Archief - Q: Witbalans bij sneeuw

Hey boys,

ik ga binnenkort weer skieën en neem dan onze Ixus V^3 mee
(V tot de derde, staat blijkbaar niet op laptop van mijn zus )
ik wou dit jaar mooie fotos maken en heb dan ook eens het boekje opengeslagen
Witbalans enz, vroeger wist ik nog eens niet waarvoor het diende, maar nu kan ik er al aardig mee overweg.
Er staat ook zo een belichting voor binnenlicht, TL-lamp, buiten bewolkt, buiten zonneschijn enz. maar mijn vraagje was: wat moet je gebruiken bij sneeuw? >> zonlicht >> weerkaatsing >> overbelichting?
Moet je zo de felheid van het scherm aanpassen? Ik kan nu niet direct op de naam komen, dat je zo in het midden O heb en daar rond + en -
-2 -1 0 1 2
zoiets?

En dan nog een vraagje, kan je eigenlijk mooie/duidelijke fotos maken 's nachts? Ik heb dat eens getest, heb flits aangezet enz, op nachtmodus (maantje) enz maar kreeg enkel zwart beeld..

Vele groetjes, Zipke

da hangt af vant weer hé ... en natuurlijk gebruik je zonlicht alst zonlicht is, shaduw in schaduw... witbalans blijft hetzelfde, zo goed als... tis uwen belichtingstijd die het verschil zal uitmaken, en als uw camera al dan niet spotmeting of matrixmeting doet... ik denk eerlijk gezegd dat een IXUS toestel spijtig genoeg niet zo ver gaat, om in de sneeuw ook met fotografie te gaan spelen... ik denk dat je best vertrouwt op je automatische modus bij dergelijke toestellen.

En voor snachts... je moet lang belichten, kan je dit niet in je toestel zelf instellen (wat ik ook niet denk eerlijk gezegd) en je krijgt een zwart scherm... nuja spijtig dan, maar meer zul je er dan ook niet uitkrijgen, de IXUS reeks blijft een point & shoot reeks dacht ik.

is niet zo moeilijk. Ge moet juist de theorie snappen van jou reflectieve lichtmeting:

Enorm heldere partijen moet je altijd overbelichten
Enorm donkere partijen tot zwart moet je onderbelichten

Dit wil zeggen: als je witte sneeuw hebt en je fotografeert dat, zal je lichtmeter in je camera zeggen van wooow zoveel licht, kzal mijn sluitertijden moeten verhogen of maw snellere sluitertijd nemen. Dit geld dus ook voor zwart en is juist het omgekeerde. Wat je juist doet bij sneeuw is een stop of 2 a 3 onderbelichten dat je sneeuw dus ipv niet grijs wordt

friggelke zei:

kzal mijn sluitertijden moeten verhogen of maw snellere sluitertijd nemen

Klik om te vergroten...

dit is een contradictie, een tijd verhogen = langer -- een snellere tijd = korter. (enfin tis gewoon een verspreking uiteraard, je bedoelt een hogere deelwaarde nemen wat dan een kortere tijd oplevert)

friggelke zei:

is niet zo moeilijk. Ge moet juist de theorie snappen van jou reflectieve lichtmeting:

Enorm heldere partijen moet je altijd overbelichten
Enorm donkere partijen tot zwart moet je onderbelichten

Klik om te vergroten...

not true..., je moet lichtmeten op het onderwerp in je sneeuwlandschap, staat er in een helder sneeuwlandschap een donkerbruin sneeuwhutje... dan moet je dat gaan lichtmeten, en niet de sneeuw, en aan de hand van die lichtmeting gaan over/onderbelichten... als je sneeuw gaat lichtmeten, en dan NOG eens gaat overbelichten... je zult mooie foto's hebben , alles wordt dan overbelicht.. en kweet niet wat je verstaat onder reflectieve lichtmeting, maar volgens mij bestaan er maar 3 lichtmetingsmethoden bij fotografie. nl spotmeting, matrixmeting & centrummeting.

oké boys, allemaal zeer fijn en interessant boys, maar wat doe ik nu?
langere sluitertijd nemen? of gewoon op automatiche piloot laten staan ?
De bedoeling is natuurlijk wel dat mijn sneeuwfoto ook een indruk geeft van sneeuw te zijn e (reliëf enz.) en geen overbelichte vlek die helemaal fel wit is...

autoinstellingen, en autofocus laten gebeuren op het donkerste deel van je "sneeuwlandschap" zou moeten voldoen bij een point & shoot... test eerst een beetje, maar bv als da donker onderwerp niet in het midden moe staan ofzo.

