Archief - De grote kleine-vraagjes thread - Deel 1

[Rofco]

Eerste keer dit seizoen dat je die aansteekt?
Is de schouw bovenaan "afgesloten"? Anders kan het goed zijn dat er een kauw of zo zijn nest heeft ingemaakt.

Sowieso zou ik die ieder jaar tijdens de herfst of zo laten kuisen. Eigenlijk moet dit ook voor je brandverzekering.

Neen, staat al quasi dagelijks aan.

Elke 2 jaar wordt ze ook gekuist en er wordt enkel gestookt met proper gekliefd hout.

Het was nu een dag of 3 geleden en ik dacht vandaag ze terug aan te steken voor een luie zetel dag. Beetje bummer

[Musk]

Iemand ervaring met houtkachels?

Daarnet proberen aansteken en ineens rook in huis. Alsof er geen trek meer in zit. Kwam door alle verluchtingsgaten naar buiten.


Wanneer ik de buis er even afhaal, voel ik wel dat er een (lichte) trek is in de schouw dus normaal gezien ligt het daar niet aan.

Kan het zijn dat er gewoon te weinig trek is momenteel? Dit hebben we nog niet echt meegemaakt. Er is ook geen mechanische ventilatie ofzo, enkel 3 gaten om de trek mee te regelen

Thought?

Steek een aanmaakblokje of stuk gazettenpapier aan en hou dat eens onder de schouwopening. Soms als het te koud is in uw buis trekt ze niet, dus ze even een beetje opwarmen kan helpen. (En aan de richting van de vlam ziet ge of ze trekt of niet.)

Had je toevallig een dampkap op staan toen je ze probeerde aan te steken? Die kan de trek van de schouw ook omkeren.. een raam openzetten kan dan helpen.

[Rofco]

Truk met krantenpapier werkte.

De schouwnmneigenlijk een beetje opgewarmd ermee en de trek zit weer goed.

[ToasT]

Ook eventjes een gyproc vraagje: De profielen staan er nu zowat allemaal, maar waar zou ik het best nog verstevigen met OSB? De blauwe lijnen is dus waar een muur moet komen.
Sowieso komt er een helemaal rechts (bruine lijn) OSB achter omdat daar mijn badkamermeubel moet aankomen. Voorzet wandje moest wel want ik kan nergens weg met al mijn leidingen.
Douche rondom met bouwplaten? Dit is de bedoeling om dan te bekleden met acrylplaten

[SIO]

op zich moét er nergens OSB he, zelf rechts niet, met voldoende lange vijzen is het haalbaar meubel in muur erachter te bevestigen (theoretisch).. is OSB rechts aangeraden? absoluut + akoestisch voordeel er bij wegens extra massa.

Ik zou persoonlijk dan ook die muur in de nachthal dan ook doortrekken en opvullen met akoestische isolatie om meer buffer te hebben met de buur over volledige lengte. Aan de deuren is houten balkje rond de opening voldoende dus op zich als je daar niets hangt geen erg. En douche: waar komt je kraanwerk, indien in gyproc (kort wandje mss?) toch ook OSB plaatsen. Kan zelf zo lokaal zijn door lijn in te frezen zodat je hem aan binnenzijde van profielen plaats maar wat versterking door vol wandje OSB kan geen kwaad zou ik zeggen.

[Bramstep]

In volgend filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=MIVF1rWQ4BQ&ab_channel=ChrisLonghurst) wordt op 1:55 gebruik gemaakt van grijze (beton?)blokken nadat ze een 20-30cm beton gegoten hebben als fundering. Is dit een zeer sterke blok die dient als fundering? Waarom niet gewoon bekist en beton gieten tot het gewenste niveau in de sleuven?

Hoe heet deze techniek juist? ga er eens wat over opzoeken aangezien wij verteld werden ongeveer 80cm fundering nodig te hebben.

