk om in te stellen).
edit: dresse was mij voor; 't nadeel van te multitasken
'k dacht trouwens dat 't 18% grijs was, hoewel, ook ooit het volgende tegengekomen http://www.bythom.com/graycards.htmGrijs is grijs, zeker
el shorty
Legacy Member
dresse zei:Gokken op de juiste instelling en dan door de zoeker kijken en de lichtmeter in het oog houden om te finetunen. Van de eerste foto even het histogram bekijken en de preview. Zo lang ge in dezelfde lichtomstandigheden blijft is het daarna gewoon erop los schieten zonder zorgen. Het enige wat ge een beetje in het oog moet houden is u lichtmeter in u toestel. Hoe langer ge op manueel werkt, hoe beter ge gaat worden in dat gokken en hoe beter dat ge weet wanneer ge uw belichting gaat moeten aanpassen
Ik zit er nog soms naast, maar nooit meer dan 1 stop ofzo. En dat kunt ge nog finetunen in lightroom. Met A zat ik er soms zoveel naast (door perongeluk op tegenlicht te meten ofzo) dat de foto voor de vuilbak was. Dat hebk nu nooit meer voor...
Ik werk enkel nog op A als er op éénzelfde locatie heel veel verschil is in licht. Bijvoorbeeld bij donkere binnenruimte met maar ramen aan 1 kant ofzo... Maar dan nog lock ik telkens mijn exposure op het gezicht van m'n onderwerp, herkadreer ik en neem ik de foto. Zal nooit men lichtmeter de vrije loop laten gaan en laten meten waar hij goesting in heeft...
Buiten is het soms wa lastig omdat er een heel groot verschil kan zijn tussen schaduw en zon, maar met A is dat even lastig...
idem.
Misschien handige tip: verander je licht meten afhankelijk van het onderwerp: spot, center weighted etc.
Op den duur leer je het wel en leer je je toestel ook aanvoelen. In het begin zal je er wel vaak naast zitten...
Maar als het snel gaat of echt te veel verandering van lichtomstandigheden, schakel ik over op A mode. Bij kleine verschillen ga ik over op auto iso omdat ik dan vlotter kan schieten (al hou ik er natuurlijk wel een oog op!)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.