Ervaringen isolatiechapes: Starbeads LL40 en Thermotec 100R vs isolatieplaten?

rubenvb

Well-known member
Beste Beyondgamers!

Dit zal mijn eerste post zijn op het erge net opgezette nieuwe forum waar ik hopelijk nog meer plezier en verrijking ga beleven dan op 9lives.

We zijn offertes aan het vergelijken voor onze vloeropbouw en het komt eigenlijk neer op (degelijke) isolatiechape dat het gemakkelijkste/goedkoopste is.
De producten waar we tussen twijfelen zijn zoals voornoemd dus de Iso*Star Starbeads Low Lambda 40 en de Thermotec 100R.
De Thermotec komt op ruim €1000 duurder uit voor het totaalpakket, isoleert slechter, maar heeft schijnbaar een sterker internationaal profiel en roept meer ecologische voordelen.
We zouden hier een 25-tal cm van gebruiken als volledig geïsoleerde uitvullaag.

In mijn ogen zijn beide producten zeer gelijkaardig: je dumpt (heel) wat EPS bolletjes samen met een beetje cement en een speciaal effectief bindmiddel en je krijgt er semi-vloeibare isolerende ondervloer waarop je dan kan vloerverwarmen en normaal chapen.
Thermotec belooft 100% recycleerbaar en cyclisch te zijn, de belgische verdeler is zelf erg actief om dit te promoten.
De Starbeads is wat minder sterk in de marketing, maar vermeldt toch ook een gelijkaardige 100% recycleerbaarheid.
Daarnaast gebruikt Thermotec gerecycleerde EPS (wat zijn slechtere isolatiewaarde voor mij toch verklaart) en de Starbeads gebruikt nieuwe.
Ik snap dat dit soort product minder ecologisch/cyclisch is dan bvb dezelfde hoeveelheid EPS in plaatvorm (wegens beter te scheiden achteraf).
Het is en blijft in beide gevallen (platen en isolatiechape) EPS, wat "niet ecologisch" is, en deze isolerende chape bespaart in principe in uitvoeringskosten en belooft conceptueel beter te isoleren (wegens geen spleten tussen de platen etc.)

Bon, is er iets dat ik, naast de lichtjes verschillende thermisch en akoestische isolerende eigenschappen betreft, over het hoofd zie?
Heeft iemand hiermee enige vorm van ervaring zodat ik m'n keuze op meer kan baseren dan het financiële en de marketing van desbetreffende bedrijven?
 
Aanwezig!

Hier hebben we tijdens de PUR-crisis gekozen voor Star Beads Low Lambda en nog steeds super tevreden van
- heel stabiel, geen verzakkingen
- lichtgewicht
- zeer goede akoestische isolatie
- zeer goede thermische isolatie indien dik genoeg gelegd
- was heel proper en snel gelegd
- niet moeten stofzuigen en/of ontvetten, ook niet opschuren na het plaatsen

Ik zou het alleen aanraden. Is bij ons gezet door Beynaerts uit Bekkevoort.

Een van de grote voordelen van Star Beads vond ik ook dat het enkel gezet wordt door plaatsers goedgekeurd door Iso-Star. Je bent dus erg zeker van de kwaliteit van het geleverde product.
 
  • Leuk
Waarderingen: Secj
Ik twijfel ook tussen:

7cm uitvulchap en 12cm pir platen

of

19cm eps isolatiechape.

ondanks dat de eps gemakkelijker en goedkoper is, ga ik toch voor de pir platen kiezen denk ik, vanwege druksterkte en isolatiewaarde.
En op die isolatiechap kan ik mijn vvw niet prikken...

nochtans is de isolatiechap makkelijker en goedkoper.
 
Waarom zou ge op die isolatiechape uw vvw niet kunnen prikken? Ik heb dat zowel bij mij als bij mijn zus gedaan, werkt perfect. Het zit iets losser dan op PUR, maar voor het eindresultaat boeit dat niet want er komt voor een reden chape over he.
 