[Iconz]

Fluvius komt om de elektriciteit te verzwaren in onze renovatie naar drie-fase.
In de straat ligt er 3x230v. Met het oog op elektrische wagen komende jaren, en zonnepanelen zouden we momenteel al verzwaren naar 63 ampère (25,1 kVA).
Kan het voordeliger zijn (aansluitkosten etc..) om nu slechts 40 ampère aan te vragen, en dan later over een aantal jaar wanneer de nood er effectief is te verzwaren naar 63A? Of toch maar beter meteen 63A?

[JohnCash]

63A per fase? Hoeveel auto's wil je tegelijk opladen?

[ToasT]

op zich moét er nergens OSB he, zelf rechts niet, met voldoende lange vijzen is het haalbaar meubel in muur erachter te bevestigen (theoretisch).. is OSB rechts aangeraden? absoluut + akoestisch voordeel er bij wegens extra massa.

Ik zou persoonlijk dan ook die muur in de nachthal dan ook doortrekken en opvullen met akoestische isolatie om meer buffer te hebben met de buur over volledige lengte. Aan de deuren is houten balkje rond de opening voldoende dus op zich als je daar niets hangt geen erg. En douche: waar komt je kraanwerk, indien in gyproc (kort wandje mss?) toch ook OSB plaatsen. Kan zelf zo lokaal zijn door lijn in te frezen zodat je hem aan binnenzijde van profielen plaats maar wat versterking door vol wandje OSB kan geen kwaad zou ik zeggen.

Rechterbuur is een nieuwbouw van een paar jaar oud, daar hebben ze al 12cm of zo isolatie tussen geplaatst. Die hoor ik totaal niet.

De aansluitingen voor de douche komen in de vaste muur, maar ik zou er toch een bouwplaat voor monteren zodat het toch recht wordt

[SIO]

aja ik ging uit van 2 bestaande, en 12cm? toch akoestische isolatie effectief en geen pur hoop ik

indien douche in de vaste muur kan je idd bouwplaat -1-2cm toepassen als soort cementeringslaag voor uitvlakking. Het korte muurtje zet je dan ofwel met OSB ofwel met voldoende sterke metalstud (ik denk min 10cm nodig, zie gyprocboek?). Ga je nog glazen wand ofzo zetten of rekje voor shampoo etc? => OSB..

[SIO]

In volgend filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=MIVF1rWQ4BQ&ab_channel=ChrisLonghurst) wordt op 1:55 gebruik gemaakt van grijze (beton?)blokken nadat ze een 20-30cm beton gegoten hebben als fundering. Is dit een zeer sterke blok die dient als fundering? Waarom niet gewoon bekist en beton gieten tot het gewenste niveau in de sleuven?

Hoe heet deze techniek juist? ga er eens wat over opzoeken aangezien wij verteld werden ongeveer 80cm fundering nodig te hebben.

fundering op staal

ja i know de naam is verwarrend maar het noemt zo wat 80cm? diep? ja sowieso vorstvrij werken, breed? ja 80cm zool kan uitzonderlijk (betonzool (dus die 20-30cm onderaan) is meestal eerder 60-70cm.
Aangezien het meer "skill" vergt zou ik je aanraden eerder een plaat van 12-15 te gieten ipv met zolen te werken, hoe kleiner de uitbouw hoe minder dit zal meer kosten doch is sterker (gelijkere zettingen), idiotproof(er), en sowieso werk je probably zonder sondering en ook daar de veiligere keuze wegens sterkere fundering..

Merk op dat 12-15cm dikte komt uit het feit dat je met zolen wilt werken, op sommige grondlagen is dit niét toegelaten (tis te zeggen: je gaat scheurvorming krijgen dus stabi-ingenieur zegt neen) en een betonplaat van 20-25-30 kàn ook dus he.

[stijnd]

Bij onze nieuwbouw heeft de elektricien een gewone XVB kabel in preflex voorzien voor verlichting van het tuinhuis, deze zal ondergronds tot daar lopen.
Echter lees ik dat XVB eigenlijk niet ondergrond geplaatst mag/kan worden (contact met aarde/vocht te vermijden), biedt zo een preflex buis hiertegen voldoende bescherming?