Druk je knopke half in, laat hem autofocussen en instellen, blijf knopke half ingedrukt houden, en maak dan hoe je je foto zou willen (qua uitsnijding enzo hé...)

en dan doordrukken... should do fine

Ik heb vorige week in frankrijk enkele foto's genomen. Veel ken ik niet van fotografie, dus echt heel goed gelukt zijn ze niet, en aan die witbalans ben ik niet gekomen.

Alle foto's zijn op sluitertijd 1/2000, diafragma 8.0 en ISO 400 getrokken. De laatste foto is een nachtfoto van daar. Je kan de sluitertijd hoog zetten (1/2 seconden), maar zonder statief ga je het dan natuurlijk verknoeien...

















Tegen de zon in de sneeuw trekken = not done :

Ziet er wel oké uit hé Woverke. Het beste wat je uit je camera kan halen onder die omstandigheden waarschijnlijk. Zo'n foto's doen mij ff weer beseffen hoe blij ik ben dat ik het niet met zo'n foto's moet doen maar een goeie camera heb gekocht.
De tegenzon foto: inderdaad, dit is not done... met die camera van jou dan. Als je het manueel wat kan onderbelichten kan daar perfect een goede foto van gemaakt worden.
De nachtfoto: inderdaad statief nodig, maar 0,5" is duidelijk nog niet lang genoeg om voldoende te belichten.

orez zei:

not true..., je moet lichtmeten op het onderwerp in je sneeuwlandschap, staat er in een helder sneeuwlandschap een donkerbruin sneeuwhutje... dan moet je dat gaan lichtmeten, en niet de sneeuw, en aan de hand van die lichtmeting gaan over/onderbelichten... als je sneeuw gaat lichtmeten, en dan NOG eens gaat overbelichten... je zult mooie foto's hebben , alles wordt dan overbelicht.. en kweet niet wat je verstaat onder reflectieve lichtmeting, maar volgens mij bestaan er maar 3 lichtmetingsmethoden bij fotografie. nl spotmeting, matrixmeting & centrummeting.

Klik om te vergroten...

gezien in de les moet je maar eens testen met een wit en zwart blad en je reflectieve meting in je toestel gebruiken (da zit in ieder toestel en is niet zo acuraat gelijk opvallende lichtmeting)

reflectieve meting die wordt gebruikt in ieder fototoestel en opvallende lichtmeting is die van de lichtmeter

friggelke heeft deels wel gelijk hoor. (die 'altijd' is mss er wat over)
Als je op die donkere hut het licht gaat meten (of die persoon met zijn zwarte skipak) zal je camera zeggen: 'woow, donker! Véél licht nodig dus zal die (bij automatische config een lage sluiter/groot diafragma voorstellen). Als je je camera blindelings volgt, gaat sneeuwlandschap totaal overbelicht zijn (wat ook niet de bedoeling is).
De beste oplossing in dat geval is de lichtwaarde meten op uw onderwerp (bvb zwart skipak) en omgeving (sneeuw) en daarvan gemiddelde waarde nemen.
Anderzijds kan je ook HDR proberen (maar gaat niet goed met mensen (beweging) en zonder statief).
Je kan natuurlijk ook altijd een grijskaart meenemen (18% grijs) en daar je belichting op regelen. En uw witbalans (om terug on topic te gaan), laat dat automatisch regelen en corrigeer evt achteraf. Beter dat je onderwerp goed is belichting. Balans kan je achteraf nog aanpassen. Als je het toch goed wilt doen: neem goed uitgelichte foto van sneeuw, gebruik dat als referentie voor witbalans. Gaat dat met uw toestel??

orez zei:

not true..., je moet lichtmeten op het onderwerp in je sneeuwlandschap, staat er in een helder sneeuwlandschap een donkerbruin sneeuwhutje... dan moet je dat gaan lichtmeten, en niet de sneeuw, en aan de hand van die lichtmeting gaan over/onderbelichten... als je sneeuw gaat lichtmeten, en dan NOG eens gaat overbelichten... je zult mooie foto's hebben , alles wordt dan overbelicht.. en kweet niet wat je verstaat onder reflectieve lichtmeting, maar volgens mij bestaan er maar 3 lichtmetingsmethoden bij fotografie. nl spotmeting, matrixmeting & centrummeting.

Klik om te vergroten...

als je kunt en veel geheugen hebt is RAW een aanrader.

te zien wat voor reflectieve meting je hebt in je fototoestel, maar het licht meten op uw onderwerp is ook niet altijd even correct (weet dit uit ondervindingen)

De correcte lichtmeting is de opvallende (lichtmeter). Dit meet juist het opvallend licht en niet het gereflecteerd licht . Opvallend licht zal je wel bijna nooit gebruiken bij landschappen ed. Wel te gebruiken bij onderwerpen in het landschap die donker zijn zodat je nog tekening krijgt in je donkere delen. En dan voor de kraks en echt professionelen -> het zonesysteem