Ik twijfel ook tussen:

7cm uitvulchap en 12cm pir platen

of

19cm eps isolatiechape.

ondanks dat de eps gemakkelijker en goedkoper is, ga ik toch voor de pir platen kiezen denk ik, vanwege druksterkte en isolatiewaarde.
En op die isolatiechap kan ik mijn vvw niet prikken...

nochtans is de isolatiechap makkelijker en goedkoper.
Wij moesten voor ons gelijkvloers exact dezelfde keuze maken en hebben uiteindelijk geopteerd voor 19cm isolatiechappe. SLL40 laten plaatsen was voor onze ganse woning in ons geval 200 euro duurder (+- 125m2 11 cm en 100m2 19cm), ivm uitvulchape laten plaatsen + zelf isolatieplaten leggen. Ik kan moeilijk vergelijken natuurlijk, maar voorlopig geen klachten in alle geval. Op meerdere plekken gingen er leidingen boven de 7cm uitvulchape uitsteken, dus had wat mij betreft ook een hoop miserie geweest om alles mooi te laten aansluiten als we zelf platen zouden leggen.

Bij ons hebben ze de vloerverwarming trouwens gewoon met van die tackers in de isolatiechape kunnen prikken, maar ik heb me wel laten vertellen dat je dit best binnen de 2-3 weken doet omdat het anders te hard kan worden.
 
Waarom zouden jullie voor PIR platen gaan ipv PUR laten spuiten ? Hebben deze dezelfde isolatiewaarde maar zijn ze makkelijker zelf te leggen en daardoor ook goedkoper ?
Gespoten PUR is chemische brol. Dat ze dat zwaar beschermd moeten komen spuiten in mijn huis is bij mij een serieuze red flag. Daarnaast zijn er grote twijfels over de duurzaamheid naar stabiliteit toe (krimpen, verpulveren, barsten, ...). Gespoten PUR moet je ook schuren voordat je er iets als isolatieplaten op kan leggen, dus zo wow vind ik het concept ook al niet...

Ikzelf wil zo weinig mogelijk PUR (er zal iets rond de ramen gespoten worden, spijtig genoeg, maar da's met een spuitbusje, niet dat vuile gasspul), en dus ook geen PIR platen. Alternatief zou EPS platen zijn, maar die LL40 komt voor ons goedkoper uit, en isoleert met dezelfde grondstof even goed.

Het beste in mijn ogen had een vloer/fundering op glasschuim granulaten geweest, zo 60cm isoleert ook heel goed, maar de stabiliteitsingenieur wilde niet wijken van een algemene funderingsplaat en dus viel die optie af.
 
Lambda 40 ipv 30 (mooi afgerond naar boven, we gaan makkelijk rekenen) is 25% verlies dus in de vloeropbouw 25% hoogte extra te voorzien om voor vvw-fase op zelfde niveau te zitten dus als pur in situ

moet je toch al voor start dus eigenlijk goed weten ifv nulpasbepaling neen?
 
moet je toch al voor start dus eigenlijk goed weten ifv nulpasbepaling neen?
Inderdaad. Wij hadden in totaal 35cm voorzien. Dus ofwel 5 cm uitvullaag, 20 cm (EPS) isolatieplaten, 8 cm chape op vloerverwarming, 2cm tegels, ofwel isolatiechape 25cm ipv de uitvullaag en platen.
Je moet je vloer ook niet beter gaan isoleren dan je muren of je dak he, ergens houdt het (niet enkel financieel maar ook ecologisch) rendement op.
25cm van dit spul brengt mijn vloer op U=0,13, en mijn muren zijn al U=0,12.

PUR/PIR komt er bij niet in (voor zover kosten en isolatie-efficiënt dat te regelen), hoewel de plaatvorm niet giftiger is dan bvb EPS, blijft EPS iets minder milieubelastend om te maken, of zo heb ik me toch wijs laten maken.

Ik heb voor de lol (aka ter vergelijking) een offerte gevraagd voor gerecycleerd PUR droge isolatie uitvullaag spul van Isola, maar verwacht dat dit in lijn gaat liggen van de alternatieven die nu al op tafel liggen. Heb voorlopig nog geen antwoord gehad, dat helpt natuurlijk ook niet...
 
Je had je inderdaad makkelijk 5-10cm graafwerk, metselwerk en afvoer kunnen besparen maar goed. Wie muren nastreeft van 0.12 weet wat hij doet en heeft meestal ook net iets meer kapitaalkracht om het ook te kunnen doen :cool:

efkes offtopic maar uit curieuziteit: wat is dan de opbouw van muur en dak?
 