[SIO]

en om al op uw volgende vraag te antwoorden (fortune teller ): ook bij een dikkere funderingsplaat (term is dan algemene funderingsplaat ipv fundering op staal) dien je vorstvrij te werken, doordat de betonplaat één geheel is dient je dit enkel aan de buitenzijden te doen (de omtrek dus zeg maar), terwijl dit bij zolen élke zool is die vorstvrij moet uitgegraven worden.

Hoe meer ik er over typ hoe meer ik je kan beamen dat het als DHZ véél makkelijker is met algemene funderingsplaat te werken, en veiliger. Kan je energie steken in opzoekwerk correcte opbouw aanzetdetails spouwmuur op plaat-vriesneus.

[SIO]

Bij onze nieuwbouw heeft de elektricien een gewone XVB kabel in preflex voorzien voor verlichting van het tuinhuis, deze zal ondergronds tot daar lopen.
Echter lees ik dat XVB eigenlijk niet ondergrond geplaatst mag/kan worden (contact met aarde/vocht te vermijden), biedt zo een preflex buis hiertegen voldoende bescherming?

EVXB mag bloot in de grond wegens gewapend, XVB met wachtbuis rond is ook goed (slagstootbescherming)

[Bramstep]

fundering op staal

ja i know de naam is verwarrend maar het noemt zo wat 80cm? diep? ja sowieso vorstvrij werken, breed? ja 80cm zool kan uitzonderlijk (betonzool (dus die 20-30cm onderaan) is meestal eerder 60-70cm.
Aangezien het meer "skill" vergt zou ik je aanraden eerder een plaat van 12-15 te gieten ipv met zolen te werken, hoe kleiner de uitbouw hoe minder dit zal meer kosten doch is sterker (gelijkere zettingen), idiotproof(er), en sowieso werk je probably zonder sondering en ook daar de veiligere keuze wegens sterkere fundering..

Merk op dat 12-15cm dikte komt uit het feit dat je met zolen wilt werken, op sommige grondlagen is dit niét toegelaten (tis te zeggen: je gaat scheurvorming krijgen dus stabi-ingenieur zegt neen) en een betonplaat van 20-25-30 kàn ook dus he.

Hey, bedankt voor je antwoord.
80cm diep werd ons verteld door een architect die eens langs kwam (dit was een gok/inschatting). Ik vraag mij vooral af, aangezien het bij ons ook om een uitbouwtje gaat met plat dak, waarom in het filmpje daar maar een 20-30cm diep beton gegoten wordt? Daarop bouwen ze dan met een soort grijze steen (hoe heten deze stenen net, en wat is het verschil met een snelbouwsteen)?

Je geeft ook aan dat het meer 'skill'' vergt om met betonzolen te werken (zoals in het filmpje dus) en dat een betonplaat dus slimmer zou zijn. Maar als de plaat maar 12-15 dik is, kan dit de buitenmuren (en plat dak) dan wel houden? Waarom zou je uberhaupt ooit nog voor een betonzool kiezen?

Als ik het goed heb en je kiest voor betonzool, dan hoef je geen betonplaat te gieten? Met wat vul je dan juist op tot gewenste hoogte om dan isolatie en dan chappe + tegel te leggen tot uw vloerpas?

[SIO]

FUNDERING OP STAAL => zool met 15cm plaat

https://www.fredsbouwtekeningen.nl/blog/huis/funderingsplaat-met-vorstrand/ => geen zool maar plaat dikker, bv 25cm (vriesneus niet te verwarren met zool)


Bram, ik herhaal..de manier en de inhoud van de vragen die je stelt doen me wat zorgen baren en tevens vermoeden dat er niemand in je buurt rondloopt die ook maar iets van de bouw kent. Let er mee op.. (!!)

Waarom kiezen mensen voor betonzolen? Omdat het goedkoper is (als de draagkracht van de grond het toelaat), zowel qua materiaal (blokken vs betongieten) als grondafvoer (zie hier verder). Hoe meer m² hoe meer prijsverschil oploopt, maar ook daar weer kan je voor de ene optie te kiezen het verschil beperken (bv zelf mensen aanwezig die beton van de pomp openspreiden en afstrijken/trillen.)

Je positie van je betonplaat wordt bepaald door de opbouw van je vloer van binnen tot buiten te kennen, en niet omgekeerd dat de betonplaat nadien wel de hoogte van de vloer binnen zal bepalen.
=> Indien een betonzool met 15cm betonplaat dezelfde opbouw verder heeft tot nulpas als de funderingsplaat van 25cm dik (wat logisch zou zijn, en ik zal maar direct de opbouw geven: 10(-12)cm PUR met leidingen in, 8.5cm gewapende chape, 1.5cm tegel + lijm bv geef 10+8.5+1.5=20cm bijkomende dikte) dan zal de grond voor de funderingsplaat 10cm dieper afgegraven moeten worden (25-15=10) om op dezelfde inplantingshoogte te eindigen.
Dorpel nulpas is meestal zo'n 15cm boven maaiveld (indien aanbouw kijk je uiteraard naar je bestaande vloer, heel waarschijnlijk lager bij bestaande gebouwen, 5à10cm): 25plaat+20=45 totaal -15cm tov maaiveld = 30cm afgraven om op +15 te eindigen.

Als je hier niet vlot mee kan volgen: stop ermee of schakel minstens hulp in.

[MrKend54l]

EVXB mag bloot in de grond wegens gewapend, XVB met wachtbuis rond is ook goed (slagstootbescherming)

EXVB is niet gewapend eh

EXVB heeft een ander type buitenmantel en heeft nog een extra mantel daaronder. Dit zorgt ervoor dat deze iets steviger is, maar vooral minder onderhevig is aan externe invloeden zoals vocht en zuur.

Bij onze nieuwbouw heeft de elektricien een gewone XVB kabel in preflex voorzien voor verlichting van het tuinhuis, deze zal ondergronds tot daar lopen.
Echter lees ik dat XVB eigenlijk niet ondergrond geplaatst mag/kan worden (contact met aarde/vocht te vermijden), biedt zo een preflex buis hiertegen voldoende bescherming?

Ideaal is het niet, maar het is ook geen ramp.
Als hij in een flex loopt, en daarover een rode buis voor buiten dan is er niks om u zorgen over te maken. Indien gewoon flex in aarde dan is het niet zo goed

Fluvius komt om de elektriciteit te verzwaren in onze renovatie naar drie-fase.
In de straat ligt er 3x230v. Met het oog op elektrische wagen komende jaren, en zonnepanelen zouden we momenteel al verzwaren naar 63 ampère (25,1 kVA).
Kan het voordeliger zijn (aansluitkosten etc..) om nu slechts 40 ampère aan te vragen, en dan later over een aantal jaar wanneer de nood er effectief is te verzwaren naar 63A? Of toch maar beter meteen 63A?

Is uw binneninstallatie geschikt voor 63A?
Ik bedoel uw hoofddifferentieel, verbindingskabel naar verdeelkast en uw interne bekabeling van uw verdeelkast?
Heb je de upgrade van 40 naar 63A echt ooit nodig? Dan zou ik het nu ineens doen. Qua kostprijs lijkt me dit ook goedkoper. Maar betalen voor iets wat je misschien nooit nodig zal hebben is wel zuur. Want uw aansluitvermogen is bepalend voor een deel van uw energiefactuur.

[Bramstep]

FUNDERING OP STAAL => zool met 15cm plaat

https://www.fredsbouwtekeningen.nl/blog/huis/funderingsplaat-met-vorstrand/ => geen zool maar plaat dikker, bv 25cm (vriesneus niet te verwarren met zool)


Bram, ik herhaal..de manier en de inhoud van de vragen die je stelt doen me wat zorgen baren en tevens vermoeden dat er niemand in je buurt rondloopt die ook maar iets van de bouw kent. Let er mee op.. (!!)

Waarom kiezen mensen voor betonzolen? Omdat het goedkoper is (als de draagkracht van de grond het toelaat), zowel qua materiaal (blokken vs betongieten) als grondafvoer (zie hier verder). Hoe meer m² hoe meer prijsverschil oploopt, maar ook daar weer kan je voor de ene optie te kiezen het verschil beperken (bv zelf mensen aanwezig die beton van de pomp openspreiden en afstrijken/trillen.)

Je positie van je betonplaat wordt bepaald door de opbouw van je vloer van binnen tot buiten te kennen, en niet omgekeerd dat de betonplaat nadien wel de hoogte van de vloer binnen zal bepalen.
=> Indien een betonzool met 15cm betonplaat dezelfde opbouw verder heeft tot nulpas als de funderingsplaat van 25cm dik (wat logisch zou zijn, en ik zal maar direct de opbouw geven: 10(-12)cm PUR met leidingen in, 8.5cm gewapende chape, 1.5cm tegel + lijm bv geef 10+8.5+1.5=20cm bijkomende dikte) dan zal de grond voor de funderingsplaat 10cm dieper afgegraven moeten worden (25-15=10) om op dezelfde inplantingshoogte te eindigen.
Dorpel nulpas is meestal zo'n 15cm boven maaiveld (indien aanbouw kijk je uiteraard naar je bestaande vloer, heel waarschijnlijk lager bij bestaande gebouwen, 5à10cm): 25plaat+20=45 totaal -15cm tov maaiveld = 30cm afgraven om op +15 te eindigen.

Als je hier niet vlot mee kan volgen: stop ermee of schakel minstens hulp in.

Bedankt voor de uitleg. Ik kan het volgen hoor, als ik het op mijn gemak lees. Wij gaan ook hulp inschakelen van mensen met kennis, maar het zit nu eenmaal in mij om eerst mezelf wat op de hoogte te brengen van hoe alles werkt en zal moeten gebeuren. Dan kan ik, aan de professionals ter plaatse, veel gerichtere vragen stellen en mee zijn in het verhaal. Beschouw dit als een voorstudie, zonder dat we hiermee concrete stappen nemen.

Hierna stel ik dan een volledig plan op zodat de professionals minder werk hebben met uitdenken van hoe we dingen willen doen, en wij er minder voor moeten betalen. Ook wil ik gewoon graag weten/op de hoogte zijn van wat er allemaal moet gebeuren en belangrijker waarom het moet gebeuren.

Je posts zijn dus zeer hulpvol voor mij!

[SIO]

EXVB is niet gewapend eh

EXVB heeft een ander type buitenmantel en heeft nog een extra mantel daaronder. Dit zorgt ervoor dat deze iets steviger is, maar vooral minder onderhevig is aan externe invloeden zoals vocht en zuur.

Hmm maar exvb mag toch zonder extra bescherming in de grond op 60 diep neen?
Ik leer t graag bij want ik pas nu eigenlijk altijd xvb in wachtbuis toe voor buiten (zoals zovelen dacht ik)

[SIO]

Bedankt voor de uitleg. Ik kan het volgen hoor, als ik het op mijn gemak lees. Wij gaan ook hulp inschakelen van mensen met kennis, maar het zit nu eenmaal in mij om eerst mezelf wat op de hoogte te brengen van hoe alles werkt en zal moeten gebeuren. Dan kan ik, aan de professionals ter plaatse, veel gerichtere vragen stellen en mee zijn in het verhaal. Beschouw dit als een voorstudie, zonder dat we hiermee concrete stappen nemen.

Hierna stel ik dan een volledig plan op zodat de professionals minder werk hebben met uitdenken van hoe we dingen willen doen, en wij er minder voor moeten betalen. Ook wil ik gewoon graag weten/op de hoogte zijn van wat er allemaal moet gebeuren en belangrijker waarom het moet gebeuren.

Je posts zijn dus zeer hulpvol voor mij!

Let op met u te veel moeien. Ook al is dit met de beste intentie kan het zo wel verkeerd draaien. Alle communicatie in vraagvorm stellen!


Moet de grond op 30 uitgegraven worden? = simpele vraag
De grond moet op 30 uitgegraven worden volgens mijn eigen inschatting = dikke pech als het 32 of 28 moest zijn, jij hebt als ‘baas’ dit gezegd en ik als simpele aannemer volg maar..

Het is een stom voorbeeld maar vroeger al een paar keer mij liggen gehad door hun weg te steken achter zoiets, dat overkomt mij vandaag allemaal niet meer