Je had je inderdaad makkelijk 5-10cm graafwerk, metselwerk en afvoer kunnen besparen maar goed. Wie muren nastreeft van 0.12 weet wat hij doet en heeft meestal ook net iets meer kapitaalkracht om het ook te kunnen doen :cool:

efkes offtopic maar uit curieuziteit: wat is dan de opbouw van muur en dak?
Bouwnerd spotted 🤓
 
@rubenvb wij hebben hier speciaal de LL40 extra dik laten leggen en gewerkt met vezelversterkte chape van 5cm. Extra thermische en akoestisch comfort en nog een lagere afgewerkte totaalprijs ook :)
 
Hier ook starbeads LL40, uitgevoerd eind vorig jaar en niets op aan te merken.
Beneden 19cm en boven 10cm, vloerverwarming met tackers is inderdaad geen enkel probleem.
PUR moest ik ook niet van weten omwille van verschillende aspecten.

Enige dat bij mij tegenviel is dat ze op het allereinde van de dag aan de laatste ruimte bezig waren en dat er een verstopping zat in de darm.
Ineens is die verstopping er met ongelooflijke kracht uitgespoten en is die darm zijn eigen leven gaan leiden waardoor ik dat goedje wel op heel wat muren, ramen, reeds afgewerkte garage, etc had. Toeval was ook dat ik er net naast stond op dat moment en er dus ook volledig onderhing.
Heeft heel wat kuiswerk met zich meegebracht en ik kom nog steeds wel eens zo'n eps korrel tegen :)
 
Je had je inderdaad makkelijk 5-10cm graafwerk, metselwerk en afvoer kunnen besparen maar goed. Wie muren nastreeft van 0.12 weet wat hij doet en heeft meestal ook net iets meer kapitaalkracht om het ook te kunnen doen :cool:
Volgens onze aannemer ruwbouw maakte dat niets uit in prijs voor de fundering dusja.

Daarbij komt: moesten we in de (heel verre) toekomst (nog) beter willen isoleren hebben we nu al meer dikte voorzien. Je funderingsplaat verlagen gaat niet meer dan...

efkes offtopic maar uit curieuziteit: wat is dan de opbouw van muur en dak?
De muur is aan de buitenkant deels gevelsteen 10cm gelijmd en deels gevelplaten (eternit, hun goedkoopste, niet gelakte varianten).
Dan is het
3 cm luchtspouw
2.2 cm Celit4d
23.5 cm houtskelet met cellulose
1.8 cm OSB
6 cm leidingspouw, gevuld met cheap en akoestisch glaswol, in de stijl van https://www.goedkoopisolatiemateria...acoustifit-50mm-dik-600mm-breed-rd-1-35-m-k-w)

Rond het keldergat is het ytong met aan de kelderkant ofwel wat overschot van die minerale wol ofwel iets van EPS platen en aan de binnenkant ook diezelfde leidingspouw.

Er is ook een oversteek van een 13m2, die vloer krijgt voor het gemak glaswol erin (te veel kleine gaatjes tussen de balken om deftig cellulose te gebruiken, maar misschien moeten we dat op de moment zelf bekijken of dat zo is (en de bulk dan toch met cellulose doen).

Plat dak is nog "in onderhandeling" om het iets dikker te maken (compact dak met van de binnenkant gipsplaat+"intelligente" dampfolie, cellulose tussen de balken en OSB+EPDM+evt keien erop), maar gaat in z'n geheel waarschijnlijk, spijtig genoeg slechter isoleren dan de muren :(. Hier zitten we een beetje met de beperkingen van de opbouwhoogte en plafondhoogtes enzovoort. Gaat (afhellend) van iets van 40 naar 30 cm dikte gaan.
Zelfde voor deeltje schuin dak, iets te dun, maar ongeveer hopelijk een kleine 30 cm dikte. Moet nog eens nakijken hoe de binnenafwerking zit en of daar nog leidinspouwruimte voorzien wordt om evt vol te proppen.

/offtopic

Mijn architecte heeft ook al laten weten dat de werf opkuis zal nodig hebben nadat het gebeurd is (LL40).
Misschien iets om bij de aannemer op te drukken, dat ie het proper doet 😅.
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan